Château Margaux
Andrew Jefford vetäytyy elinikäiseen maisteluun. Kahdesti...
Jefford maanantaina: Sininen kuu vasemmalla rannalla
Sinisen kuun alue: mahdollisuus maistella kaikkia Bordeaux'n ensimmäisiä kasvuja sekä Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc ja Petrus 20-vuotiaana. Kun Yquem on heitetty onnea varten. Kaksi kertaa kahdessa päivässä. Kahdessa eteläisessä Kiinan kaupungissa: Shenzhenissä ja Nanningissa. Kiitokset kolmikieliselle kiinalaiselle kouluttajalle Julien Boulardille Zhulian Winesista ja hänen tiimilleen tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta.
Vuosikerta oli 1998: maineeltaan oikeanpuoleinen vuosikerta. Miksi? Pohjimmiltaan siksi, että 29. syyskuuta ja 1. lokakuuta tapahtui pari kovaa sadetta, ennen kuin jotkut Cabernetit olivat täysin kypsiä. Keskustelin Bordeaux'n ylivoimaisen Jeffrey Daviesin kanssa vuosikymmenestä ennen lähtöä Kiinaan, ja hän kertoi minulle, että molemmilla pankeilla on nyt erittäin reilu maine Bordeaux'n sisäpiiriläisten keskuudessa. Maistelumme oikeutti tämän näkemyksen: Médoc-viinit vaihtelivat, mutta sekä Lafite että Haut-Brion olivat erittäin hyviä, eivätkä Margaux eikä Mouton pettyneet. Muista, että elokuu 1998 oli kuuma, ja se on elokuu, joka luo perustan jokaiselle Bordeaux'n vuosikymmenelle. Tässä tapauksessa ne ovat ääniä. Kypsyys on runsaasti.
Hinnat tarkoittavat, että nämä viinit, jotka ovat melkein meidän kaikkien ulkopuolella, lukuun ottamatta tällaisia harvinaisia tilanteita. Tavoitteenani on siis 'puhua' jokaisesta kiinteistöstä sen sijaan, että kirjoittaisin maistelumerkintöjä sinänsä, perustuen näihin näkemyksiin niistä kahden vuosikymmenen ajan ja tietyssä vaiheessa niiden pitkien evoluutioreittien aikana. Järjestys on se, jossa maistimme viinejä: vasemmalla rannalla tällä viikolla ja oikealla rannalla seuraavalla. Pullojen laatu oli muuten erinomainen: erinomaiset täytteet, ei TCA-ongelmia, eikä mikään viittaa siihen, että jokin viineistä olisi kärsinyt liiallisesta lämmöstä kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Kaikki oli ostettu vähittäiskaupasta Hongkongista vähän ennen maistelua - osoitus tämän päivän Hongkongin viinikaupan ammattimaisuudesta.
mustan listan alexander kirk päätelmä
Lafite 1998
Lafite on valtava omaisuus. Viininviljelyalalla on 112 hehtaaria ja keskimääräinen sato (Eric Bernadinin ja Pierre Le Hongin mukaan Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, noin 530 000 litraa tätä viiniä on mahdollisesti käytettävissä pullotettavaksi vuosittain. Ajattele sitä: yli puoli miljoonaa litraa. On harvinaista nähdä itse Lafite alle 500 puntaa pullosta ja Carruades alle 250 puntaa pullosta (2013-luvut ovat tällä hetkellä listattuna yli puoli) puoli miljoonaa litraa keskimäärin 375 puntaa pullo tarkoittaa tuloja karkeasti 250 miljoonaa puntaa. Sisäpiiriläisten arviot ensimmäisen kasvun pullon omakustannushinnasta, Lafite mukaan lukien, ovat harvoin yli 30 euroa: paljon alle kymmenen prosenttia myyntihinnasta. Huh huh! Upeat uutiset omistajille, myyntiedustajille ja veronkantajille. Nämä Médoc-sorakumput saattavat näyttää unohdetuilta rannoilta, jotka ovat jääneet entisten jääkauden juuttuneiksi, ja jokainen kivi on - näkymättömästi - vuorattu kultalehdellä. (Lisätietoja tuottokysymyksistä on ensi viikolla Jefford maanantaina .)
