- Aikakauslehti: huhtikuun 1998 numero
- Dynaaminen kylä, joka yhdistää vaikuttavasti laadun tavoitteluun.
- Alusta edistykselle.
- Parempi kyky tehdä niiden laadusta tunnetuksi.
- Viiniköynnösten luonnollinen hoito.
Kaikki ovat samaa mieltä. Cairanne on upea paikka, esimerkillinen paikka. Avignonissa alueelliset viiniviranomaiset kertovat, että Cairanne on juuri sellainen paikka, jonka Côtes du Rhônen kylän tulisi olla. Ainakin kaksi kauppiasta on kertonut minulle, että Orangein lähellä oleva asutus on hyvin kaukana 15 muusta Côtes du Rhônen kylästä, joilla on oikeus laittaa nimensä pulloonsa. Ranskan lehdistö kertoo samanlaisia asioita - ja kyläläiset ovat samaa mieltä. Tämä ei tietenkään ole niin yllättävää.
Yllättävää on, että he myös ylistävät toisiaan. Kaikilla tapaamillani Cairannen viinintuottajilla oli hyviä sanoja kaikista muista. Kummallista, yksityiset tuottajat olivat imartelevia paikallisesta osuuskunnasta - ja tässä maassa, jossa leirit aikovat yleensä räjäyttää toisiaan. Aloin epäillä. Sitten puhuin Thierry Mellenotten kanssa Rhône Valleyn viinikauppaneuvostosta. 'Cairanne on dynaaminen kylä, joka yhdistää vaikuttavasti laadun tavoittelun', hän sanoi. Kasvoin yhä epäilyttävämmin. Kauppaneuvosto on loppujen lopuksi päättänyt painottaa Côtes du Rhône-Villagesin tuotantoa tänä vuonna. Se on heidän mainoskampanjansa, ja minut perustettiin levittämään hyvää, Cairanne-pohjaista viestiä. Se oli ainoa mahdollinen selitys tälle täysin ranskalaiselle yhteisymmärrykselle.
Ha, sanoin itselleni. En ole huijaus. Menin etsimään vikoja. Minun on kuitenkin sanottava, että tämä osoittautui kovaksi tehtäväksi. Jopa karahvin viini lounasaikaan Pascalin kyläbistrossa oli sujuvaa - mukava muutos tuskin laimennettuun happoon, jota tavallisesti esiintyy tällaisissa astioissa ja ympäristössä.
Ja epäilyt vuoden 1997 vuosikymmenestä - väreistä ja keskittymättömyydestä kesän sateen jatkumisen jälkeen - osoittautuivat liioiteltuiksi. En voi edes sanoa jotain tarpeetonta loukkaavaa, kuten: 'Kylä on ruma.' Ei ole. Vanha osa on kukkulan päällä, kuten Provencen kylien on tarkoitus olla, ja katselee tasangon yli Mont Ventouxiin, Dentelles de Montmirailiin ja muihin aloitteleviin Alpeihin. Uudemmat rakennelmat ja viinitarhat tuulettavat kivisen, varren rinteellä alas kalkkikivisavesta tasangolle, jossa Mistral taivuttaisi viiniköynnökset kaksinkertaiseksi, jos niitä ei johdotettaisi. 'On huonompia paikkoja työskennellä', sanoo Corinne Couturier Domaine Rabasse-Charavinista.
Todellakin. Aivan rehellisesti, antaisit mätänneen viinin sellaisessa ympäristössä. Pääasiallisesti, ja hulluksi nykyisiin tarkoituksiimme, sinun ei tarvitse. Jo 1950-luvun alussa Cairanne oli yksi ensimmäisistä neljästä Côtes du Rhône -kylästä, jotka saivat lisätä nimensä viinimerkkeihinsä - Gigondasin, Laudunin ja Chusclanin rinnalle. Myöhemmin 13 muuta kylää on liittynyt valittuihin ryhmiin, kun taas Gigondas ja Vacqueyras ovat räjähtäneet yläpäästä täyteen risteilyyn. Jos Cairanne ei ole noudattanut näitä kahta, se johtuu osittain siitä, että Cairanne folk ei näe heille siinä vain ylimääräisiä rajoituksia lukuun ottamatta. 'Parempi olla johtajia siellä, missä olemme, kuin aloittaa ristin alareunasta', oli brittiläisen viljelijän Nick Thompsonin tuomio Domaine de l'Ameillaudissa. Cairanne asilla oli siis nenä edessä jo jonkin aikaa - mutta todellinen lentoonlähtö tapahtui noin 15 vuotta sitten. Domaine Delubacin Vincent Delubacin mukaan myynti oli ollut kerran automaattista: ”Tuotimme ja myimme”. Vanhojen Cairanne-perheiden - Corinne Couturierin, Alarysin, Marcel Richaudin - sarjoilla oli Välimeren aurinko, terroiri ja vanhat viiniköynnökset. He tekivät tauon laadusta, jos vain voittaakseen Côtes du Rhônen jatkuvan imago-ongelman Ranskassa. Ei vähäisintä outoa tässä tarinassa on se, että muut kylätuottajat ovat seuranneet esimerkkiä - sen sijaan, että seisovat sivussa ja toivovat tienraivaajille pahaa, normi tällaisissa olosuhteissa. 'Ei ollut mitään syytä olla kateellinen. Ihmiset näkivät menestyksen ja jäljittelivät sitä ”, Delubac sanoo. Koko kylä - 23 yksityistä tuottajaa ja osuuskunta, joka vastaa 80 prosentista Cairannen tuotannosta - on ilmeisesti nyt foorumi edistymiselle.
