- Decanter-asiantuntijan valinta
- Aikakauslehti: kesäkuun 2013 numero
Dekantteriasiantuntija Stephen Brook kaivaa Alsace Rieslingin maailmaan ja poimii suosikkiviininsä. Katso heidät täältä.
Se on vanha valitus, että kaikki ihailevat Rieslingeja Alsacesta, mutta harvat meistä itse ostavat niitä. Laatu on tasaista ja voi olla erinomaista, mutta kiinnostus Rieslingiin on usein enemmän Australiasta (kohtuuhintainen ja tasalaatuinen) tai muodikkaasta Itävallasta. Silti äskettäinen yli 70 Rieslingin maistelu Lontoossa vahvisti, että Alsace voi tuottaa eloisia, virkistäviä Rieslingeja useilla eri tyyleillä. Hintojen laatu ei myöskään ole liian korkea. Joten missä ongelma on? Jotkut sanovat, että kapeat germaaniset pullot aiheuttavat väärän yhteydenoton kuluttajien kanssa, mutta australialaiset ja itävaltalaiset rieslingit käyttävät samanlaista muotoilua ja pakkausta ilman valitusta.
Sitten on runsaasti ominaisuuksia. Useimmat kartanot tuottavat perus-Rieslingiä, joka on usein sekoitettu eri paikoista. Joskus ne merkitään nimellä 'Tradition' tai 'Réserve' - nimityksiä ei voida valvoa - mikä voi johtaa kuluttajia harhaan uskomaan ostavansa korkeampaa laatutasoa kuin todellisuudessa on. Yläpäässä on 51 grandes crus, kooltaan kolme hehtaaria 80ha. Kuluttajat saattavat tunnistaa joitain arvostetuimmista, kuten Hengst tai Brand, mutta useimpia niistä on vaikea muistaa ja hämmentäviä: Elsassin eri osissa on kolme nimeltään Altenberg. Lisäksi liian monet alueet tietyissä suurissa suurjoukkoissa eivät vain ansaitse asemaansa. Välillä on 'lieu-dits', yksittäiset viinitarhat, joita on liian monta muistaa.
On kiistanalaista, että pääongelma on se, että kuluttajat eivät ole tienneet mitä odottaa ostaessaan pullon. Jäännössokeritasot voivat vaihdella suuresti. Tietyt tuottajat, kuten Trimbach, vapauttavat poikkeuksetta luun kuivia viinejä, vaikka tämä tarkoittaisi turvautumista suhteellisen varhaiseen korjuuseen ja valikoituja hiivoja täydellisen käymisen varmistamiseksi. Muut tuottajat käyttävät enemmän laissez-faire-lähestymistapaa. Kuumana vuonna ylimmässä paikassa viinirypäleet voivat saavuttaa erittäin korkean sokeripitoisuuden. Tämä voi johtaa joko liialliseen alkoholinkäyttöön (ja useimmat viljelijät haluavat välttää viiniä 15 prosentilla) tai viiniin, jossa on normaalia alkoholia (12,5–13,5%), mutta merkittävä jäännössokeripitoisuus.
Monet tämän maistelun ihailtavat viinit, joiden jäännössokeritaso oli noin 10 grammaa litraa kohden, eivät maistuneet makealta, koska ne olivat tasapainossa hienon happamuuden kanssa. Mutta jos rypäleet poimitaan ylikypsästä, kun happamuus on laskenut, tuloksena voi olla viini, joka maistuu selvästi makealta. Monet ovat ravintola-asiakkaita, jotka ovat tyrmistyneet huomatessaan, että hänen tilaama Riesling, olettaen että se olisi kuiva, ei ole mitään sellaista. Se on sellainen kokemus, joka voi viettää kuluttajia vuosien ajan. Elsassilla on oma luokkansa Vendange Tardive tälle viinityylille, mutta jotkut viljelijät jättävät sen huomiotta. Minun mielestäni Alsace Rieslingin tulisi maistella kuivia makeaa Rieslingiä, jotka ovat aina Vendange Tardive -tuotteita niiden korjatun korkean sokerin vuoksi, tulisi merkitä sellaisiksi.