luut kruunuun
Lafite ei ole aina vuosikauden tihein viini. Se on siniverinen grandee urbaanin, juotavan klassismin toimittaja, joka on aina sanomattoman hienostuneisuuden apogee. Tällainen profiili ei vaadi kovaa huohotusta syvyyden, voiman tai keskittymisen jälkeen. Omaisuus sai kuitenkin otteen periaatteesta sulkea pois kaikki muut kuin parhaat viinit Grand Vin -valikoimasta aikaisemmin kuin jotkut sen ensimmäisen kasvun ikäisistä, ja vuosi 1998 koostui vain 34 prosentista koko sadosta. Seos oli 81 prosenttia Cabernet Sauvignonia (mukaan lukien vanan viiniköynnöksen Cabernet Caillavan St Estèphen viinitarhasta) ja 19 prosenttia Merlotia.
Se on edelleen syvän värinen, ilman mitään ilmeistä muuraus, vaikka nyt läpikuultava ja läpinäkymätön. Se on ihana haju: varkain, hienostunut, tippaamassa lasista klassisen tanssijana. Tuoksuja on paljon, mutta silti se kiusaa: suitsukkeita, setriä, hienoja hartseja, sytyttämättömiä sikareita. Myös hedelmien kypsyys, mutta jopa sitä on aliarvioitu: vertaa sitä mihin tahansa Napa-viiniin, ja täältä löydät ehdotuksen kypsyydestä eikä itse kypsyydestä.
Se on kuitenkin väkevää viiniä kitalassa: nämä viinitarhat voivat tehdä sen jopa korkeimmalla sadolla (ah, kullatut kivet!) - mutta älä unohda myöskään sitä klassista Bordeaux'ta jalostukseen , mikä tarkoittaa 18 kuukautta tynnyreissä ja melkein pakko-raastamista kolmen kuukauden välein, sanotaan tarkoittavan 10-15 prosentin menetystä haihduttamalla ennen pullotusta. Se on keskittymisvoima sinänsä (ja se täyttää tulojen laskentakaavat). Kutsun tätä viiniä vähärasvaiseksi - mutta se on varmasti pitkä ja arkkitehtoninen, huiman suussa, kestävämpiä kuivia hedelmiä kuin hahmoteltujen aromien kanssa. Nuo setri-, suitsukkeita sisältävät hedelmät muodostavat höyrysumun. Suurella vasemmanpuoleisella Bordeaux'lla on aina aistimuutensa suuntansa ja tarkoituksensa makuunsa, ja oli vaikea olla ajattelematta Rothschildin nuolia tässä suhteessa - mutta nämä nuolet kantoivat pehmeitä, sulavia siipiä. Kiinalaiset vieraat nauttivat siitä paljon, tulivat toiseksi Shenzhenissä Petruksen jälkeen neljällä ensimmäisellä ja kahdella kolmasosalla ja miehittivät yhteisen ensimmäisen sijan Nanningissa (kolme ensimmäistä, kolme sekuntia ja kolme kolmasosaa). Robert Parker antaa sille 98 pistettä 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild vuonna 2015. Luotto: Chris Mercer / Decanter
Lammas 1998
Terroir tarkoittaa, että Moutonia (nykyään 90 hehtaaria) ja Lafiteä on verrattava toisiinsa. Todellakin on vahva tapaus pitää heidät ei-identtisinä kaksosina, jotka legendaarisesti erosivat viiniköynnöksen prinssi Nicolasin määräämän linjan mukaan. Alexandre, markiisi de Ségur - joka omisti molemmat. Heidän viinitarhansa kietoutuvat toisiinsa Carruades makaa Moutonin viiniköynnösten toisella puolella. Mikään muu Bordeaux'n 'suuren kymmenen' ominaisuus ei ole naapureita, puhumattakaan tällaisen läheisyyden omaavista naapureista. Tutki ääriviivoja kartalla ja huomaat, että näillä kahdella kiinteistöllä on sama jättimäinen soramäki tai rumpu - mutta luonteeltaan niiden viinit ovat hyvin erilaisia.
