Close
Logo

Meistä

Sjdsbrewers — Paras Paikka Oppia Viiniä, Olutta Ja Väkeviä Alkoholijuomia. Hyödyllisiä Ohjausta Asiantuntijoiden Infographics, Karttoja Ja Muuta.

Artikkelit

Miksi Screaming Eaglen viininvalmistaja tuottaa 90 dollaria 6 pakettia Lageriä?

Screaming Eagle tekee tunnetusti joitain kaikkein arvostetuimmista, rajoitetuimmista ja ehdottomasti leukaa pudottavista viineistä koko Amerikassa. Omistaa tänään Screaming Eaglen miljardööri Stan Kroenke Sauvignon Blanc myy keskimäärin yli 5000 dollaria pullon, ja tällä hetkellä sillä on odotuslista jonka tiedetään vievän yli vuosikymmenen nousemaan huipulle, jotta vain annettaisiin mahdollisuus ostaa pulloja vain vuodessa vapautetuista 400 - 750 tapauksesta. Tämä on edelleen sellainen saavutus mahdollisille ostajille, että se on kolmanneksi merkittävin linkki viinitilan verkkosivustolla.

Siksi, kun kuulin, että Screaming Eaglen viininvalmistaja Nick Gislason oli aloittanut sivuprojektin yksinomaan panimo varastointi - eniten myyty, halvalla hinnoiteltu ja niin usein lempeästi maustettu oluen tyyli - minua kiehtoi. Opin nopeasti, että tämä ei kuitenkaan ollut korkea / matala-tilanne.

Itse asiassa Hanabi Lager Co. verkkosivusto on niin ylivoimainen twee, se melkein lukee kuin huijaus siitä, mitä monet kutsuisivat vaatimattomaksi käsityöläiseksi noin vuodelta 2021. Nuori viininvalmistaja / panimo tuottaa yksinomaan hyvin hitaasti käyviä lagereita sietämättömän pieninä määrinä käyttämällä höyryllä poltettua rakennettu käsin. Hän valmistaa neljä kertaa vuodessa, jokaisen kauden alussa, ja nimeää oluensa sen mukaan (viimeisin, talvi 2020). Nousu ei vie vuosikymmeniä, mutta sinun on oltava sähköpostilistalla, jotta edes tiedät, milloin seuraava erä olutta vapautetaan, ja sitten se on saatavana vain suoraan Kalifornian asukkaille. Enkä ole tosissasi, se maksaa 90 dollaria 6 kpl.



Jokainen oluen ystävä tarvitsee tämän humalan aromijulisteen

Olet luultavasti pyörittänyt silmiäsi, ja vaikka Hanabi Lager on edelleen pääosin olutmaailman tutkan ulkopuolella tällä hetkellä, harvat erittäin online-ihmiset, jotka ovat tarttuneet tapahtumaan, ovat nopeasti tehneet pilkkaamisen.



'Heidän verkkosivustonsa lukeminen antoi minulle vakavia vilunväristyksiä', tyypillinen Facebook-kommentoija kirjoitti äskettäin yksityisessä ryhmässä. Lisäsivät toisen miehen Untappd : 'En koskaan ajatellut näkevänni [pilsneriä], jolla olisi tällainen hintalappu, mutta minun ei pidä aliarvioida olutta vuonna 2021.'



Gislasonin kanssa keskustelun jälkeen hän ei mielestäni ansaitse pilkkaa Hanabi Lagerille. Vaikka hänellä on suuret tavoitteet ja hauska tapa paljastaa ne, hänen egonsa on kurissa. Luultavasti käännät silmiäsi vielä muutaman kerran lukiessasi tätä tarinaa, mutta kuka tietää? Gislason saattaa hyvinkin viedä lageria paikkaan, jossa se ei ole koskaan ennen käynyt.

'Suurin osa maailmassa kulutetusta oluesta on lager-tyyppistä, vaikkakin' teollisuus-hyödyke '-versiota, jonka maku on suhteellisen yksinkertainen ja homogeeninen', Gislason sanoo. 'Tunnustamalla, että korkealaatuinen lager-panimo oli aliedustettua käsityöpanimo-maailmassa, josta tuli panimomme T & K-painopiste noin 10 vuotta sitten.'

