Domaine Armand Rousseau: Profiili- ja viiniarvostelut...

Domaine Armand Rousseaun kamari. Luotto: Arnold Jerocki

• Yksinomainen
• Kohokohdat

Clive Coates MW on Burgundin päällikkö. Katsomme taaksepäin hänen uusimpien kirjojensa domaine-profiileja sekä Domaine Armand Rousseaun ikonisten vuosikertojen maisteluvinkkejä.

Vieritä alaspäin nähdäksesi Clive Coates MW: n Domaine Armand Rousseau -viiniluokitukset tässä artikkelissa

Kaikki Cliven uusimmista kirjoista ja nyt saatavilla verkossa Decanter Premium jäsenet

Domaine Armand Rousseau: Profiili

Chambertin ja Chambertin Clos de Bèze, Burgundy on miinakenttä. Suuret osat molemmista viinitarhoista ovat aliedustajien omistuksessa. Vaikka useat näistä, etenkin Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet ja heidän serkkunsa Rossignol-Trapet, ovat osoittaneet myönteisiä merkkejä edistymisestä viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta monien muiden viljelijöiden viinit kylään on suhtauduttava varoen. Sinulla on parempi ulkopuolisten kuin Drevinin, Bouchard Père & Filsin ja Louis Jadotin omistusosuus, kaikki Beaune, Faiveley Nuits-Saint-Georgesissa ja Bruno Clair Marsannayssa tai Leroy Vosne-Romanéessa, kuin Gevrey. -pohjaiset viljelijät, kuten Camus, Rebourseau ja Tortochot.

On tietysti yksi suuri poikkeus. Tässä Armand Rousseau. Rousseau on yksi harvoista Burgundin kartanoista, joille antaisin epäröimättä kolme tähteä. Itse asiassa Chambertinin ja Clos de Bèzen suhteen voit jopa väittää, että on olemassa Rousseau, ja sitten on loput.

yleissairaalan morgan corinthos uudelleenlaadinta

Norsunluurannikolla on muutama hienompi verkkotunnus kuin Armand Rousseaun. Maata Le Chambertinissa, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers ja Lavaux-Saint-Jacques, kaikki Gevreyssä sekä Clos de la Roche Morey-Saint-Denisissä, tämä 14 hehtaaria kartano voi ylpeillä hienoimmista paikoista Norsunluurannikon pohjoisosassa. Viiniköynnökset ovat vanhoja saanto matala, ja viininvalmistus perfektionistinen - ja itse viinit ovat upeita.

Profiili jatkuu viinien alapuolella.

Suosituimmat juomat ja ostettavat viinit:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - saatavilla Amazon UK: sta

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - saatavilla Amazon USA: sta

Charles Rousseau itse - hän syntyi vuonna 1923 ja otti isänsä kuoleman auto-onnettomuudessa vuonna 1959 - on yksi luonnon herrasmiehistä. Pieni, hurja ja älykäs hän on antelias ajastaan ​​ja halukkuutensa välittää tietoa. Hänellä on virkistävä kyky olla epämiellyttävä sekä omien että naapureidensa viinien laadusta. Hän myöntää, että mädäntämisessä oli ongelmia vuonna 1983 ja että hänen kellarissaan olevan oudon bakteerin tai entsyymin seurauksena hänen 1978- ja 1979-luvut eivät ole tyhjästä. Tämä avoimuus, tämä rehellisyys, vaikkakin nyt lisääntymässä, etenkin nuoremman sukupolven keskuudessa, on harvinaisempaa kuin luulisi. Viljelijän viinit ovat yhtä arvokkaita ja henkilökohtaisia ​​kuin hänen omat lapsensa. Arvostele heitä ja haavoitat haltijaa itse. Muistan päivän, jolloin sain melko loukkaantuneen kirjeen tärkeältä ranskalaiselta merkki . Olin kirjoittanut, että olin kokenut hänen 1988-luvun pettymykseksi. Hän ajatteli, että minusta oli ylpeä sanoa niin. Mutta jonkun, olisin voinut vastata, on kerrottava keisarille, ettei hänellä ole vaatteita.

