Rheingau: Korkea ja kuiva- Winestealssd.com

Saksa Rheingau -taiteilijoiden viinitarhat Stielweg ja Domdechaney

Rheingaun vahvuus on kuiva Riesling, vaikka sen maine on makealla viinillä. STEPHEN BROOK saa selville, miksi viesti ei ole vieläkään tullut läpi.

siniset sävyt kausi 2 jakso 4

Rheingaun tulisi olla Saksan lippulaiva-alue. Loppujen lopuksi se on Rieslingin ydinalue, jossa rypäleen luonnollinen happamuus voidaan erinomaisella tavalla tasapainottaa sen voimakkaalla hedelmällisyydellä. Mutta monien vuosien ajan se näyttää olleen rei'itetty veden alla ja limpannut viinin muodin hämärissä merissä. Tämä jalo valkoinen lajike mainittiin ensimmäisen kerran asiakirjassa vuonna 1435, ja se saattoi olla läsnä viinitarhoissa vuosikymmeniä aikaisemmin. Itse Rheingau perustuu perinteeseen ja historiaan: katsottuna 3000 hehtaarin (hehtaarin) alapuolella virtaavalta Reiniltä se tarjoaa linnojen, kartanoiden ja luostarien siluetin, ja sitä hallitsevat edelleen aateliset tai aiemmin kirkolliset alueet.

Tämä käsitys huonosti toimivasta viinialueesta - jolla on suuri maine mutta rajoitettu suosio - on vääristymä. Viinien laatu on nyt erittäin korkea, mikä tapahtui harvoin 20 vuotta sitten, ja Rheingau on ensimmäinen Saksan viinialueista, joka on ottanut käyttöön viinitarhojen luokitusjärjestelmän. Jos sen imago ei vastaa todellista suorituskykyä, tämä voi johtua siitä, että sen viljelijät ovat keskustelleet keskenään kahden vuosikymmenen ajan tyylistä. 1980-luvun puolivälissä tutkin makeaa viiniä käsittelevää kirjaa ja kutsuin merkittävää viljelijää, nuorekasta Bernhard Breueria Georg Breuerin kartanosta. Maisteluhuoneessaan hän oli asettanut kymmeniä pulloja, moderneja ja muinaisia, minun maistettavaksi. 'Olen iloinen voidessani näyttää sinulle valikoiman makeita viinejä', hän kertoi minulle, 'mutta sinun on ymmärrettävä, että aikaisemmin Rheingaun Rieslingit olivat kuivia.'

Stephen Ress Balthasar Ressin kiinteistöstä Hattenheimista on samaa mieltä. 'Mutta ne olivat kuivia, koska viinejä pidettiin tynnyrissä vähintään kolme vuotta ja sitten pullossa muutaman vuoden ajan sen jälkeen. Vasta viime vuosikymmeninä olemme kehittäneet jäähdytys- ja suodatusteknologian, jonka avulla viininvalmistajat pystyivät lopettamaan käymisen ja jättämään jäännössokeria viiniin. Vuosisata sitten se ei ollut mahdollista, koska viinit käyivät käymällä, kunnes ne lopulta pysähtyivät, jolloin ne olivat yleensä melko kuivia. '' Mutta 1970-luvulle mennessä 70% Rheingau-viineistä, joita manipuloitiin uudella tekniikalla ja annosteltiin syssreservellä (käymätön rypälemehu), olivat melko makeat. Ei ole yllättävää, että monet olettivat pian, että tämä oli Rheingau Rieslingin aito tyyli. Breuer ja monet muut olivat päättäneet taistella tätä oletusta vastaan, koska he uskoivat, että jäännössokeripitoisuuden korkea taso ei vain johtanut viinien huonoon yhteensopivuuteen ruoan kanssa, vaan myös siihen, että jäännössokeri peitti usein huonolaatuisia ja leikattuja rypäleitä. Vuonna 1984 Breuer perusti Charta-viljelijät ry: n, joka sitoutui tuottamaan logollaan viinejä, jotka valmistettiin korkeammille laatustandardeille kuin vuoden 1971 viinilaki edellytti, ja jotka olivat tyyliltään samanlaisia: kuivakuinaiset viinit, joissa oli 9–12 g jäännössokeri, jota tasapainottaa korkea happamuus. Edesmennyt Graf Matuschka-Greiffenclau, toinen Chartan ristiretkeläisyritysten perustaja ja suuren Schloss Vollradsin kartanon omistaja, järjesti lukemattomia juhlia osoittaakseen, kuinka hyvin Charta Rieslingit sopivat yhteen monenlaisia ruokia. 1990-luvun alkupuolella Breuer ja Graf Matuschka menivät askeleen pidemmälle ja kannattivat viinitarhaluokitusta, jonka avulla viljelijät voisivat tuoda viinitarhojen tärkeimmät kohteet - Steinberg, Erbacher Marcobrunn ja niin edelleen - etiketteihin tukahduttaen samalla pienempien nimien nimet. sivustoja. Tämä oli perinteistä käytäntöä alueella, kunnes vuoden 1971 viinilaissa julistettiin, että kaikki viinitarhapaikat olivat samanarvoisia.

