Kreikkalaiset viininviljelijät ovat saattaneet hemmotella meitä ja istuttaneet Chardonnayn, Sauvignon Blancin, Cabernet Sauvignonin ja muun rypäleen heimon ja heidän viininsä voivat hyvinkin olla New Yorkin muodin huippu, mutta totuus on, että ne ovat suurelta osin lausumattomia ja hölmöjä. salaperäinen puoli.
Tiedämme, että meidän pitäisi rakastaa heitä, mutta pelkästään se, että manhattanilaiset ovat oppineet omaleimaisuutensa, ei saa meitä tuntemaan olonsa mukavammaksi. Viinirypäleet pitävät tietysti vastauksia, mutta jos haluat ymmärtää, mistä kreikkalaisesta viinistä on kyse, sinun ei tarvitse kokeilla edellä mainittuja lajikkeita, vaan Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis ja Mavrodaphne ...
Kreikkalaisen viinin hyvän sanan kirjoittaja ja levittäjä Nico Manessis on kehittänyt erinomaisen järjestelmän näennäisten kauhujen ääntämisen oppimiseksi. Joten nyt tekosyy: 'No, en voi edes lausua sitä omassa päähäni', ei enää aio leikata jäätä. Ja kun tämä on hallittu, huomaat, että loput ovat suhteellisen helppoja.
Kreikkalaiset viinirypäleet ovat itse asiassa hyvin yksinkertaisia peitteitä niiden terroirista, joten aromien, makujen ja itse viinien selitys ei ole monimutkaisempi kuin maantieteellinen retki. Pohjoisesta etelään. Ja jotta asia olisi todella suoraviivainen, Kreikan viininviljelyviranomaiset ovat ottaneet käyttöön saman järjestelmän kuin ranskalaiset, ja jokaisessa nimityksessä on erityisiä viinirypäleitä (usein vain yksi): aivan kuten Burgundiassa on Pinot Noir, Naoussassa on Xinomavro. Viljelijät itse eivät ole liian tyytyväisiä näihin rajoituksiin, mutta toistaiseksi he tekevät kreikkalaisen viinin ymmärtämisen tehtävästä paljon yksinkertaisempaa.
Kreikan valkoviinit juomaan tänä kesänä
Ilkeä kreikka
Pohjoisesta alkaen Makedonia on viilein alue. Tämä on todellinen Balkanin maa, jossa asuu karhu ja karju (vielä), tammi- ja mäntymetsät, vuoristovirrat ja myllyt. Kukkuloille on piilotettu Naoussa, nimitys, jossa Xinomavro on kuningas. Xinomavro on vähän kuin Pinot Noir - rypäleen täynnä mineraalimansikkahedelmiä, raikasta happamuutta ja hienoja tanniineja. Se on myös ryöppyinen viinitarhassa - melko altis kloonaukselle ja laimealle, jos sitä ei katsota tarkkaan.
htgawm kausi 3 jakso 6
Nämä kaksi rypälelajiketta eivät ole sukua toisilleen, mutta Mihalis Boutaris haluaa kehittää analogiaa Ktima Kyr-Yannin -viinitilalla. 'Isäni tykkää viininpunaisesta. Ei ole, että hän ei pidä Bordeaux'sta - hän rakastaa Haut-Brionia -, mutta hän haluaa enemmän monimutkaisuutta ja paljon enemmän haastetta ', hän selittää.
Itse asiassa Xinomavro-rypäleellä on erittäin monimutkaisuus, muuten se näyttää kaipaavan asiaa. Kyr-Yannissa Boutarit tekevät hienoa Merlotia (vin de pays), mutta kun tämä sekoitetaan Xinomavron kanssa 'naisellisuuden puolesta', tuloksena on kirsikat ja mansikat, jotka istuvat melko kömpelösti yhdessä.
Yhden viinitarhan ”Ramnista” Xinomavro on toisaalta paljastus - vadelman ja mansikan makeus nenässä ja joitain meheviä, kivennäisaineita sisältäviä makuja. Se, mikä merkitsee sitä aidosti kreikkalaiseksi, on ylimääräinen vihje tummasta rusinasta ja savuisen kahvin tuoksusta. Viileän ilmastoviinin merkitsee sen herkkä runko ja mineraalien monimutkaisuus.