Tämä on yleistys, koska maanomistukset ovat monimutkaisia (ajattelen Lafiten St Estèphe -komponenttia ja sen viinitarhoja D2: n länsipuolella), mutta johtuuko tämä perustavanlaatuinen tyyliero siitä, että Lafite käskee pohjoisosaa n rumpu ja Mouton eteläinen? Tästä syystä edellisen vivahteikas hienostuneisuus on jälkimmäisen ylenpalttisuus ja eksoottisuus. En tiedä - mutta jokin on otettava huomioon, koska ne, joilla on mahdollisuus maistaa näitä viinejä säännöllisesti, vuosi toisensa jälkeen, huomaavat sen jatkuvasti.
Tämäntyyppisten ominaisuuksien historiallisen liikeradan tarkastelu paljastaa sarjan vaihdetta: hetkiä, jotka usein liittyvät avainhenkilöiden ja (harvemmin) omistajuuden muutoksiin, kun laatuun on uusi askel, uusi aikomuksen vakavuus, ja - kolmessa viidestä tapauksesta ensimmäisten kasvujen joukossa - uusien kellaritilojen luominen. Moutonille tämä vaihteenvaihto tapahtui samaan aikaan Philippe Dhalluinin saapumisen kanssa vuonna 2003. Moutonin vuosi 1998 kuuluu ajanjaksoon, jonka aikana se toimi edelleen melko epäjohdonmukaisesti, heijastamalla vuosikertaisia vaaroja tarkemmin kuin pullot maksavat: toivottava vuosina 1982 ja 1986 Esimerkiksi, mutta vähemmän jännittävää vuosina 1985 ja 1989. Virallista toista viiniä ei ollut ennen vuotta 1993. Kurinalaista valintaa oli aloitettu vuoteen 1998 mennessä, ja Mouton 98 valmistettiin 57 prosentilla sadosta ja 86 sekoitus senttiä Cabernet Sauvignonia, 12 prosenttia Merlotia ja kaksi prosenttia Cabernet Francia. Mutta siinä vuosikymmenessä oli vähemmän valikoivuutta kuin Lafite. Viini valmistettiin myös vanhassa viinitilassa, jonka suuret puiset käymisliikkeet vaikeuttivat pakettien valintaa ja lehdistö- ja tynnyrivalintojen järjestelmät olivat vähemmän hienostuneita kuin nykyään.
Tämä ei ole millään tavalla pettymysviini - se oli todellakin kahden maistajan ensimmäinen valinta viiniä Nanningin maisteluissamme, ja olisin innoissani, jos saan koskaan mahdollisuuden maistaa sitä tai juoda sitä uudelleen. Sen värit ovat kuitenkin hieman kehittyneempiä kuin joillekin ikäisilleen. Tuoksut ovat erittäin houkuttelevia, erittäin imartelevia: makeat ja kermaiset, mutta myös puhtaat ja raikkaat. Sen tuoksuissa on kuitenkin vähemmän hedelmiä kuin Lafiteessa. Maku on vaikuttava, voimakkuudella ja maustiheydellä sekä pehmeän, ystävällisen otteen tunteella. Itse asiassa se on myös mehevä ja rikas, ja aikaa on suussa. Täällä on hedelmiä, jotka sekoittuvat saumattomasti paahdetun lihan ja makean nahan muistiinpanojen kanssa: ruokahalua ja gastronomisia. Robert Parker antaa sille 96 ja minä antaisin sen 94 - tosin, kuten niin usein Bordeaux'n kohdalla, tämän pistemäärän sanelee vertailu korkealaatuisiin ikäisiin. Maistele viiniä eristyksissä, ja vertaisarvioitu pisteet näyttävät merkitsevän. (12,5%)
Latour 1998
On tavallista sanoa, että Latourin ydin, 47 hehtaarin viinitarhat, jotka rypistävät itse tornin ja tunnetaan yhteisössä nimellä L'Enclos, on Médocin hienoin yksittäinen terroir - ainakin jos johdonmukaisuus märkä ja kuiva vuosi, lämmin vuosi ja viileä vuosi on kriteeri. Se voi olla niin. Neljä metriä hienovuotavaa soraa mehevien, vettä pitävien sinisten savien päällä sanotaan yleensä olevan syy. Tällä kertaa ydin rumpu ei jaeta minkään muun omaisuuden kanssa, vaikka molemmat Pichonit kiistävät sen hajoavat aaltoilut, olemme lähempänä Latourin Girondea kuin Lafiten. Latourilla on pitkät valintaperinteet toisen ja kolmannen viinin kanssa.