Huutava Eagle Winemaker Lager

Luotto: Hanabi Lager



”Paljon olutta pienen viinin tekemiseen”

Gislason aloitti kotitekoisen juomisen vanhempiensa luvalla 16-vuotiaana. Hänellä oli varhainen kiinnostus käymiseen ja, kuten hän totesi a 2012 haastattelu , 'Luontainen pyrkimys tehdä asioita, jotka toivat ihmisille iloa'. Useita vuosia myöhemmin hän ansaitsi kemian tutkinnon Länsi-Washingtonin yliopistossa Boundary Bay -panimo , mantereella Bellinghamissa, Wash., aivan lahden toisella puolella, josta hän varttui San Juan -saarilla.

Rajalahdella Gislason oli kellarimies, joka teki kaikkea käymisten ymppimisestä tynnyrien ja panimoiden puhdistamiseen. Mutta siihen aikaan hän tajusi, että viini saattaa olla paremmin hänen eetoksensa mukainen.

Gislason muutti jatko-opiskelijoille U.C. Davisin kuuluisa panimo- ja viininvalmistuskoulu sekä maisterin tutkinto viininviljelystä ja enologiasta. Lyhyiden töiden jälkeen Harlan Estate Napan laaksossa ja Craggy Range Uudessa-Seelannissa 26-vuotiaana vuonna 2010 Gislason palkattiin viininvalmistajan avustajaksi Huutava Kotka , paikka, joka määrittelee melkein ylellisen 'kulttiviinin'. Ja silti hän ei silti voinut paeta olutta.

Itse asiassa ensimmäisten päivien aikana uudessa työpaikassaan silloinen viininvalmistaja Andy Erickson kysyi Gislasonilta, voisiko hän valmistaa satoa olutta Screaming Eagle -tiimille ja perustaa kegerator-järjestelmän viinitilan takana. Se ei ollut ongelma Gislasonille, ja lopulta hän oli rakentanut avaruuteen hienostuneen pienen 1,5-tynnyrillisen brewhouse.

'Sanonta:' Pienen hyvän viinin valmistaminen vaatii paljon olutta 'on aivan totta', hän sanoo. 'Ennen kaikkea tätä Covid-tavaraa, viinitilaryhmällä olisi yleensä päivittäinen lasillinen lageria yhdessä töiden jälkeen, työvuoro-pinti, keskustelemaan asioista, kertaamaan päivä, keskustelemaan viininvalmistuksesta, päättämään työvuoro' ja ' lähetä meidät kotiin hyvää ajatusainetta. '

Sillä välin, vuoteen 2011 mennessä, Gislason oli noussut Screaming Eaglen pääviinivalmistajan rooliin ja saanut nopeasti tunnustuksia alalla. Hänen ensimmäinen vuosikerta sai 96 Vinous. Hänen 2012 Cabernet Sauvignon nettoutti 100 Robert Parkerilta. Hänen vuoden 2013 vuosikymmenensä 12 litran pullo myytiin 500 000 dollaria Auction Napa Valleyssa. Häntä kutsuttiin a poika ihme , ihme lapsi ja a nero . Ja silti, kun muut Napa-viininviljelijät saapuivat keskustelemaan nuoren, laihan ihmeen kanssa, jolla oli tuuhea pää ruskeat hiukset, paksut lasit ja lampaanliha , he siemaisivat hänen kotitekoista lageriaan. Lopulta oluesta tuli enemmän kuin keskustelun katalysaattori, ja se alkoi saada maanalaista mainetta Napa Valley cognoscentin keskuudessa.

'Olin hämmästynyt laadusta', sanoo Maayan Koschitzky, viininvalmistuksen johtaja Atelier Melka . Hän alkoi juoda Gislasonin lagereita vuonna 2011 ja on nähnyt hänen kykynsä kasvavan vuosikymmenen aikana. 'Hän ei koskaan leikkaa kulmia, ja hän viettää tunteja, päiviä, kuukausia itsensä kouluttamiseen ja toistamaan työnsä, kunnes se on täydellinen', hän sanoo.

