Gewurztraminer Alsace Luotto: Andrew Jefford
- Uutisten etusivu
Arkistosta
Mitä tarkoitamme 'rypälelajikkeella' tai lajikkeella? Kerroiko sen nimi etiketissä meille viinin mausta - tai ihmisen kaipuusta käsitteelliseen yksinkertaisuuteen?
Mitä tarkoitamme rypälelajikkeella?
Mitä enemmän luin aiheesta, sitä enemmän maistan eri paikoissa tuotettuja 'saman lajikkeen' viinejä, sitä enemmän pidän erittäin teknistä eroa lajikkeen ja mutaation välillä ja sitä enemmän, että DNA-oivallukset paljastavat geneettisiä yhteyksiä lajikkeiden välillä, jotka eivät tee mitään aistin tai aromin suhteen, sitä enemmän kiinnittymisemme lajikkeen käsitteeseen alkaa tuntua kyseenalaisemmalta.
Ymmärrän sen tieteellisen väistämättömyyden - ja on vaikea löytää helpompaa reittiä viinitietoon kuin rypälelajikkeiden seuraaminen. Kuten kirjoitin täällä aiemmin, lajikkeet näyttävät edustavan eräänlaista viinin kielioppia. Nuo nimet ja niiden makuprofiilit ... he ovat vain niin houkuttelevia!
Kun kuitenkin aloitat viinien laittamisen suuhusi, järjestelmä alkaa romahtaa. Ja mitä enemmän maistat, sitä enemmän se romahtaa. Liiallinen lajikeajattelu voi toisin sanoen estää ja kahlita viinin arvostusta. Jos pidämme paikkaa ja paikan kulttuuriperinteitä viinin aromin ensisijaisina kääntäjinä ja lajikkeen toissijaisina ja anekdoottisina, olisimme viisaampia viinin ystäviä.
Tietenkin on mielenkiintoista tietää se Gewurztraminer ja Savagnin ovat ”samaa rypälelajiketta”. Se ei muuta suurta tosiasiaa Alsace Gewurztraminer on villisti erilainen kuin Arboisin tai Côtes du Juran Savagnin-lajike (puhumattakaan vin jaune). Yksi on eksoottisesti hajustettu, kielellä hauras ja melkein happamaton, toinen tuoksuu joko viileästi ja hillitysti hedelmäiseltä tai mielenkiintoisesti kirpeältä, ja happamuus voi lyödä kieltäsi kuin kirves.
Minulla oli onni maistella äskettäin Rousseaun upeita valmiita ja urheilullisia Clos St Jacquesia anteliaan ystävän pöydässä. ”Sama lajike” kuin Zind-Humbrechtin balsamia ja hunajaa sisältävä 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , maistanut Alsacessa syyskuussa? Ei missään tuntemassani aistillisessa maailmankaikkeudessa.
Mielestäni tästä opimme, että geneettisten vaurioiden tai virheiden seuraukset yhden lajikkeen DNA: ssa voivat olla ihmiselle, silmälle, nenälle ja suulle paljon seuraamattomampia kuin lajikkeiden väliset DNA-rajamerkit, vaikka että vahingot tai virheet voivat olla vähäisiä tai merkityksettömiä koko DNA-profiilissa. Se on outoa.
Paradoksit eivät kuitenkaan rajoitu mutantteihin. Pari viikkoa sitten maistin (samana iltapäivänä) a Tannat Alta Mesasta AVA lämpimässä Lodissa (Ursa Vineyardsin valmistama Ron Silvan Silvaspoons-viinitarhan hedelmiä käyttäen) muutama tunti ennen kokeilua tynnyri näytteestä vuoden 2012 Vignes Préphylloxériquesista, tannatista, joka on valmistettu pienestä, muinaisesta paketista St Montissa erinomaisen Plaimont Producteurs-osuuskunnan toimesta.
Tässä ei ole mutaatiojännitystä, toisin sanoen se on sama lajike, ellei välttämättä kloonisesti identtinen. Jälleen kerran viinit olivat kuitenkin tunnistamattomasti erilaisia. Ensin mainittu oli pehmeä ja ruskettumaton, vapisi kuin meduusa, täynnä palanutta karhunvatukkaa, jälkimmäinen oli virkistävä, kaikuva ja syvän tanniininen, vartijamies kuin hyytelömäinen eläinplankton. Paitsi että ne olivat erilaisia makuanalogialla, ne olivat myös järkyttävä rakenteellinen kontrasti. Maistin kahta paikkaa ja kahta viinikulttuuria. Muut kussakin paikassa kasvatetut lajikkeet olisivat varmasti kertoneet saman tarinan. Lajike oli itse asiassa este ymmärtämiselle.
Joten teemmekö todella palvelusta Marlborough S Sauvignon Blanc viljelijöille vertaamalla viineitään jatkuvasti Sancerreen tai Pouilly-Fuméen? Mendoza Malbec ei ole samanlainen kuin Cahors Rutherford Cabernet ja Margaux eivät ole lainkaan mitään yhteistä. Maistelua Chablis Minusta ei ole merkitystä, jos haluat tehdä (tai nauttia) valkoviiniä, josta sattuu Chardonnay viinirypäleet sisään Margaret-joki . Kiinan Cabernet Gernischt on 'sama kuin' Chilen Carmenère - mutta toisessa mielessä se ei ole. Olemme kaikki panneet merkille, että paradoksi on varmasti Syrah ”Ja” Shiraz ”Tai Pinot Gris ”Ja” Pinot Grigio ’- minkä vuoksi kunkin tuottajat uusissa globaaleissa paikoissa miettivät tarkkaan mitä nimeä käyttää. Me maksamme huulipalvelusta paikalleen, mutta jatkamme viinien ajattelun järjestämistä ja viinien estetiikan rakentamista ylikellotetun lajikemallin ympärille. Olen yhtä syyllinen tähän kuin kukaan, joka ei tartu houkuttelevaan malliin, on niin vaikeaa.
Voi kuitenkin olla aika siirtyä lajikkeen jälkeiseen ikään. Miksi tehdä fetissi siitä, mikä on korkeintaan kolmanneksi tärkein asia viinissä?
Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran 4. marraskuuta 2013. Andrew Jefford on poissa.