elämäämme päivinä
Kaiken tämän vuoksi vuoden 1998 vuosikerta oli keskeinen hetki Latourissa, vaihdevivun liike heitettiin. François Pinault oli ostanut kiinteistön vuonna 1993, mutta muutokset tulivat hitaasti. Frédéric Engerer oli jo siellä, mutta hänestä tuli Président, nykyinen työnimikkensä vasta vuonna 1998, jolloin hän otti kokonaan omaisuuden hallintaan vuoden 1998 sadon jälkeen, ei aikaisemmin. Moderni Latour, jossa oli uusi viinitila ja sen mahdollistama valtava määrä muutoksia ja parannuksia, oli vuoden 1998 jälkeinen luomus. Joten on myös keskittynyt voimakkaasti viiniköynnösten yksilölliseen laatuun ja maaperän terveyteen (mukaan lukien biodynamiikan käyttö).
kelly monaco ja billy miller 2016
Vuoden 1998 Latour, joka on valmistettu 90 prosentista Cabernetistä ja 10 prosentista Merlotista, ei ole selvästi vaaleampi eikä tummempi kuin Lafite ja Mouton, vaikka sävyt ovat hiukan kehittyneempiä kuin Moutonin. Se on selkein hedelmäinen kolmesta: tuoreet mustaherukan tuoksut leipomomakeisuudella, jopa popcorn-kosketuksella. Sen maku on herukkaa, ajoa ja syvällä laihalla puolella, mutta arvovaltainen. Tämä hedelmälinja pitää kiinni loppuun asti, ja se luovuttaa edelleen mustaherukan hajusteita, vaikka olisitkin niellyt. Minulle sillä ei kuitenkaan ole Lafiten tai Moutonin monimutkaisuutta, vaikka se onkin säilynyt hyvin ja suoraviivaisesti. Robert Parker antaa sille 90 ja vintage-kontekstissa olisin samaa mieltä 90 pisteet - vaikka kiinalaiset maistelijamme arvioivat tämän viinin sitä paremmin: se sai kaksi toista ja kaksi kolmasosaa Shenzhenissä ja toisen toisen ja kolmannen sijan Nanningissa. (13%)
Margaux 1998
Margaux on edelleen suurempi omaisuus kuin Lafite: sen 265 hehtaarin ansiosta se on pienen kylän kokoinen, vaikka suuri osa tästä on viiniä laitumea, joka kulkee suistoalueelle. Viinitarhan kannalta sillä on tällä hetkellä noin 92 ha viiniköynnöksiä, jotka on sijoitettu vähiten yhtenäisellä tavalla kuin mikä tahansa ensimmäinen kasvu - pullo Margaux-kookosta pidetään synopsisena kunnan parhaasta maasta, vaikka sen ydin on edelleen peräisin yksittäinen rumpu . Tässä sorat ovat hiekkaisempia kuin pohjoisessa Médocissa, ja viinitarhojen hiekka tarkoittaa yleensä hienovaraisuutta ja lempeyttä voimakkaiden ja paksujen sijasta.