Charlesin isä Armand Rousseau oli viininvälittäjä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Hän asui Gevreyssä ja oli keskimmäinen mies naapurinsa, paikallisten viljelijöiden sekä Nuits-Saint-Georgesin ja Beaunen viinikauppiaiden välillä. Sellaisenaan hänen on tunnettava alue ja sen viinit sekä kuka tahansa. Hän olisi ollut tietoinen etukäteen siitä, että viiniköynnöspaketti tulee markkinoille. Hän olisi nähnyt hukkaan menevän maan vanhana alkuperäisenä filokseraerina viiniköynnökset Ranskan kieli ei vaihdettu. Hän näki mahdollisuuden rakentaa oma domaine ja alkoi vähitellen ostaa.

onko sharon todella jättämässä y & r: n

Aluksi, kuten naapurit, hän myi viiniään irtotavarana pian vuosikymmenen jälkeen paikalliselle kaupankäynti . Se oli loistava Raymond Baudoin, ranskalaisen Revue des Vins de France -lehden toimittaja ja konsultti tuon ajan hienoimpien ranskalaisten ravintoloiden kytkimestä - Point Vienne, Pic Valence, Darroze Mont-Saint-Marsan ja Taillevent muun muassa Pariisissa - joka suostutteli Rousseaun varaamaan parhaat puolensa cuvées domaine-pullotukseen ja suoramyyntiin. 1930-luvulla paikallisia kauppiaita oli ylivarastoitu, viinin myynti heille oli kuolevaisuutta ja hinnat olivat hyvin alhaiset. Baudoinin uraauurtava työ vie viininviljelijät maailmaan , kuten hän sanoi, oli korvaamaton. Ravintoloiden kautta Rousseau pystyi rakentamaan yksityisen asiakaskunnan. Baudoinin kautta hänet esiteltiin Frank Schoonmakerille ja hän aloitti viennin. Ja kaikki tämä antoi hänelle keinot laajentaa omistustaan ​​Gevreyssä.

Edistyminen oli kuitenkin hidasta. Kun hänen poikansa Charles otti tehtävänsä vuonna 1959, doomanen koko oli vain kuusi ja puoli hehtaaria. Se on sittemmin yli kaksinkertaistunut. Vuonna 1961 Charles hankki maata Clos de Bèzestä (tätä on hiljattain laajennettu ostamalla puoli hehtaaria viiniköynnöksiä Nousbaum-perheeltä). Vuonna 1965 ja uudelleen vuonna 1975 hän osti Clos de la Rochen vuonna 1968 lisää Chambertinin lisätäkseen isänsä omistukseen vuonna 1978 Clos des Ruchottes, kun Thomas-Bassotin omaisuus lopetettiin. (Loput Ruchottesista jakoivat tohtori Georges Mugneret Vosne-Romanéesta ja Pohjois-Ranskasta tuleva liikemies, joka uskoi osuutensa Chambolle-Musignyn Georges Roumier -domaineelle) ja vuonna 1983 vielä enemmän Chambertin Jaboulet-Vercherrestä . Viime aikoina hänen poikansa Eric, joka on vastannut viineistä viimeiset 15 vuotta, on hankkinut lisää Chambertin ja Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques oli ostettu vuonna 1954 Comte de Moucheronilta, Château de Meursaultin silloiselta omistajalta. Sinun on oltava kärsivällinen, Charles sanoo. Kaikki esiin tulevat eivät ole täysin sopivia, ja hinnat ovat tänään korkeat.

Tänään on 2,56 hehtaaria Chambertinia, 1,42 ha Clos de Bèzeä, 1,06 Clos des Ruchottesia, 0,53 Mazisia (tai Mazya, kuten Rousseaukset kutsuvat tätä), 1,37 ha Charmesia ja Mazoyèresia, 2,22 Clos Saint Jacquesia, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 aaria Cazetièresia, 47 a Lavaux-Saint-Jacquesia ja 2,21 ha kylää Gevrey.

Charles on nyt reilusti yli 80-vuotias, ja vaikka hänellä ei ole mitään merkkejä eläkkeelle siirtymisestä - löydät hänet useimpien päivien ajan pienestä muuttuvasta toimistostaan, iloisena siitä, että hänet keskeytetään keskusteluun - hän on jo pitkään luovuttanut ohjat poikansa Ericille, syntynyt vuonna 1957.

Aikaisemmin oli Charlesin taloudenhoitoajan loppua kohti, jolloin en ollut yksin tunne, että salkun 'vähemmän' (eli kaikki paitsi kolme parasta) viiniä kiinnitettiin vähemmän huomiota. Viehättäjät ja etenkin Lavaux-Saint-Jacques ovat ikätovereidensa ohittamia säännöllisesti. Eric on ottanut tämän vyönsä alle, eikä sitä voida enää pitää oikeudenmukaisena kritiikkinä.

paras viinityyppi kalkkunan kanssa

Huolellinen viininvalmistus, lyhyt karsiminen, tiukka valikoima ja tietysti vanhoja viiniköynnöksiä parhailla paikoilla. Kaikki kuulostaa niin yksinkertaiselta, mutta niin harvat hallitsevat sitä!

Kaikki alkaa viinitarhasta. Viiniköynnösten keski-ikä pidetään tarkoituksella korkeana: 60 vuotta Le Chambertin 45: ssä Clos de Bèzessä. Joka vuosi Eric Rousseau ryöstää noin kuudesosa hehtaarista domaineensa - muutama viiniköynnös täällä, muutama viiniköynnös siellä - ylläpitääkseen tätä tärkeää keskiarvoa.