Pian Gislasonia pyydettiin tuomaan erät lageria ystäviensä häät, yksityiset viinitilatapahtumat, teollisuuden seminaarit ja paikalliset varainkeruun kaltaiset Inspire Napa Valley, joka edistää tutkimusta Alzheimerin ja dementian lopettamiseksi. He olivat paikallinen tunne odottamattoman joukon keskuudessa.

'Nickin lagerit ovat todella se, mikä sai minut olueksi', kertoo Meghan Zobeck, viininvalmistaja Burgessin kellarit . Hän vitsailee, että vaikka hän on kotoisin Coloradon panimon lämmitysalustalta, Gislason oli ensimmäisiä oluita, joita hän koskaan piti. 'Ensimmäisen kerran kun kokeilin niitä, ajattelin:' Vau. Mikä tämä on? ”, Hän sanoo. 'Se on vivahteikas ja monimutkainen. Se muistutti minua syistä, joiden vuoksi arvostan viiniä. '

Tällaisia ​​vuorovaikutuksia alkoi tapahtua Gislasonille paljon tuolloin. 'Kuultuamme monet ihmiset sanovat:' En yleensä juo olutta, mutta rakastan sinun ', huomasimme, että siellä oli alipalvelettu yleisö, joka tunsi vieraantuneen olutmalleista, jotka ovat nykyään yleisempiä käsityönä.' hän sanoo viitaten itseensä ja vaimoonsa / liikekumppaniinsa Jennifer Angelosanteen, jolla on maisterin tutkinto viininviljelystä ja enologiasta UC: ltä Davis ja työskentelee tällä hetkellä päivätyössä teknisenä kirjoittajana KiltaSomm .

Oli vihdoin aika muuttaa harrastuksensa lailliseksi yritykseksi.

Pyrotekniikan johtaja

'Hanabi' on japanilainen sana ilotulitteille, ja jos tässä tarinassa ei ole tarpeeksi, kyllä, mahdollisesti silmiinpistäviä ryppyjä, Gislason on myös ilotulitusasiantuntija. Jos oluen paneminen 16-vuotiaana on outoa, Gislason oli tutkinut ilotulitteita 12-vuotiaasta lähtien ja hänestä tuli oppisopimus perinteisten japanilaistyylisten ilotulitusnäyttelyiden mestarille. Vielä nykyäänkin - kuten hän tarvitsee lisää sivuhälinöitä - Gislason toimii pyrotekniikan johtajana Lopez Islandin yhteisön ilotulitusvälineille Washingtonin osavaltiossa, jossa hän suunnittelee ja ohjaa joka 4. heinäkuuta Pohjois-Amerikan suurimpia japanilaistyylisiä ilotulituksia.

Itse asiassa utelias kuva Hanabin tarroista on peräisin japanilaisista ilotulitusluetteloista 1800-luvulta. (Joten, jos mietit jokaisen Hanabi Lager -julkaisun outoa numerointia - # 51, # 77 jne. - se oli yksinkertaisesti numero, jota olisit pyytänyt tilatessasi näitä ilotulitusefektejä, sillä ei ole mitään tekemistä oluen kanssa .)

Mielestäni ilotulitteiden taiteellisuuden ja lagerin välillä on mielenkiintoinen analogia. Olen varma, että useimmat ihmiset näkevät tietyn tylsä ​​'samankaltaisuus' molemmissa luokissa, mukaan lukien minä. Monille amerikkalaisille käsityöläisfaneille lager on itse asiassa likainen sana, tai ainakin se on ollut viime aikoihin asti. Se on Natty Lightin ja Milwaukee's Bestin ja PBR: n maakunta, ja ainoa keskustelu on ' maistuu hyvältä 'Tai on' vähemmän täyttöä . ” Viime vuosikymmenien ajan se on ollut amerikkalaisen oluen tyyli, joka vaatii Spuds Mackenzien, ruotsalaisen bikiniryhmän ja debyyttien sanoja 'Wassup' ja 'Dilly, dilly', jotta päästään jopa ihmisten tutkaan.