Margaux on käynyt läpi vaihdetta viime vuosina, vaikka (parhaimmalla Margaux-tyylillä) tämä vaihto on ollut niin varkain, silkkinen, sileä ja joustava, että on vaikea kiinnittää sitä yhteen vuosikertaan. Edesmennyt Paul Pontallier oli avoin muutokseen, mutta ei halunnut perustaa sitä ennen kuin se oli testattu (tutkimuksella - hän oli itse entinen tutkija itse) kiinteistössä. Nykyaikaiset tekniikat, kuten erittäin nopea käsittely, joka on nyt yhteistä kaikille Bordeaux'n huippuominaisuuksille, kesti jonkin aikaa. Kuten Moutonissa, äskettäin tehdyt investoinnit uusiin kellaritiloihin ovat tehneet suurta muutosta etenkin siinä mielessä, että pienemmät paketit voidaan valmistaa erikseen - vuodesta 2015 lähtien.
Margauxissa on aina ollut toisen viinin perinne, joka edeltää Pavillon Rougen virallista laitosta vuonna 1906, etenkin viinitarhojen ilmeisen heterogeenisuuden vuoksi. Noin 50 prosenttia tuotannosta teki leikkauksen Grand Vinille vuonna 1998, kun taas nykyään se on yleensä vähemmän kuin (esimerkiksi 38 prosenttia vuonna 2010 ja vain 28 prosenttia vuonna 2016). Tällä viinillä on ylivoimaisesti pienin prosenttiosuus Cabernet Sauvignonia kaikista tämän vuosikymmenen ensimmäisistä Médoc-kasvuista: vain 55 prosenttia, tasapainossa 40 prosenttia Merlotista ja loput viisi prosenttia Cabernet Francista ja Petit Verdotista.
Viini oli hyvin värillinen: hieman tiheämpi kuin Latour, vähän tiilenpunaista vielä. Se alkoi melko hiljaa lasista, kuten laulaja, joka puhdisti äänensä, mutta viiden minuutin kuluttua aromit olivat kaikki toivottuja, harmonisessa tyylissä: punaiset hedelmät sekä mustat, mokkanahalla, kermalla ja sienellä - todellakaan yksikään ensimmäisistä kasvuista oli edennyt aivan yhtä pitkälle 'kypsän viinin' tuoksujoukkoihin kuin Margaux. Noin 20 minuutin kuluttua kappaleen ollessa täysin se oli aromaattisesti kaikkein komentavin neljästä Médoc-ikäisistä, vaikka se ei pitänyt samalla tavalla kuin jotkut muut (Lafite, Haut-Brion). Maku oli raikas, puhdas, tanssi ja tyylikäs, täynnä samaa aromaattista sävyä, jonka aromit olivat hahmotelleet, ja tyyliltään hyvin taitava ja tarkka: ei koskaan väärä askel, ei hiuksia paikaltaan. Ehkä siellä oli pieni ripaus vihreyttä, joka ajaa osan tuoreudesta, mutta tämä ei ollut kaukana virheestä. Viini pidettiin Shenzhenissä, jossa oli yksi toinen paikka ja kaksi kolmasosaa. Robert Parker pisteyttää viinin 91, mutta antaisin sen 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Tämä on ylivoimaisesti pienin viidestä ensimmäisestä kasvusta, ja sen on tarkoitus pysyä niin ikuisesti. Toisin kuin kollegansa, sillä ei ole mahdollisuutta niellä mitään läheisyydestään hämärtyneitä ominaisuuksia - koska se on jo kauan sitten betonoitu. Sen 48 hehtaaria on kuitenkin edelleen yli kuusi kertaa suurempi kuin suurin Burgundin Grand Cru -monopoleista (7,5 ha: n Clos de Tart): siellä on paljon markkinoita. Ja sillä on ylimääräinen 200 vuoden historia hienona viininä verrattuna ensimmäisen kasvun ikäisensä.
