Gevrey-Chambertin on epäilemättä Pinotin klassisin burgundilainen ilmaisu. clive coates mw tutkii kahta tunnetuinta suurmestariaan ja osoittaa meidät tähtitaiteilijoiden suuntaan
Kuusi vuotta sitten osallistuin kahden suuren Gevreyn viinin - Chambertin ja Chambertin, Clos de Bèze - maisteluun. Kaverimestarini olivat joukko ammattilaisia ja lahjakkaita harrastajia Yhdysvalloissa. 'Aha', sanoi yksi 'ensinnäkin, lyön vetoa, että kukaan meistä ei pysty kertomaan, mikä on Chambertin ja mikä on Clos de Béze. Toinen on se, että ensin Domaine Armand Rousseau ja loput missään. ”Hän ei ollut väärässä. (Tulokset julkaistiin The Vine, numero no 234, heinäkuu 2004.)
Ottaen huomioon, että meillä ei ole taipumusta korkkia kypsymättömiä viinejä tällaisiin tapahtumiin, emmekä useimmat (minua lukuun ottamatta) rullaa Burgundin ympäristössä kielillä, jotka ripustavat viimeisimpään vuosikertaan, oli luonnollista, että tämän näkemyksen, jonka sitten hyväksyin, pitäisi olla perustuu 1990-luvun ja sitä aikaisempiin viineihin.
Mutta kun tulemme 2010-luvulle, onko tuomio edelleen voimassa? Ensinnäkin, onko vierekkäisten grand cru -ilmastojen välillä mitään aineellista eroa? Toiseksi, onko Rousseaulla nyt jonkin verran kilpailua vai onko se vielä katuja edessä? Auttaakseni vastaamaan näihin kysymyksiin vietin viime lokakuussa vierailemalla Gevreyn parhaimmissa tiloissa, maistelemalla 2008- ja 2007-lukuja, kun olen juuri tehnyt vuotuisen Burgundin vertailuni 2006-luvulla.
Maistele ero
häpeämätön kausi 6 jakso 2
Clos de Bèze sijaitsee Chambertinin pohjoispuolella, samalla korkeudella (275-300 m), ja on suurempi (15,4 hehtaaria vastakohtana 12,9 ha). Molemmissa maaperä on Bajocian kalkkikiveä. Chambertinissa on valkoinen ooliitti rinteen yläosassa, Clos de Bèze ei. Molemmista löytyy kiviä ja savea, ehkä enemmän savea Chambertinista. Pienen maan ja kivien osuus (68-32%) on sama kuin Montrachetissa. Kaltevuus on hieman jyrkempi Bèzessä ja kaltevuus on hieman kupera, toisin kuin Chambertinin kovera, mutta siinä ei ole paljon.
Mutta niiden välillä on ero, varmasti havaittavissa, jos maistat niitä vierekkäin. Suurin osa toistaa Charles Rousseaun, 86-vuotiaana kylän doyen: 'Chambertin on mies ja viriili. Se on isompaa ja tanniinista. Nuoruudestaan puuttuu vähän hienovaraisuutta, mutta se pyörii antamaan enemmän keskittyvää ja syvempää viiniä.
Clos de Bèze on mineraalimaisempi, monimutkaisempi, herkempi. '' Muut, kuten Pierre Damoy ja veljet Rossignol, joiden kummankin kartanossa on viiniköynnöksiä Chapelle-Chambertinissa, löytävät tämän ilmastollisen tuoksun Bèzestä, mutta eivät lainkaan Chambertinista. . Bernard Hervet Faiveleystä sanoo, että Clos de Bèze -maaperä on homogeenisempi ja uskoo menestystason olevan johdonmukaisempi.
onko viinissä virtsahappoa
Hän huomauttaa edelleen, että koska Clos de Bèze voidaan merkitä Chambertiniksi, mutta ei päinvastoin, Bèze on periaatteessa laadukkaampi. Epäilen, että tämä sanottiin vitsi - Faiveleyn voitiin nähdä olevan hieman ennakkoluuloton, sillä viiniköynnöksiä oli Bèzessä, mutta ei mitään naapurissa.
Rousseau ja kilpailijat
Vastauksena toiseen kysymykseemme, Rousseau domaine on varmasti edelleen napa-asemassa. Mutta sillä on nyt vakava kilpailu. Rousseaus on juuri ostanut 0,4 ha Chambertinia Jean-Claude Bellandilta, mikä nosti omistuksensa 2,55 ha: iin. Clos de Bèzessä sillä on 1,4 ha. Itse asiassa tässä ei tehdä mitään erityistä. Normaalisti (lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin se oli valmistettu viiniytyksellä käyttäen 15% kokonaisia klustereita) hedelmä tuhoutuu.