Cairannen viinien satoja on jo alennettu 42 hehtolitraa / hehtaari (hl / ha). Manuaalinen poiminta ja rypäleen valinta kellarissa ovat tulossa normiksi. Perinteinen viininvalmistus, jossa on likaantumista (viinirypäleiden murskaaminen ennen käymistä), on edelleen katkottua, vaikka tietyt toimijat - mukaan lukien osuuskunta - suosivat kokonaisia rypäleiden maserointia viinejä juoda nuoremmiksi. Puun käyttöä - yksi niistä aiheista, joista Rhône-viinikommentaattorit innostuvat kauhistuttavasti - kohdellaan käytännöllisesti. Domaine Rocherin uusi tulokas Dominique Rocher ajattelee, että rypälelajikkeiden - lähinnä Grenache sekä Syrah ja Mourvèdre - sekoituksen rikkaus jättää puulle vain vähän roolia. Toiset käyttävät sitä säästeliäästi - Domaine les Hautes Cancesin yhteistyökumppani ja Astarts sekä Domaine Alaryssä Denis ja Sabine Alary. Heidän tavallinen Cairanne menee vanhoihin tynnyreihin kuudeksi kuukaudeksi saavuttaessaan ensimmäisen syntymäpäivänsä.
'Se liuottaa tanniinit antamatta maun puulle', selittää rouva Alary, ja hän on oikeassa. Todellakaan en missään törmännyt ahdistavaan puun makuun - vaikka sanani, etsin sitä. Joten mihin törmäsin? No, kaikki mitä odotan eteläiseltä Côtes du Rhônen punaiselta, mutta enemmän - ainakin parhaissa esimerkeissä. Sabine Alary luonnehti ihanteellisen Cairanne-viininsä olevan: 'Ei välttämättä ole helppo lähestyä täyteläinen, tanniininen, melkein eläin - riistaviini.' Nick Thompson l'Ameillaudissa puhui: 'Paksuus, keskittyminen, ikääntymispotentiaali, mutta myös harmonia - siellä on todellinen ilo. '' Kun otat nämä kaksi näkemystä yhteen, voit alkaa erottaa Cairannen olennaisen laajuuden. Häiriönhakijoille on ärsyttävää, että niin monet viinit osuvat paikalle. Et ehkä pidä suuresta mausta, mutta jos pidät, he ovat saaneet sen - ja hinnoilla, jotka eivät nouse paljon yli 50 FF (5 £).
Alarysin tähti on La Font d'Estevénas, pehmeämpi ja pyöreämpi kuin tavallinen Cairanne, mutta silti suukappale ja sellainen, jolla on ikää vuosikymmenen ajan. 'Vanhat viiniköynnökset', selitti Sabine Alary, ja kun nämä ihmiset sanovat 'vanha', he tarkoittavat vanhaa: 50-100 vuotta joillekin Grenachelle, näiden viinien selkärangalle.
Domaine Rabasse-Charavinin kukkulalla Corinne Couturier sanoo: 'Viiniköynnöksemme tarvitsevat todella 30 vuotta sielunsa kehittämiseksi'. Madame Couturier on reipas ja viehättävä yhtä lailla. Hänen viinit ovat vanhojen viiniköynnösten, kemikaalien vähäisen käytön, alhaisen sadon (keskimäärin 35 hl / ha) ja perinteisen viininvalmistuksen tuote. Viiniköynnöksiä kasvatetaan savikalkkikivien rinteillä, jotka hänen mielestään antavat Cairannen viineille hienovaraisuutta kuin viereisen Rasteaun viinit, joissa hänellä on myös viinitarhoja.
