Italia Amarone della Valpolicella Allegrinin viinitilat
'Siellä on La Grolan kukkula', sanoo Franco Allegrini, kun sade tippuu päästäni muistikirjaani, 'ja aivan La Pojan viinitarha on päällä.' Pillun eteenpäin ja osaan epämääräisesti valmistaa sypressin - reunustettu kukkulan laella kaukana. Yritän kirjoittamista märällä kynällä märällä muistilehdellä ja luopun. Tikkataan takaisin Allegrinin uuden Mercedesin lämpimään suojaan ja suunnataan kaistaa pitkin.
La Pojan osti ja istutti Francon isä Giovanni, joka kuoli ennen kuin hänen näkönsä toteutui. Joten seuraava sukupolvi, veljet Franco ja Walter sekä heidän sisarensa Marilisa, ovat melkein 20 vuoden ajan jatkaneet aloittamaansa työtä. Walter haluaa pysyä mieluummin taustalla ja huolehtia viinitarhoista. Viehättävä Marilisa on viinitilan julkinen kasvot, joka huolehtii vierailijoista. Ja Franco on loputtomasti innovatiivinen viininvalmistaja, joka ei ole koskaan täysin tyytyväinen ja joka tavoittelee aina uutta savuketta, joka on huokea, mutta hermostunut.
Katso kaikki Decanterin Allegrinin maistelutiedot
Heidän isänsä visio oli osoittaa, että Valpolicella voisi olla hieno viini. Osuuskuntien valtava voima oli vähentänyt sen mainetta yksinkertaisen kofeiiniviinin maineeksi. Mikä tahansa alueen todellinen maine tunnettiin, johtui kuivattujen punaisten rypäleiden viinien pienistä markkinoista: kuiva, voimakas Amarone ja kevyesti makea Recioto. Siellä oli merkittäviä viinejä Masi, Quintarella, Allegrini ja muut, mutta tavallinen kuiva Valpolicella oli enimmäkseen kuvaamatonta. Enemmän kuin mikään muu tuottaja, Allegrini on kääntänyt asiat ympäri.
Franco opastaa autonsa sateen läpi seuraavaan käyntisatamaan: laakson kaltainen rakenne laaksossa. Se näyttää viinitilalta, mutta on itse asiassa jättimäinen kuivausvaja. Perinteinen tapa valmistaa pasito-viinejä (kuivatuista rypäleistä) oli laittaa niput kosketukseen hyvin ilmastoidussa ullakossa muutaman kuukauden ajan, sitten painaa ja käydä niitä.
'Perinteisellä menetelmällä oli yksi haittapuoli', Franco selittää. ”Oli vaikeaa pitää botrytis kurissa. Botrytis tuo hapettumista ja aromia, ja se on viimeinen asia, jonka haluamme Amaronessa tai Reciotossa. Olen työskennellyt tämän ongelman parissa 15 vuoden ajan. Ensimmäinen ratkaisuni oli valita niput huolellisesti, leikkaamalla pois kaikki mädän merkit. Mutta se ei riittänyt, koska botrytis voi hyökätä rypäleihin sen jälkeen, kun ne on asetettu kuivattavaksi.
”Tajusin, että kostea sää voi pilata kaiken viinitarhalla tekemämme huolellisen työn kuivausjaksolla lokakuusta helmikuuhun. Vuonna 1987 syksy oli hyvin märkä, emmekä voineet tuottaa Amaronea. Mutta muutama vuosi sitten suunnittelin tämän järjestelmän. Kun rypäleet on kerätty, ne tuodaan tänne pieniin astioihin ja pinotaan. Tämä tila on jaettu verhoilla luomaan sarja 'huoneita', joissa viinirypäleet kuivuvat nopeammin. '
Tämän kontrolloidun prosessin tarkoituksena on varret kuivata kolmesta neljään päivään. Varret säilyttävät kosteuden ja aiheuttavat ongelmia kuivauksen alkaessa. Joten on välttämätöntä poistaa kosteus mahdollisimman nopeasti. ”Niput jäävät muovilaatikoihin ja kuivataan sitten tavalliseen tapaan. Mutta huipputeknologiakatto sallii suurten ovien ja ikkunoiden avaamisen hyvällä säällä ja jättimäisten ilmankostuttimien ja tuulettimien kytkemisen päälle kostean loitsun aikana. Valtava investointi on jaettu muiden viljelijöiden kanssa, koska Terre di Fumane -niminen talo on yhteisyritys Sperin, Brigaldaran ja muiden korkealaatuisten tuottajien kanssa. Mutta Franco Allegrini on sen liikkeellepaneva voima.
Recioto ja Amarone ovat upeita viinejä, mutta minkä tahansa Valpolicella-tuottajan on oltava kuiva punaviini. Allegrinilaiset ovat havainneet, että ainoa tapa varmistaa tasainen hyvä laatu on heittää sääntökirja pois. Aivan sama tapahtuu Venetossa, joka tapahtui 15 vuotta sitten Toscanassa. Soavessa Roberto Anselmi pullottaa Soaveaan nyt IGT: ksi, jotta vältetään ikävä sääntely, joka heikentää laatua. Ja Valpolicellassa Allegrinit ovat tehneet saman.
