Valokeilassa Pinot Noir...

Spotlight on Spatburgunder Luotto: Valokuva: www.deutscheweine.de

nuori ja levoton perjantai

• Lehti: marraskuun 2017 numero

Vaikka se on lajikkeen maailman kolmanneksi suurin tuottaja, Saksa ei ehkä tule mieleen valitessaan Pinot Noiria. Mutta Spätburgunders kilpailee nyt maailman parhaiden kanssa. Anne Krebiehl MW kuvaa nousunsa huipulle

Ei ole enää uutinen siitä, että Saksa tuottaa hienoa Pinot Noiria: Spätburgunders on voittanut parhaat dekantteripalkinnot ja päässeet otsikoihin. Ei ole myöskään yllätys löytää saksalaisia ​​Pinot Noireja hyvin kuratoiduilta viinilistoilta, koska niiden luontainen tuoreus ja tyylikkyys tekevät niistä monipuolisen ja luonnollisen valinnan.

Silti Spätburgunder hämmentää edelleen alkoholinkäyttäjiä, eikä ole yllättävää: Saksalainen Pinot Noir kukoistaa neljän leveysasteen yli, Badenin 48 ° pohjoisesta Saksiin 51 ° pohjoiseen (vertailun vuoksi voidaan todeta, että Burgundin Beaune on 47,0 ° N, Reims 49,2 °). N) kaikilla Saksan 13 viinialueella ja kaikilla kuviteltavissa olevilla mailla. Yhdistä se yksittäisten viininvalmistustyylien kanssa ja huomaat nopeasti, että Spätburgunderia ei voida työntää siistiin pieneen laatikkoon.

Alueellisuus ei ole luotettava avain tyyliin: Baden ei enää tarkoita vain pyöristettyä ja mehukasta, Ahr ei ole enää niin laaja ja rohkea. Eikä ole olemassa sellaista asiaa kuin selvä Rheinhessen-tyyli tai erillinen Pfalz-maku. Mutta Pinot-ystävien tulisi sinnikkäästi, koska dynaaminen viininvalmistus kohtaus kiihdyttää innokkaasti peliäan koko Saksassa ja tarjoaa hienosti hiottuja ja rehellisiä tyylejä.

Täällä geologia näyttää olevan vahvempi merkki kuin alueellinen alkuperä huolimatta ilmastoeroista. Kalkkikivellä kasvatetuilla Pinot Noirilla on niin laaja rakenne ja niillä on paljon yhteistä alueiden välillä, samoin savustetut Pinot-liuskekivet ja mausteiset kukka-ilmeet hiekkakivestä. Tätä Saksa todella myötävaikuttaa maailman Pinot-panoksiin: vivahteikkaita tyylejä basaltista ja löstä, hiekkakivestä ja graniitista, liuskekivestä ja liuskasta, kalkkikivestä ja keuperista (eräänlainen marli).

Vaikka ne olisivatkin erilaisia, niillä kaikilla on tietty maku ja tyylikkyys, joka tulee lauhkeasta ilmastosta.

Viimeaikainen elpyminen

Nykyään Saksa kasvattaa enemmän Pinot Noiria kuin Uusi-Seelanti ja Australia yhteensä: tarkalleen 11 783 ha (hehtaaria) siitä. Vaikka sen läsnäolo voidaan jäljittää varhaiskeskiajan munkkeihin, sen saksalais-menestys on suhteellisen viimeaikainen. Istutukset ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1990, mikä on sama kuin Spätburgunderin reitti paikallisesta erikoisuudesta lippulaivamuotoon. Ahrin, Badenin, Frankenin, Rheinhessenin ja jopa Moselin taskuilla oli melkein unohdettu perinne suurelle Spätburgunderille. Rheingaun Assmannshausenin viinit olivat legendaarisia.

Se oli visionäärinen vanha vartija, joka otti 1980-luvun puolivälissä hienon saksalaisen Spätburgunderin, viininvalmistajat, jotka joko tiesivät, mitä Pinot Noir oli tehnyt Saksassa aiemmin tai mitä se voisi tehdä Burgundiassa. He yrittivät saavuttaa samanlaiset korkeudet uudelleen ja loivat hitaasti laadun polun. Nykyään heidän lapsensa ja muut nuoret ovat ruorissa, hienosäätävät, kalibroivat ja määrittelevät uudelleen mitä saksalainen Spätburgunder on.