Tämäntyyppisen maistelun etuna on, että se korostaa kuinka ainutlaatuinen ja erilainen Haut-Brion on muista vasemman rannan ensimmäisistä kasvuista. Sen kypsymistapa, hedelmällisyys ja tanniinien jyvät sävytetään eri avaimessa: siellä on kuiva jalostus, jota muilla ei ole. Vaikka (kuten vuonna 1998) sinusta tuntuu, että Haut-Brion on kypsempi kuin muut neljä, ja vaikka sen tanniinit vaikuttavat analysoitavilta, siinä on kuitenkin keveyttä, muodollisuutta, hoikkuutta ja nopeutta. neljä, jopa Margaux, ovat aina hiukan leveämmät palkissa ja kielessä. Haut-Brion voi olla melkein olemuksen kaltainen.
paras viinipari pihvin kanssa
Sen terroir on erilainen kuin luulisi kuin Médoc. Sora on hienompaa ja rumpuja ylhäältä hieman korkeammalla (27 m verrattuna Latourin 16 metriin) on varmasti myös pinnan alapuolisia eroja. Olemme paljon kauempana, täällä, villistä Atlantista, eikä myöskään lähellä ole Gironde-suistoa, vain laiska Garonne, joten heijastuneen valon ja meren maltillisuuden ominaisuudet ovat vähemmän selvät. Kaupunkialue on merkittävä lämpenemiskerroin: Haut-Brion on yleensä ensimmäinen Firstista.
Tämä on erinomainen viini, kuten voit odottaa vuodelta, jolloin Merlot suosii - ja sivusto, jossa Cabernets kypsyy aikaisemmin kuin Médocissa. Viinitarhan istutukset suosivat Cabernetsia hieman (45 prosenttia Cabernet Sauvignon ja 15 prosenttia Cabernet France verrattuna 40 prosenttiin Merlot), mutta vuonna 1998 tämän viinin lopullisessa seoksessa on ylivoimaisesti korkein Merlot-osuus kaikista ensimmäiset kasvut: 60 prosenttia yhdessä 40 prosentin Cabernet Sauvignonin kanssa. Se on muuten suurempi prosenttiosuus Merlotista kuin Angéluksessa, Ausonessa tai Cheval Blancissa vuonna 1998 - kuitenkin kaikki nämä viinit näyttävät enemmän 'Merlotin kaltaisilta' niiden yleisen rikkauden, mukavuuden ja amplitudin suhteen. Tämä korostaa tärkeää seikkaa: se, jonka oletamme olevan lajikehahmo, on pikemminkin paikan tunne. Kyllä, täällä on enemmän Merlotia - mutta se on Haut-Brion Merlot: eri peto Merlotille Cheval Blancissa, Ausonessa tai Angéluksessa.
Sen värit ovat edelleen kyllästyneenä, ja niissä on jännittäviä eläinten turkisten tuoksuja, ripustettua riistaa, keitettyä luumua ja paahdettua lihaa, raikastettu teelehdellä. Kypsyydestään huolimatta se on eloisa, eloisa, jopa terävä viini, tikkivihreästi syvä, mutta ei missään mielessä leveä, voimakkailla, olemuksen kaltaisilla makuilla, jotka muistuttavat aromaattisia analogioita. Tanniinit ovat tarttuvia ilman paksuutta, siellä on vain ripaus ruskeaa sokeria tasapainottamaan kuiva hienostuneisuus ja vilkkaat, keuhkoihin hapot. Edessä on monia vuosia. Robert Parker antaa sille 96+, vaikka hänen muistiinpanonsa näyttää innostuneemmalta kuin hänen antamansa pisteet 98 . Viini voitti yhden ensimmäisen, toisen ja kaksi kolmasosaa Shenzhenissä ja yhden ensimmäisen sijan ja kaksi sekuntia Nanningissa. (13%)