Lajittelupöytää ei ole - vähemmän hyvien hedelmien poistaminen tapahtuu viinitarhassa. Telineitä on yksi ja nämä kaksi viiniä kypsytetään 100% uuteen tammiin. Monien vuosien ajan ei ole käytetty rikkakasvien torjunta-aineita eikä hyönteismyrkkyjä, mutta domaiini ei ole biodynaaminen. ”Valmistan viinejä tyylini mukaan”, sanoo Eric Rousseau, jonka ensimmäinen vuosikerta oli 1982. ”Niiden ei pitäisi olla liian uutettuja tai tanniinisia. He säilyvät riittävän hyvin, jos he ovat tasapainossa. ”
Voisivatko muut paikantaa Rousseaun taikasauvaa? Philippe Drouhin Domaine Drouhin-Larozesta on ehdotuksen. Rousseauksilla on erittäin hienoja viiniköynnöksiä. Ei sadan ikäisiä, mutta alkuperänsä on erittäin hienoissa alkuperäisissä viiniköynnöksissä. 'Kaikki alkaa kasveista', hän huomauttaa. Rousseau-tyyli on tarkoitettu viinille, jolla on hieno hedelmä ja tyylikäs harmonia. He eivät ole koskaan aggressiivisesti tanniinisia: he ovat todellakin lähestyttävissä aikaisemmin kuin monet. Mutta vuosi vuodelta, minun kymmenen vuotta kestäneessä maistelussa Rousseaussa
Chambertin on näyttelyn tähti. Damoy-domaine on tärkeä sanan molemmissa merkityksissä. Sillä on yli kolmasosa Clos de Bèzestä (5,36 ha) ja 0,48 ha Chambertinista. Pierre Damoy pidättää Bèze-kynänsä parasta, lähinnä vuodelta 1920 peräisin olevista viiniköynnöksistä, mutta myy 50% alennuksena irtotavarana kauppiaille. Hän otti nimimerkiltä setästään vuonna 1992, jolloin kartanon maine oli matalalla laskusuhdanteella.
todellinen etsivä kauden 3 jakson 6 arvostelu
Hän on nyt 45. Joten mitä hän on muuttanut? 'Kaikki! Ensinnäkin kunnioitamme paljon enemmän luontoa viinitarhassa. Minulla on onni olla vastuussa suuresta terroirista. Minulla on vastuu saavuttaa siitä suurin. Pidän viineistä, jotka ovat kypsiä, mutta mineraaleja, hienovaraisia ja samettisia. ”Hänen Clos de Bèze 2008 (ei varret, 75% uutta puuta) on todella hieno.
Rousseaun jälkeen Chambertinin suurimmat omistajat ovat Jeanin ja Jean-Louis Trapetin ja Rossignol-Trapetin verkkotunnukset, vastaavasti 1,9 ha ja 1,6 ha. Trapetin kartano jaettiin vuonna 1990, kun Jean Trapet ja hänen Rossignolin vävynsä eläkkeelle siirtyivät. Jean-Louis, Jeanin poika, meni välittömästi biodynaamiseksi, serkut Nicolas ja David seurasivat vuonna 1997. Molemmat käyttävät 30% varret ja 50% uutta tammea. Molemmat ovat siitä lähtien parantaneet tekniikoitaan - lajittelupöydät, enemmän huomiota viinitarhassa, tarkkuutta kellarissa.
Tuloksena on ollut merkittävä parannus viinien laadussa, joka isoisän Trapetin aikaan 1950-luvulla oli loistava, mutta laski sitten jonkin verran. Aluksi olin innostuneempi chez Jean-Louis. Nyt se on tasainen veto, joka tulee esiin. Serkut valmistivat parempia viinejä vuosina 2005 ja 2006. ”En pidä hirviöviineistä”, sanoo Jean-Louis Trapet.
'Mitä luonnollisempi viini on, sitä syvällisempi se on.' David Rossignol sanoo: 'Me pidämme syvällisistä viineistä - klassisista, ei moderneista'. Hän lisää, että Clos de Bèzeä suositaan usein, kun viinit ovat nuoria, koska se on helpompi maistaa, mikä on hänen mielestään turhauttavaa.