Wallufissa on joitain vakaajia, kuten Hajo Becker, jonka isoisä istutti itäisen Rheingaun ensimmäiset Spätburgunder-viiniköynnökset vuonna 1904 ja joiden ensimmäinen vuosikerta oli 1962, harvoiden joukossa, jotka harjoittivat laatua ja kuivuutta koko ajan, eivät koskaan joutuneet muodin uhreiksi. 'En ole koskaan omistanut barrikea', hän toteaa ja jatkaa hiljaa, luun kuivaa Pinot Noirsin valmistamista. Franz Keller Schwarzer Adlerissa Badenin Kaiserstuhlissa tarttui myös päättäväisesti kuivuuteen ja eleganssiin.

Mutta aivan uusi sukupolvi löysi myös Pinot Noirin potentiaalin ja aloitti paljon laajemman laatuvallankumouksen. Hans-Peter Ziereisen Badenin Markgräflerlandista päätti muuttaa perheomistuksensa sekaviljelystä viininviljelyyn vuonna 1991. Siihen asti Ziereisen myöntää iloisesti, että hän joi vain olutta. 'Alussa hedelmien lajittelu oli valtava edistysaskel laadukkaassa puunkäsittelyssä', hän muistelee. ”Laadun kasvu nousi peräkkäin pienemmäksi. Tänään kaikki on hienosäätöä. ”

Myös Badenissa Martin Wassmer, joka lopetti viinirypäleiden myynnin ja aloitti oman Pinot Noirin valmistamisen vuonna 1997, kertoo, että laajemman laatuparadigman syntyminen vie aikaa: 'Pinotissa on helppo saada paljon hedelmiä, mutta sitten menetät ulos virrasta. Samoin on helppo saavuttaa valtaa ja uhrata hedelmiä. Näiden kahden yhdistäminen on taidetta: täyden hedelmän saavuttaminen ilmeellä, pituudella ja hienovaraisuudella. ”

Kaivaa syvälle saksalaiseen Pinot Noiriin

Tuore ajattelu

Kansainvälisesti menestyneiden Spätburgundersin ensimmäinen aalto yritti vakuuttaa voimalla ja flirttaili hieman liikaa tammen kanssa. Ziereisen on jossakin asiassa, kun hän sanoo, että hän ja muut saksalaiset pinotuottajat vapauttavat itsensä itsepintaisesta ajatuksesta siitä, minkä Pinot Noirin pitäisi olla, ja lähestyvät sitä intuitiolla.

Württembergin Rainer Schnaitmannia, joka perusti kartanonsa vuonna 1997 lopetettuaan viinirypäleiden myynnin osuuskunnalle, tervehdittiin 2000-luvun alun Pinot-taistelijaksi. 'Mutta epäilin jo silloin, että tämä Spätburgunder-tyyli ei välttämättä ollut tulevaisuus', hän myöntää. ”Meillä oli alhainen sato, hyvät tynnyrit ja teimme selkeästi leikattuja viinejä, joiden rakenne oli erilainen kuin mitä saksalaiset aikaisemmin tiesivät.

Rainer Schnaitmann

'Mutta tajusimme, ettemme halunneet tehdä isompia, voimakkaampia viinejä', hän sanoo. 'Halusimme palata ajatukseen Spätburgunderista eräänlaisena punaisena Rieslinginä: Ilmaston viileyden täytyy olla tuoretta.' Hän osoittaa pakkomielteisyytensä, kun hän jatkuvasti ja hellittämättä haastaa ja kyseenalaistaa kaiken. ”Tuoreus, mehukkuus, mutta myös voima ja pitkäikäisyys ovat tavoitteita. Ja 20 vuosikerta ei ole mitään ”, hän huudahtaa. 'Siksi jatkan kokeilua. Haluan tehdä asiat paremmin. ”

Alexander Stodden varttui yhdessä Saksan uraauurtavasta Pinot Noirin kartanosta Ahrissa. Hän työskenteli isänsä rinnalla vuodesta 2001 ja aloitti tehtävänsä vuonna 2006: 'Kyse ei ole enää vihreän sadon hoidosta tai katoksen hallinnasta - se on nyt kaikki standardia', Stodden kertoo. ”Muutos on näiden toimenpiteiden ajoituksen kalibrointi jokaisen uuden vuosikymmenen olosuhteiden mukaisesti. Optimaalisen hetken ajoitus on kaikki, samoin kuin absoluuttinen rehellisyys matalien tuottojen suhteen. Se tarkoittaa myös tappion ottamista tiettyinä vuosina. ”