Pitkän ja toisinaan katkeran taistelun jälkeen luokitus hyväksyttiin lopulta vuoden 2000 lopulla. Kaikista näistä aloitteista huolimatta Rheingaun kuva on edelleen sumea. Maat, joilla on vahvat kotimarkkinat, seuraavat yleensä Breuerin johtoasemaa keskittymällä pääasiassa kuiviin viineihin, joita markkinoidaan kartanon tai kylän nimellä - paitsi silloin, kun viinit ovat peräisin tunnetuilta viinitarhoilta, ja vapauttamalla jaloin makeat viinit vain poikkeuksellisissa vuosikymmenissä. Rheingaussa on vähän tyyliä, vaikka kuivia viinejä on paljon enemmän kuin makeita.

Viisitoista vuotta sitten kuivat Rheingau-rislingit olivat usein liian ankaria omaksi edukseen. Jopa monet Charta-viinit olivat liian happamia happamuuden vuoksi. Nykyään viinit ovat tasapainoisempia, ja huippuviljelijät vähentävät satoa vapaaehtoisesti noin 50 tai 60 hehtolitraan / ha ja hoitavat viinitarhojaan käyttämällä mahdollisimman vähän maaperää tuhoavia rikkakasvien torjunta-aineita. Rheingaun enimmäistuotanto on 88 hehtolitraa / ha, mutta mitä ei juurikaan ymmärretä, on se, että ylituotanto voidaan siirtää mahdollisesti kevyempiin vuosiin. Saksan johtava laatuun suuntautuneiden viljelijöiden yhdistys, VDP, vaatii Rheingaun enimmäistuotosta 75 hl / ha, mutta myös tässä on aukkoja. 'Kaikki tämä sääntö tarkoittaa', selittää Breuer, 'on se, että jos viljät 85 hehtolitraa / ha vuodessa, voit pullottaa vain 75 VDP-logolla, mutta mikään ei estä sinua käyttämästä loput tavallisessa pullotuksessa. Joten teoreettisesti voit silti tuottaa niin paljon kuin haluat, ja ylittynyt viinitarha antaa laimennettuja viinejä kaikkialle, mukaan lukien VDP-logolla varustetut viinit! Oma näkemykseni mukaan ylituotanto on lähetettävä tislaukseen. ”