Monipuolisesti käsityöläisliike oli reaktio amerikkalaisen lagerin samankaltaisuuteen, josta oli tullut niin läsnä. On olemassa syy, miksi nykyään noin 8000 käsityöpanimosta Amerikassa, melkein kukaan ei keskity yksinomaan lageriin - koska lager ei yksinkertaisesti ollut 'käsityöläistä'. Viime aikoihin asti suurin osa näistä käsityöpanimoista ei edes valmistanut yhtä lageria, vaikka useimmat trendikkäät tuotemerkit lisäävät nykyään muutamia kokoonpanoonsa.

Siksi pidän sitä niin kiehtovana, kun harjoittajat, kuten Gislason (tai Dan Suarez of Suarezin perhepanimo New Yorkin Hudson-laaksossa tai miehistö Live Oak Brewing Co . lähellä Austinia, Texas) tulevat mukaan ja pystyvät houkuttelemaan taustalla olevan monimutkaisuuden, taiteellisuuden ja kauneuden oluen tyyliin, niin monet pitävät sitä lempeänä ja poikkeuksellisena.

Hanabin 'työpajapanimo', kuten Gislason kutsuu, sijaitsee Etelä-Napassa lähellä kotiaan ja Screaming Eagle'sia Oakvillessä, saman katon alla kuin ystävän räätälöity murskaamo. Teollisuuden ystävät siruavat, kun pystyvät, ja auttavat jopa Gislasonia rakentamaan mukautetun, höyryllä toimivan, nelialtaisen panimon tyhjästä. Se saattaa kuulostaa esoteeriselta, mutta 'panimon oli pystyttävä kykenemään vanhempaan, hyvin perinteiseen lager-panimotekniikkaan, jota kutsutaan' keittomassaksi ', Gislason sanoo viitaten intensiiviseen sarjaan monivaiheisia perunoita.

Työskennellessään edelleen päivätyössä Screaming Eaglessa, hän voi pudota panimoon vain yöllä ja viikonloppuisin. Koska hän valmistaa vain yhden oluen vuodessa, luulisi, ettei hänen tarvitse omistaa paljon aikaa tälle sivuprojektille, mutta lagerin pitkät ja usein kova käyminen merkitsevät sitä, että hänen on taiputtava siihen paljon enemmän kuin jos hän olisi vain pumppaamalla alesia joka viikko.

'Kokemuksemme hiivaekologiasta viinikontekstissa kannustaa tuoreisiin ideoihin siitä, miten viljakäymisiä hallitaan haluttujen makujen, aromien ja tekstuurien aikaansaamiseksi', Gislason sanoo. Hän vertaa sitä siihen, kuinka valkoinen viininvalmistus keskittyy fermentaation jälkeiseen ikääntymiseen sakassa - kuolleet hiivasolut ja muut partikkelit, jotka jäävät viiniin käymisen jälkeen - ja kuinka niitä käytetään rakenteen ja monimutkaisuuden kehittämiseen.

Vaikka arvaisit, että kuutamoinen viininvalmistaja olisi suuri omien ainutlaatuisten hiivakantojensa suhteen, olisit väärässä. Tunne, että natiivi hiiva tulisi varata enimmäkseen funkyille ja hapan panimo, Gislason käyttää kaupallisesti saatavia hiivoja, perinteisiä kantoja, jotka kerättiin alun perin Saksassa ja Tšekissä. Hänen oluitaan kypsytetään (tai 'lageroitu' panimopuheessa) kolme kuukautta pystysuorien ja vaakasuorien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen säiliöiden yhdistelmässä hiivan ja oluen tyylistä riippuen.