Alueella on kolme sallittua rypälelajiketta: Corvina, Molinara ja Rondinella. 'Ainoa erinomainen lajike', Franco vaatii, 'on Corvina. Mutta DOC-määräykset edellyttävät, että käytämme enintään 60% mitä tahansa viiniä. Rondinella ei tee poikkeuksellista viiniä, ja Molinara on mielestäni arvoton ja sillä on usein kielteinen vaikutus. Uskon, että sääntöjä olisi muutettava, jotta tuottajat voivat käyttää mitä tahansa kolmesta lajikkeesta missä tahansa suhteessa, mutta muutosta ei ole tehty. Haluan, että viinini tehdään pääosin tai yksinomaan Corvinasta. Koska se ei ole sallittua, minun on myytävä ne IGT: nä eikä Valpolicellana. ”
Se on tavallinen hullu tarina, joka toistetaan niin monilla Italian alueilla: alueen parhaat viinit eivät voi kantaa alueen nimeä, koska ne eivät ole turhien sääntöjen mukaisia. On myös toinen asia: miten viiniköynnökset koulutetaan. Valpolicellan alueella valtaosa viiniköynnöksistä istutetaan pergolajärjestelmään, joka on koulutettu korkealle kehyksiin. Koska tiheys on vain 2500 viiniköynnöstä hehtaarilla (ha), sato voi olla erittäin korkea. Allegrini haluaa tuplata tuon tiheyden, joten hänen uudet viinitarhansa istutetaan lankoja pitkin ranskalaista kaksinkertaista Guyot-järjestelmää käyttäen.
Allegrini tuottaa neljä kuivaa punaista, muut kuin Amarone. Ensimmäinen on mehukas, kirsikkainen Valpolicella Classico, joka on tarkoitettu melko varhaiseen juomiseen. Sitten on kolme vakavampaa viiniä: Palazzo della Torre, La Grola ja La Poja. Kaikki on valmistettu alkuperäisistä hiivoista, ja viineissä tapahtuu jonkin verran mikrohapetusta niiden tynnyriin ikääntymisen aikana.
Palazzo della Torre tulee yhdestä pergolan viinitarhasta, joka ympäröi komeaa palatsia Fumanessa. Seoksessa on joitain Sangiovese, mutta ei Molinara, jonka Allegrini väittää olevan vanha perinne alueella. Viini on valmistettu muutetulla ripasso-tekniikalla, jossa kuivatut Amarone-viinirypäleet lisätään vakiomuotoiseen Valpolicellaan, mikä lisää fermentaatiota, joka lisää viiniin rikkautta ja alkoholia: 30% sadosta ei käy heti, vaan se asetetaan sivuun kuivaa ennen uuden viinin lisäämistä joulukuussa. La Grola on peräisin historialliselta alueelta, joka on ostettu vuonna 1979 ja johon on istutettu Corvinaa ja Rondinellaa. Ripassoa ei käytetä, ja vaikka viini on barrique-ikäinen, uutta tammea ei ole. La Grolan huipulla on juhlittu La Poja, 2,5 ha: n alue, joka on merkittävä valkoisen liidun maaperänsä ja täysin tuuletetun. Viini, puhdas Corvina, kypsytetään 16-20 kuukautta pääosin uusissa barrikkeissa, ja se on Allegrinin hienoimpia töitä, erittäin keskittynyt tyylikäs viini, joka osoittaa Valpolicellan todelliset mahdollisuudet. La Poja on tähtiviini, mutta kaksi muuta ovat myös poikkeuksellisia: Palazzo della Torre mausteisilla kuivatuilla hedelmillä ja La Grola sen kinkku nenällä ja saumattomalla tekstuurilla. On sanomattakin selvää, että uudessa tammessa vanhentunut Amarone on runsas, samoin kuin Recioto, jossa on 90 grammaa jäännössokeria, mutta ei maistu läheskään niin makealta kuin tämä viittaa.
Toiset ovat seuranneet, mihin Allegrini on johtanut. Yhä useammat viljelijät käyttävät barrikkeja, mutta tammilevyllä voidaan peittää lukuisia syntejä. Franco Allegrinille se, mitä tapahtuu viinitarhassa, on äärettömän tärkeämpää kuin viinitilan manipulointi. Hän haluaa korottaa Corvinaa suurena punaisena lajikkeena ja varmistaa, että niin sanotut perinteiset viininviljelykäytännöt eivät estä hänen tavoitettaan kasvattaa parhainta mahdollista hedelmää. Mutta hän ei ole kyennyt vastustamaan kansainvälisten lajikkeiden houkutusta. Franco on istuttanut 7ha Cabernet Sauvignonia, Merlotia ja Syrahia. 'Maa on täällä tasainen', selittää Franco, 'ja kaukana Valpolicella-viinitarhoistamme. Joten päätimme tehdä jotain erilaista. Viiniköynnökset eivät vielä tuota, joten meidän on odotettava ja katsottava. ”Epäilemättä odotus kannattaa.