Kuten Pinotissa, viininvalmistajien on varottava voimakkaista tanniineista. 'Minulle tanniinit ovat kuin nauloja ja puuta', Boutaris sanoo. 'Sinun on varmistettava, että ne menevät hyvin yhteen eivätkä ole naarmuuntuneita ja erillisiä.' Boutaris epäilee Xinon tanniinien - kun ne kypsyvät fenolisesti hyvissä vuosikymmenissä (94-97 vuonna 2000) - maserointi voi kestää jopa kolme viikkoa.
Matka Ateenan eteläpuolelle, ja Peloponnesos on seuraava laadukas viinitarha-alue (kiertomatka vie sinut Nemeaan (kuvassa), Mantiniaan ja Patrasiin). Tämä on valtavien, kuivien Välimeren kukkuloiden maa, joka on valmistettu punaisesta maaperästä ja kalkkikivimyllystä, kirkkoja ja kyliä piilottavat paljastukset, asutuskeskukset, jotka kehittyivät hallitsevista turkkilaisista satoja vuosia sitten ja kannustivat vilpittömyydestä ja oveluudesta tunnettua väestöä.
Kuumempi ilmasto
Nemean ainoa sallittu lajike on musta Aghiorghitiko-rypälelajike, joka valmistaa kaikkea ruususta rikkaisiin, rikkaisiin punaviiniin. Melkein kuin kreikkalainen Cabernet Franc, itse asiassa. Georges Papaioannou valmistaa Ktima Papaioannou -nimisen Super- Loire-version, jolla on musta pippurinen neilikka ja suitsukkeita sisältävä nenä, jonka jälkeen kitalassa on leveä hedelmällisiä, rikkaita makuja, kiinteitä, samettisen sileitä tanniineja. Se on isompi kuin Loire-viini ja rikkaampi kuin makedonialainen Xinomavro, mutta ilmasto on kuumempi.
Jos Papaionannou vuorottelee Loiren ja Bordeaux'n tyyliin, Gymnon varrella oleva 'Big George' Skouras menee Bordeaux'sta Napaan - tämä on myös vaikutelma, jonka saat ajaessasi hänen uuden aikakauden viinitilaansa.
George Skouras haluaa, että Kreikan asiat ovat enemmän 'uutta maailmaa' kuin ne ovat. 'Laki on hevosen aasi', hän sanoo hallitsevansa tehokkaasti englantia, mutta lopulta hän on samaa mieltä siitä, että Aghiorghitiko on ylivoimaisesti paras viinirypäle alueella. 'Yrityksemme on Nemea', hän sanoo, 'mutta käytämme passeina kosmopoliittisia lajikkeita. Ne ovat olleet hyviä Kreikalle, kun ne sulkivat tulevien ulkomaisten viinien ovet ja avasivat myös ihmisten mielen.
Skouras ’1998’ Nemea ’(valmistettu Aghiorghitikosta) on nenässä notkea ja plummy - joustava vuodesta tamme (viidesosa uusi), ja siinä on tiheitä luumu- ja mustaherukkamakuja, jotka heijastavat tämän alueen hyviä rinteitä. ”Grande cuvée” -viini noista Gymno-rinteistä, on kaikkein Napa-tyyppinen ja saa vaniljan ja kahvimaisen lopputuloksen uudesta tammesta (viininvalmistustemput ovat samat Kreikassa kuin muuallakin). Uuden maailman tutun, pyöreyden lisäksi hedelmässä on erittäin miellyttävä terävyys. Ehdottomasti kannattaa jättää laakson pohja.
Kiipeä edelleen kukkuloille Al-AC Asprokambosiin (650 m) tai Valkeaan laaksoon, ja lämpötila laskee. Lisää kosteutta ja lehvistöä (orvokit, harjat, jopa tammipuut korvaavat sypressi ja oliivi), ja Aghiorghitiko palaa Loiren kaltaisiin taipumuksiin.
Octana-viinitila (upouusi vuoden 2000 sadolla) lisää näihin mustikka-muistiinpanoon tuoreen happamuuden, kun taas Gaian kartanolla aloitat Aghiorghitiko-oppitunnit '14-18 h': lla (lempeästi kirsikkainen rosé, joka on nimetty sen tuntien määrän mukaan) kuluttaa nahoille värin saamiseksi) ja rakentaa 'Notios' - tiheämmäksi kirsikka- ja mineraaliviiniksi, jonka pinnalla on ripaus lakritsia.