'Viininvalmistuksella teemme aikaa tällaisiin asioihin, sisällytämme ajan liiketoimintamalliin, kun taas kiireisissä panimoissa, jotka yrittävät houkutella lagereita neljässä viikossa viikossa pysyäkseen taloudellisena, sinulla ei ole vain aikaa tällaisiin asioihin ,' hän sanoo. 'Varmasti viininvalmistuksessa kärsivällisyyden ja ajan arvo ymmärretään hyvin, samoin kuin mielenkiintoiset ja herkulliset asiat, joita voit tehdä sen kanssa.'

Vaikka hän ei kasvaa omaa, Gislason kohtelee ohraa kuin viininviljelijä rypäleitä ja etsii mielenkiintoisinta, maukasta viljaa eri puolilta maailmaa. Hänellä on erityinen kiinnostus etsiä vanhempia, enemmän perintölajeja. T & K-panimopäiviensä aikana hän pystyi hankkimaan joitain ensimmäisiä säkkejä Chevallieria, joka on hiljattain elvytetty vuosisatainen englantilainen lajike, joka tuli ensimmäisen kerran Yhdysvaltoihin vuoden 2014 lopulla. Hanabin ensimmäisten kolmen kaupallisen erän, Gislason on käyttänyt ohraa Luoteis-Washingtonin osavaltiosta, Tšekistä ja Etelä-Saksasta. (Ohran merkityksen takia jokaisen viljan lajike tai alkuperäpaikka on mainittu jokaisessa Hanabi-etiketissä.)

Hän on innokkaasti katsellut käsityömaltaista liikettä myös Amerikassa, ja tuottajat työskentelevät väsymättä tarjotakseen enemmän maukkaita ohranlajikkeita, joita kasvatetaan mielenkiintoisilla alueilla ympäri maata. Tämä on vastoin halpoja, massatuotettuja 'helppokäyttöisiä' jyviä, että niin monet suuret mallasyritykset tarjoavat ohroja, jotka on kasvatettu enemmän teknisiin ominaisuuksiin - hehtaarin saanto, taudinkestävyys, entsyymipitoisuus ja väri - yli makuun .

'Kaikki viinirypäleet eivät ole samanlaisia, ja sama pätee ohraan', Gislason sanoo. ”Viinissä keskitymme voimakkaasti raaka-aineisiin, viinirypäleisiin niiden lajikkeen, alkuperän sekä makujen ja aromien suhteen. Vaikka olut on Yhdysvalloissa, vaikka humalaan onkin kiinnitetty paljon huomiota, puhumattakaan ohralta, joka on veden lisäksi oluen ensisijainen ainesosa. '

Elin ja värinä

Tavallaan käsityöläteollisuus on tullut täysi ympyrä, kuitenkin omaksumalla samanlaisuuden, jonka se kerran hylkäsi, vaikka nykyinen samankaltaisuus on rakennettu erottamattomalle leivonnaiselle stouteja , hedelmähappoja ja kaksinkertaisen kuivahyppyisiä IPA: t . Sen sijaan, että houkutettaisiin raakaa raaka-aineita, kuten ohraa ja hiivaa, monet panimot injektoivat nykyään makua hedelmien, soseiden, suklaan ja vaniljapapujen muodossa tai jopa puhdas jälkiruoka .

Gislason havaitsee päinvastaisen tapahtuman viineissä ja tuntee olevansa pakko tehdä sama oluelle. 'Viininvalmistajina olemme nähneet aikakauden, jossa tavoitteena oli tehdä valtavia, voimakkaita, tammimaisia, vaikuttavia, erittäin maukkaita viinejä, ja sitten seuranneet heilurin kääntymistä takaisin kohti tasapainon, raikkauden ja tyylikkyyden tavoittelua', hän sanoo. 'Henkilökohtainen mieltymykseni on kohti maailman viinejä, jotka hallitsevat voiman harmoniaa tuoreudella ja hienovaraisuudella olematta ylivertaisia ​​voimakkaita ja tylsiä.'