Stodden käsittelee toista keskeistä asiaa: 'Emme ole enää Oechslen fetisistejä', hän toteaa viitaten saksalaiseen mustepainoasteikkoon, joka mittaa rypäleen kypsyyttä ja potentiaalista alkoholia. Kasvun ohjaaminen siten, että viinirypäleet kypsyvät ilman, että se ryöstää liikaa rypälesokeria, on nyt päätavoitteena merkittävä muutos, kun jokainen edellinen sukupolvi opetettiin arvostamaan Oechsleä ennen kaikkea - ymmärrettävissä näissä pohjoisissa, usein ahdas ilmastoissa. Stoddenissa ei ole harhaa: ”Ylikypsä Spätburgunder on tylsää, siinä ei ole jännitteitä tai monimutkaisuutta. Haluan kypsyyttä 92 ° Oe: ssa eikä 105 ° Oe: ssa ”, hän selittää ja pyrkii kypsyyteen tosiasiassa 13% alkoholiin 14,5%: n sijasta - mikä voi helposti tapahtua Ahrissa. Aiemmin, Stoddenin mukaan, parhaat viinitarhat korjattiin yleensä viimeisenä, mutta nykyään tämä ei pidä paikkaansa: 'Jos kaikkea muuta on runsaasti, kukaan ei kaipaa 1% alkoholia.'

Herkkä hoito

Ilmastonmuutoksen torjuminen on ensisijainen huolenaihe. Ilmaston lämpeneminen, joka on ratkaiseva tekijä Spätburgunderin alkuperäisessä menestyksessä, on nyt myös haaste. Pinot Noirin kypsyminen Saksassa ei ole enää vaikeaa. Loppujen lopuksi se on lajike, joka rakastaa aurinkoista kohtaa muuten leuto-viileässä ilmastossa, ja Saksassa on runsaasti tällaisia ​​paikkoja.

Saksan lämpimimmällä alueella Badenissa viininvalmistajat ovat täysin tietoisia tästä. Holger Koch Kaiserstuhlin alueella sanoo: ”Nykyään on todellista dynamiikkaa. Ymmärrämme maaperän ja katoksen hallinnan paljon paremmin ja voimme saavuttaa luonnollisesti pienemmät sadot ja hitaammin, jopa kypsyä. Se on täysin erilainen tasapaino. Tätä olemme työskennelleet viime vuosien aikana saavuttaaksemme tietyn viileyden ja selkeyden, valmistellaksemme hillittyjä, mutta todellista sisältöä sisältäviä viinejä. '' Hän korostaa myös hedelmiensä puhtautta käyttämällä 500 litran tynnyrejä 225 litran tynnyrien sijaan. . Tämä on yleinen teema. Kokoja koko nippu-käymisellä on paljon, ja se nähdään ei-puisena tapana tuoda rakenteeseen ja kiinteyttä viiniin.

Pitkät ripustusajat eivät ole enää muodikkaita. Konrad Salwey, myös Kaiserstuhlissa, sanoo 'etsivänsä ruokahalua, ei isoja viinejä', ja soittaa takaisin kaikkeen, mikä painaa hänen Pinot Noir -soittojaan. 'Yritän vangita tuoreuden ja puremisen', hän sanoo.

Vielä nuorempi sukupolvi, rikastettuna kansainvälisellä kokemuksella, ei ole epäilystäkään siitä, että Spätburgunderin kaikki mahdollisuudet ovat vielä edessä. He tietävät myös, missä Saksan vahvuudet ovat. Christian Dautel palasi perheomistukseensa Württembergiin vuonna 2010 Itävallassa, Australiassa, Ranskassa, Oregonissa ja Etelä-Afrikassa. Hän otti täyden vastuun jo laatuun keskittyvistä kiinteistöistä vuonna 2013.

'Joka vuosi yrität tehdä asioita hieman paremmin, etenemään hieman enemmän', hän sanoo. ”Ulkomailla ollessani tajusin, mitä etuja meillä on täällä Saksassa, aivan kynnyksellämme: ilmasto antaa meille mahdollisuuden tehdä tyylikkäitä, filigraanisia viinejä. Pinot Noirin tulisi olla hieno ja joustava, tasapainoinen, mutta myös voiman ja tiheyden omaava. ”Tämän saavuttamiseksi hän käyttää vähemmän uutta puuta ja välttää nyt barrikkeja 300 litran ja suurempien tynnyrien hyväksi. 'Ajattelen jopa, ettei uutta puuta käytetä ollenkaan', hän pohtii.

Nuorekas elinvoima

Dautelin aikalainen, Johannes Jülg, Etelä-Pfalzin samannimisestä kiinteistöstä, on samaa mieltä: 'Se vie Varma vaisto (vaisto) tammen käytöstä. ”Jülg eräitä Saksan parhaista kartanoista, muun muassa Stoddenista samoin kuin Burgundista, ennen kuin palasi perheomistukseensa vuonna 2010:” Haluan Pinotin kalkkikiviltäni, joka on tarkka , hieno, hienovarainen ja eloisa. Haluan sisäisen tiheyden ja tekstuurin, joka on luja ja kireä happamuudesta, joka on sellainen pitkäikäinen Pinot, joka kiehtoo minua. 'Hänen ensimmäisen vuosikertaansa, 2010 - vielä kasteen tuore vuonna 2017, viini on osoitus hänen sanoistaan.