Tavoitteena on tietysti pitää sato alhaisena ja viiniköynnösten pitoisuus korkeana. Esimerkiksi Clos Saint Jacquesissa keskiarvo saanto 1990-luvulla oli alle 30 hehtolitraa hehtaarilta. Jopa tuotteliaalla vuonna 1996 se oli vain 35.

Domaiinin seurauksena ei koskaan tarvitse harjoittaa a verenvuoto . On tärkeämpää, he sanovat teille, että viinitarhan satoa on vähennettävä ottamalla ensin vanhat viiniköynnökset ja karsimalla sitten voimakkaasti. Ja lopulta vakava triage hedelmää. 'Sinun olisi pitänyt nähdä viinitarhani vuonna 1986', Charles kertoi minulle kerran. ”Maa oli kokolattiamatto mätillä marjoilla, jotka oli poistettu sadonkorjuun aikana. Oli tarpeen tutkia jokainen nippu. Tämän seurauksena jouduin käyttämään 50 harvesteria 12 päivän ajan valitsemaan 1986-luvut. Vuosi 1985 kerättiin puolet lukumäärästä puolessa ajassa ”.

Viinin valmistus tapahtuu avoimissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa astioissa. Jonkin aikaa aiemmin domaine käytti noin 15 prosenttia varret, ei niinkään ylimääräisiin tanniineihin, jotka varret lisäävät rypälemehuun, vaan fyysisistä syistä antamaan mehun, nahan ja massan seokselle ilmastuksen. Kaikkien varsien viiniyttäminen olisi Rousseaun mielestä vakava virhe. Saat liian paljon tanniinia, väärän, kovan ja kypsymättömän tanniinit sekä ylimääräisen katkeran happamuuden. Joten monien vuosien ajan hedelmä oli täysin tuhoutunut. Siitä huolimatta vuonna 2009 Eric suoritti joitain kokeita käyttäen kaikkia tempejä, eivätkä tulokset olleet tyytymättömiä.

Maserointi tapahtuu noin kahden viikon ajan, lämpötilaa säädettäessä korkeintaan 31 ° C,

kausi 4 jakso 1 hart of dixie

kanssa portaat ja kokoaminen (massan polkeminen ja hajottaminen ja pumppaus) kahdesti päivässä. Sitten viini dekantoidaan tuoreeseen altaaseen tai suoraan tynnyriin odottamaan maito-maitohappoa. Allierista löytyy jopa 100 prosenttia uutta tammea Chambertinin, Clos de Bèzen ja Clos Saint Jacquesin parhaissa vuosikokoelmissa (joita Rousseau pitää muiden, kuten täälläkin olevien tilojen tapaan, parempana kuin muita Grands Crus ) ja jopa 60 prosenttia muille huippuviineille. Domaine haluaa saada malot valmiiksi varhain kevääseen, jotta he voivat sitten telata viiniä (aiemmin oli toinen hammastanko syyskuussa, mutta Eric luopui tästä vuosikymmenen tai enemmän sitten) ja siirtää sen alempaan, syvempään kellariin, jossa se tulee olemaan 15 winterC: n lämpötilassa toisen talven aikana. Pullotus tapahtuu yleensä 18 kuukauden ja kahden vuoden välillä sadonkorjuun jälkeen pienemmät viinit maaliskuusta toukokuuhun, huippuviinit joskus jopa syyskuussa.

Mikä innostaa minua Rousseaun viineissä, on niiden keskittyminen ja luokka. Pitoisuus on luonnollisesti selvästi nähtävissä rikkaissa, jäsennellyissä vuosikokoelmissa, kuten vuosina 1999, 2002, 2005 ja 2009. Luokka ei ole ilmeinen vain näissä vuosikymmenissä, vaan kevyempinä vuosina, kuten 2000 ja 2007. Ei liiallisten määrien hallitseminen. kypsymättömät tanniinit, kuten ehkä saatat löytää vähemmän kypsästä viinistä, nyt kun ne ovat pehmentäneet näiden vuosien viinejä, ovat todella yllättävän hyviä. (Vasta vuonna 1997 ja vähäisemmässä määrin vuonna 1998 tunsin Rousseaun viinien puuttuvan vähän). Nämä ovat todiste väitteestä, jonka olen esittänyt aiemmissa Burgundin ja Pinot Noirin keskusteluissa. Käy vanhojen viiniköynnösten ja asiantuntijoiden viininvalmistuksessa köyhemmissä vuosikokoelmissa. Saat paljon mielenkiintoisempaa viiniä kuin ostamalla vähemmän kyläesimerkkejä niin sanotusta upeasta vuosikertaan.