Tällä tavalla lager on ihanteellinen foorumi sellaisten oluiden valmistamiseen, joilla on samat ominaisuudet - mitä hän kutsuu 'monimutkaiseksi voimakkuuden ja elinvoimaisuuden kanssa'. Mutta jos lagerien ja yksinomaan lagerien valmistaminen on nykyään sen voimakkaan ja tylsä ​​samankaltaisuuden hylkääminen, jonka Gislason hylkää, se ei ole välttämättä helpompaa. 'Lagerien valmistaminen on vaikeampi [kuin ales], koska niiden maut ovat luonteeltaan läpinäkyvämpiä ja mahdolliset raaka-aine- tai panimotekniikan puutteet tulevat ilmeisen ilmeisiksi', Gislason sanoo. Mutta oluet, jotka hän on parantanut kaikkien näiden vuosien aikana, ovat hyvin virheettömiä.

'Niin raikas, niin puhdas ja virkistävä, niin hyvä', sanoo Andrew Adelson , Ranskan pesulan pääsommeljee. Hanabia tarjoillaan Michelinin 3 tähden ravintolassa Yountvillessä, Kaliforniassa, joka sopii melko hyvin 2000 dollarin Harlan Estate-pullon ja kyllä, Screaming Eaglen kanssa, joita tarjotaan illallispariksi.

Se, mitä monet oluenjuojat, myös minä, pidän niin paljon Hanabista, on se, kuinka paljon se korostaa jyvien todellista makua ennen kaikkea. Suosittu Instagram-tili Olut zombeja kirjoitti äskettäisessä katsauksessaan 'paahdetun leivän ja makeiden keksien syvästä mallasesta', kutsumalla sitä 'aivan kauniiksi olueksi'.

Gislason ei ole saksalainen tai tšekkiläinen, eikä hän tunne olevansa innokas luomaan uudelleen näiden alueiden klassisia tyylejä. Sen sijaan hän käyttää niitä inspiraation lähteenä omien muunnelmiensa kehittämiseen.

'Viininvalmistajina ja maanviljelijöinä otamme huomioon vaihtelevuuden ja kausiluonteisuuden', Gislason sanoo. 'Sen sijaan, että yritämme hioa esimerkiksi' pilsner-reseptiämme 'ja sitten tuottaa sitä jatkuvasti ympäri vuoden, me panemme kerran vuodessa, aina jotain hieman erilaista, ja tunnustamme, että olutta valmistetaan aivan kuten viiniä luonnontuotteista, jotka ovat vintage-vaihteluita. '

Siksi kaikki Gislasonin lagerit nimetään nöyrästi vapauttamisensa kauden mukaan. Hänen ensimmäinen julkaisunsa Syksy 2020 , oli Francin pilsner -tyylinen lager. Talvi 2020 on böömi pilsner -tyyppinen lager. Kevät 2021 kypsyy parhaillaan säiliöissä.

'Aiomme työskennellä läpi historiallisten tyylien', hän sanoo. 'Vaikka lagerissa on valtavasti erilaisia, blondista mustaan ​​ja luun kuivasta suhteellisen makeaan, talomme tyyli pyrkii kohti kevyempiä tyylejä, kuten pilsner, kirkas ja Wienin lager, kaikki melko kuivia, enimmäkseen 4-6 prosentin ABV-alueella. '

Julkaisut ovat edelleen erittäin pieniä - Syksy 2020 oli vain 250 kuuden pullon (500 millilitran) koteloa Talvi 1000 6-pakkausta - ja ostettavissa vain kirjautumalla Hanabin sähköpostilistalle, johon, toisin kuin Screaming Eaglen, voit onneksi silti päästä .

Tietenkin, mitä todella haluat tietää, on:

Onko 4,8 prosentin ABV-lager todella 90 dollarin arvoinen 6-pakkaus?

Jos sanon kyllä, käännätkö silmiäsi vielä?

'Mielestämme lager-panimo on Yhdysvalloissa vielä syntymässä, ja tarinasta on vielä monia lukuja, jotka ovat vielä tulossa', Gislason sanoo. 'Meistä tuntuu, että omistautuneille lager-panimoille on ehdottomasti tilaa tulla markkinoille ja että heillä on tilaa nostaa lager-laatua täällä vielä korkeammalle tasolle.'