Württembergissä Matthias Aldinger, joka käsittelee tuoksuvaa Spätburgunderia veljensä Hans-Jörgin kanssa, toistaa tämän: 'Tärkeintä on sadonkorjuun aika', hän sanoo ja vetää rinnakkain ruoanlaittoon: 'Pinot Noirin on oltava al dente : Spagettien ylikypsentäminen pilaa peruuttamattomasti astian. Tyylikkyys on erittäin tärkeä asia Spätburgunderissa. Uuden puun tulisi pysyä taustalla, kun taas kokonaiset rypyt lisäävät rakennetta. ”

Nykypäivän nuoret haluavat löytää oman tiensä. Johannes ja Christoph Schneider Weingut Claus Schneideristä Weil am Rheinissä Badenin kaukana lounaaseen Saksan ja Sveitsin rajalla ilmentävät tätä kyseenalaistavaa henkeä: '' Vaikka olemme kasvaneet kartanolla, vaikka perheemme on valmistanut viiniä täällä 1400-luvulta lähtien olemme edelleen löytäneet parhaan tavan tehdä asioita: istutusmateriaalia, viiniköynnösten väliä tai koulutusta. Kokeilemme sekä valkoisten viinirypäleiden kokonaista rypälettä että fermentointia. Tavoitteenamme on todellinen ymmärtäminen, mutta tiedämme haluavamme ilmaista sivustoamme, Weiler Schlipfiä. ”

Badenissa toimiva Julian Huber, yksi Saksan todellisista Spätburgunder-visionääreistä, Bernhard Huberin poika, joka kuoli aivan liian aikaisin vuonna 2014, yrittää jatkaa isänsä hengessä. Hänellä on pitkäaikainen näkemys joku, joka varttui nuorten viiniköynnösten rinnalla. 'Viinitarhat, jotka isäni istuttivat 1990-luvulle, ovat vasta saavuttamassa parhaita aikojaan', hän sanoo. 'Joka vuosi hedelmät paranevat. Isäni tiesi istuttavansa tuleville sukupolville. ”

Paljon Huberin energiaa menee siis parhaiden klonaalimateriaalien tunnistamiseen. 'Olemme valinneet materiaalia itse pitkään, ja meillä on nyt pääsy sekoitettuihin kloonattuihin klooneihin, joilla on uskomattoman aromaattinen syvyys ja leikkisyys, tuoreus ja läpinäkyvyys.'

Hänen tavoitteensa heijastavat laajempaa saksalaista laatuvaatimusta valita juuret ja juuret, jotka sopivat täydellisesti kullekin sivustolle: monilla on sekoitus ranskalaisia ​​ja saksalaisia ​​klooneja. Saksan omat laatukloonit, jotka julkaistiin vuosituhannen vaihteessa, ovat nyt alkaneet kypsyä. Monet tekevät myös omat massavalintansa levittäen omista olemassa olevista kasveistaan ​​parhaan vanan viiniköynnöksen materiaalin säilyttämiseksi.

'Pinot Noirin on oltava al dente: spagettien ylikypsentäminen pilaa peruuttamattomasti' Matthias Aldinger

Valoisa tulevaisuus

Pinot Noir -laadun suhteen Saksa on edistynyt valtavasti lyhyessä ajassa - huolimatta siitä, että suuri osa viiniköynnöksen pinta-alasta on edelleen omistettu väistämättömälle, lämpövinistetylle osuuskunnan tuotannolle (joka onneksi pysyy Saksassa). Lukemattomien ajattelevien, itsenäisten viininvalmistajien käsissä etelästä pohjoiseen - Badenista, Württembergistä, Frankenista, Pfalzista, Rheinhessenistä, Rheingausta ja Ahrista sekä pohjoiseen ja Sachseniin asti - Spätburgunder kukoistaa. Moselin Rieslingin sydämessä on jopa pieni ja kiehtova herätys.

Tyylinen kirjo koko maassa on laaja, ja ehdottomasti paikallisten markkinoiden ulkopuolelle jäävien kartanoiden ei tarvitse pelätä kansainvälistä vertailua - päinvastoin, ei ole lainkaan epäilystäkään siitä, että Saksa on nyt täysimittainen maailmanluokan pelaaja.

Spätburgunder Saksan ympäristössä: Krebiehlin 20 parasta