Hänen Cuvée d'Estevénaksesta (Estevénas on mäki, jolla seisoimme) ei kuitenkaan ollut mitään savuisen, riistaisen kypsyyden tavoin, joka pyöristyi ihanasti, jos annat sille aikaa. Cairannen parhaat puolet vaativat kärsivällisyyttä. Tämä koskee Nick Thompsonin Domaine de l’Ameillaudia, joka yksinkertaisesti korkkoutumaton ja löysä, maistuu kovateräiseltä. Käsittele sitä oikein ja se avautuu, täyttyy ja pääsee hyvin lähelle harmoniaa, josta valmistaja puhuu. Paljon sama pätee Delubacin Authentiqueen, joka kehittää vuoden 1995 inkarnaatiossaan hedelmäisen, eau-de-vie-nenän, jota tukee hämmästyttävä keskittyminen. ”Pienet tuotot ovat 80 prosenttia menestyksestämme”, sanoi Vincent Delubac. Sitten hän otti korkki pois ja kasvoi heijastavaksi. 'En usko, että Cairanne on välttämättä parempi kuin kaikki muut kylät', hän jatkoi, 'Mutta olemme pystyneet paremmin ilmoittamaan laadustamme.'
Tämä oli varmasti avaintekijä houkutellessaan Dominique Rocheria kylään hieman yli vuosi sitten. Rocher vietti 19 vuotta Lontoossa, joista 11 omistajana Monsieur Thompsonin (ei suhdetta) ravintolassa Kensington Park Roadilla. Palattuaan Ranskaan hän opiskeli viininviljelyä, teki työviini-kiertueen ympäri maailmaa ja haki Cairannesta lähinnä sen maineen vuoksi dynaamisuudelta ja laadulta. Hän on nyt lastenhoidossa ensimmäiset vuosikymmenensä ja varhaiset merkinnät osoittavat, että sillä on syvyyttä ja pyöreyttä huolimatta siitä, että hän törmää Cairannen pahimpaan kesäsääyn neljän vuoden ajan. Tämä on tietysti yleinen Cairannen huolenaihe, vaikka kukaan ei näytä olevan liian masentunut. Nick Thompsonin mukaan: ”Rypäleet olivat epävakaita, korkealla pH-tasolla, joten vuoden 1997 viinin laatu riippuu enemmän kuin yleensä viininvalmistajan taidoista. Tulee pehmeämpi, kaupallisempi vuosi ja nopeammin juotava. Ei missään nimessä katastrofi. ”Nopeus ei ole etusija Anne-Marie ja Jean-Marie Astart, molemmat lääkärit, jotka ottivat haltuunsa vanhan perheen Domaine Les Hautes Cancesin vuonna 1992 ja jotka nyt jakoivat työelämänsä kahtia. He tuskin vähentävät taakkaa vaatimalla viiniköynnösten luonnollista käsittelyä - ja tekemällä kaiken käsin. Sisältää pullotuksen. Se voi olla jotain tekemistä heidän lääketieteellisen koulutuksensa kanssa, mutta se ei nopeuta asioita. Tulos niiden valikoiman kärjessä on kuitenkin Cuvée Col du Débat - yhtä täyteläinen, joustava ja silkkinen viini kuin maistin Cairannessa. Ja yksi, joka Grenachen ja Syrahin rinnalla ylpeilee myös paljon pahoinpitellystä Carignanista. 'Carignan voi tehdä suuria asioita, jos se hallitaan asianmukaisesti', sanoi Jean-Marie Astart.
Koko laitoksessa lähestymistapa on vähemmän käsityöläinen - kolmen miljoonan pullon täyttö käsin testaa kenenkään idealismia - mutta sen puolesta esitetyt laatuvaatimukset (katso yllä) eivät ole toiveajattelua. Viimeisimmät laitosinvestoinnit ovat olleet suuria, ja koko yhteistyövalikoima, Vins de pays -yrityksestä aina myydyn geneerisen Côtes du Rhône Signature -rekisterin kautta Cairanne Côtes du Rhône-Villages -tuotteen takaisinmaksututkimukseen. Huipulla Cuvée Antique - jossa on 20 prosenttia sekoituksesta, joka on vanhentunut uudessa puussa kolme kuukautta ja koko pullossa vanhentunut kolme vuotta ennen myyntiä - sisältää myski- ja maustearomeja ja makupään, joka puhuu hyvin Cairannesta. Hitto. Jos ei voida enää luottaa osuuskuntien pettämiseen, mihin ranskalaista viiniä tulee?