Pitkäaikainen pääpuhe Clos de Bèzessä on Bruno Clair. Hänellä on vajaa 1ha, eniten istutettu jo vuonna 1912, ja hevos on kynnetty. Hedelmät ovat yleensä täysin tuhoutuneita ja 50% menee uuteen tammiin. Tuloksena on hienovarainen, tuoksuva, harmoninen viini. 'Clos de Bèze ei saa koskaan olla liian voimakas ja lihava', Bruno sanoo. ”Olisi suuri virhe tehdä se niin kuin se olisi Chambertin.” Hänen vuoden 2008 osoitus tästä lähestymistavasta.
poikamies paratiisissa kausi 6 jakso 2
Domaine Drouhin-Larozen Clos de Bèze -paketti on vielä suurempi. 1.5ha: lla se on toiseksi suurin omistus Damoyn jälkeen. 53-vuotias Philippe Drouhin oli työskennellyt kartanolla vuodesta 1974, mutta vasta isänsä kuolemasta vuonna 2001 domaine alkoi olla merkittävä pelaaja. Paljon on viritetty siitä lähtien, erityisesti viinitarhassa. 'Olen periaatteessa bio asenteissani, mutta haluan myös olla joustava. Joten käytän kulttuurin raisonnea', Drouhin sanoo.
Viininvalmistus on yhä enemmän kokonaisia marjoja, vaikkakin ilman varret. 'En halua hallita liikaa haluan vuosikerta puhua puolestaan.' Täällä on yhä enemmän hyviä viinejä. Vuosi 2007 ei ole täyteläinen, mutta sillä on suuri tuoreus ja voimakkuus.
Leroy-perhe osti 0,1 ha Chambertinia takaisin vuonna 1934, jonka Lalou Bize-Leroy kasvatti 0,5 ha: iin vuonna 1989. Täällä klusterit ovat vinifioituja ehjinä, murskaamattomina tai tuhoamattomina, jotta hapettuminen ei olisi mahdollista. Bize-Leroyn aggressiivinen hintapolitiikka varmistaa, että tämä on ylivoimaisesti kallein Chambertin. Onko se sen arvoista? Ei aina. Mutta vuosi 2007 on upea, samoin kuin vuosi 2006. ”My Chambertin on kiinteä viini”, hän sanoo. 'Se on rakennettu kuten Gevreyn (linnoitettu) kirkko - pitkällä tähtäimellä.'
sopii kauden 5 jaksoon 7
Suurimmalla osalla ylimmistä négocianteista on viiniköynnöksiä täällä, tosin yleensä Bèzessä eikä Chambertinissä. Olen jo maininnut Faiveleyn, jolla on 1.32ha. Sitten on Jadot, jonka 0,46 ha (ja 0,23 ha Chambertinissä, jota se hallitsee, vaikkakaan ilman muodollista vuokrasopimusta). Joseph Drouhin omistaa 0,12 ha. Poikkeuksena ovat Albert Bichot, joka käyttää 0,17 ha Chambertinia Domaine de Clos Frantin -etikettinsä alla, ja Bouchard Père et Fils, jossa on 0,15 ha Chambertinia, mutta 0,94ha Bèzeä, jonka Damoy varaa sille.
Tulokset voivat olla erittäin hienoja, niin hyviä kuin näiden nimien maine ehdottaa. Bouchardin viininvalmistaja Philippe Prost sanoo: 'Chambertin on villi, Clos de Bèze on eteerinen, pitkä ja monimutkainen.' Jacques Lardière, Jadotin takana oleva nero, sanoo: Meillä on vastuu kuluttajille esitellä alkuperältään totta viini ja sen hierarkia. Toiset ovat muuttaneet viinin valmistusmenetelmiään ja unohtaneet tämän. Clos de Bèze on henkinen viini. Chambertin ei ole. ”
Kaikki tämä saattaa antaa sinulle itseluottamusta ostaa minkä tahansa pullon Chambertin tai Clos de Bèze, jonka näet. Valitettavasti se ei ole kaikki. Kumpaakaan ei voida lähestyä vapaudella, jonka saatat tuntea kohtaavan Richebourgin tai Romanée-St-Vivantin kanssa. Tässä maailmassa on edelleen liian paljon alikäyttäjiä. Pysy tiedossa olevien nimien ja täällä mainittujen nimien parissa.
Kirjoittanut Clive Coates