Tutki Rheingaua

Kun tutkitaan Rheingaua, alkaa ymmärtää sen monimuotoisuus. Sen etelään päin avautuvat viinitarhat reunustavat Reinin pisteessä, jossa pitkään pohjoiseen virtaamisen jälkeen se kääntyy länteen noin 30 km ennen kuin jatkuu pohjoiseen kulkua Assmannshausenissa. Joen ja Taunuksen juurella sijaitsevien metsien välissä on viinitarhoja, jotka ovat jokea lähinnä olevat alueet, joissa on korkeimmat lämpötilat, sisämaahan päin olevat alueet ovat hieman viileämpiä ja pitempiä kasvukausia. Idässä Hochheimin suojaiset sedimenttimaat antavat alueen rikkaimmat ja vahvimmat viinit.

blue bloods kausi 7 jakso 5

Estatit eivät eroa suuresti viininvalmistuksen suhteen. Jotkut käyttävät valittuja hiivoja, toiset suosivat alkuperäishiivoja. Useimmat suosivat pitkää viileää käymistä, usein monien kuukausien ajan. Monissa ominaisuuksissa on säilytetty klassiset 1000 litran tynnyrit, joissa käyminen ja ikääntyminen viineissä muut ovat siirtyneet osittain tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Jotkut pullottavat aikaisin säilyttääkseen viinien tuoreen hedelmällisyyden, toiset pullottavat myöhemmin, jotta saadaan esiin viinin monimutkaisuus sen ensisijaisten hedelmähahmojen sijaan. Ehkä merkittävimmät erot ovat niiden välillä, jotka jatkavat huipputekniikan viininvalmistusta, josta Saksa on tullut tunnetuksi, jotka selventävät rypälemehua usein sentrifugoimalla ennen käymistä, ja niiden välillä, jotka suosivat luonnollista sedimentaatiota ja vanhenemista hienojakoisilla sakoilla. Viime vuosina omistustavoissa on tapahtunut muutoksia. Monet pienet kiinteistöt ovat kadonneet, niiden viinitarhat ovat absorboituneet suurempien naapureiden kanssa ja muutama suurempi tila, kuten Groenesteyn ja Aschrott, on myyty.

Myös sukupolvien välillä on tapahtunut muutos, ja aikaisemmin köyhät kartanot, kuten Spreitzer, on muutettu Rheingaun nouseviksi tähdiksi, jotka tässä tapauksessa toimittavat valikoiman tyylikkäitä, herkullisia viinejä kohtuulliseen hintaan. Muita suhteellisia tulokkaita ovat Flick- ja Barth-perheet, jotka tekevät nopeasti nimeä itselleen. Nuori Johannes Eser valmistaa nyt viinejä Johannishofissa, joka tuottaa suurempaa osaa muita kuin kuivia viinejä kuin useimmat muut kartanot. Alueen muita tähtiä ovat Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (enimmäkseen tyylikkäistä Pinot Noiristaan), Breuer, Weil (tunnettu häikäisevimmistä ja kalliimmista TBA-alueista, mutta ansaitsevat maineensa myös väkevöityjen kuivien viinien suhteen) ja Peter Kühn vuonna Oestrich. Kühn on vaatimaton häpeään saakka, mutta kävely hänen kanssaan viinitarhojen läpi kertoo kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää hänen omistautumisestaan: burgundilaistyyliset trellisointijärjestelmät, suurempi tiheys ja vaatimus sadon hallitsemisesta vakavalla karsimalla. Viinit ovat loistavia: jopa yksinkertaisin Rheingau Riesling on herkullista.

Ympärillä on vielä kourallinen huonosti menestyviä kartanoja, etenkin suurempien aristokraattisten alueiden joukossa, joista puuttuu läheisen omistajan / viininvalmistajan henkilökohtainen kosketus. Mutta kaiken kaikkiaan Rheingaun laatu on erittäin korkea. Jos koko maailma ei ymmärrä sitä, se ei johdu kokonaan siitä, että olemme liian vilpittömät arvostamaan Rheingau Rieslingin kunniaa. Se johtuu suurelta osin siitä, että aluetta ovat liian hallinneet taistelut ja tyylisodat esittääkseen yhtenäisen rintaman viinimaailmalle.

https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/