Aivan tuotevalikoiman yläosassa on Gaian Estate 'vin de garde', joka osoittaa kaiken viininvalmistajan Yannis Paraskevopoulosin taidot: rikas, tiheä hedelmä, joka on yhtä miellyttävä kitalaessa kuin mikä tahansa uuden maailman huippuviini, mutta mineraalipunoksella. voi olla vain kreikkalainen. Ei liian kypsä, ei liian täynnä, vain mielenkiintoinen. Tämä on viini, joka on pannut Gaian maailman viinikartalle, ja sen pitäisi tehdä sama Aghiorghitikolle.
Joten jos Kreikka todella 'muuttuu nykyaikaiseksi', miksi sitten jatkaa tämän ymmärrettävän rypäleen niin lausumattomalla nimellä? Miksi et helpottaisi sitä ja kääntäisit sen suoraan 'St George': ksi? 'Ihmisten on opittava kreikkalaisen viinin todellisuus', Paraskevopoulos sanoo. Kestää tappio.
Matka Peloponnesoksen niemimaan keskustaan, korkeammalle kukkuloille, ja ympäristö ei ole enää Välimeren alue, vaan päättäväisesti taas Balkanin, vaikka siellä olisi outo hiihtokeskus.
Vihje päärynä tippaa
Tässä on arvostettu viileän ilmaston nimitys Mantinia. Mantinian rypäle on Moschofilero, ja paikalliset ihmiset eivät voi saada tarpeeksi sitä. 'Voisimme myydä 15% enemmän kuin meillä on', huutaa viljelijä Yannis Tselepos. Moschofilero on blanc de gris -viinirypäle, jolla on musta iho, mutta valkoinen, kevyesti aromaattinen mehu ja jonka uskottiin olevan Gewürztraminerin serkku (teorian mukaan se saapui Baijerin kuninkaiden kanssa 1840-luvulla).
On erittäin helppo ymmärtää, miksi tämä virhe tehtiin, koska nämä kaksi eivät ole vain samanlaisia värejä, mutta niillä on myös samanlaisia aromaattisia aineita. Tselepos valmistaa viiniä molemmista rypäleistä. Vaikka Gewürzillä on melkein klassiset ruusun terälehtien aromit, Moschofilerolla on myös jotain näistä, mutta se on myös selvästi helmimainen. Vuoden 2000 vuosikymmenen Tselepos-mantinialla on pehmeä päärynä ja ananas nenässä, päärynät taas kitalassa ja läpinäkyvä raikkaus Rieslingin linjoilla - se on kirpeä ja virkistävä ja paljon hienostuneempi kuin sen oletettu serkku. Kreikkalaiset rakastavat Moschofileroa ja erittäin hyvällä syyllä.
Pohjoisen Pelponnesian rannikon kaartuminen on seuraava nimitys, Patras. Roditis, Mavrodaphne ja Muscat ovat sallittujen lajikkeiden kolmikko, ja Roditis on epäilemättä tähti (kaksi muuta löytyy enimmäkseen makeisista).
Jos mutkat ylös rannikosta, josta Muscat ja Mavrodaphne valmistavat isompia, lämpimämpiä viinejä, Côtes d'Egionin taittuviin laaksoihin, Roditis Alepou osoittaa todellisen potentiaalinsa. Ole varovainen, ettet erehdy siitä amerikkalaiseksi hybridiksi - sen sijaan se on jotain terästä ja germaanista, ja niin kutsutaan sen foxy-väriksi.
Luostarin kaltaisella rinteellä sijaitsevalla Oenoforos-viinitilalla Anghelos Rouvalis on todellinen uskovainen. ”Haluan osoittaa kreikkalaisten rypälelajikkeiden, etenkin Roditis, ainutlaatuisuuden. Mutta tarvitsemme kriittisen massan ennen kuin voimme todella lähteä liikkeelle ”, hän selittää.
Asprolithissa (valkoiset kivet) Roditis on raikas ja kermainen, nenässä on eukalyptusta ja kuivia yrttejä, jota seuraa laaja 'kitalaen herättävä' makupilvi. Rypäleistä löytyy enemmän rieslingiä kuin Moschofilerosta, ja se on upea juominen kuumana kesäpäivänä. Täällä ja Antonopoulosin viinitilassa maut vaihtelevat melonista sitruunaan, kumkvattiöljyyn ja appelsiinin kuoreen, kaikki herkät, mutta aina niin vaativat.
Jälleen etelään Egeanmerelle, Santorinin sallitut viinirypäleet ovat kolme A: ta: Assyrtiko, Athiri ja Aidani Aspro. Ensimmäinen on tunnettu säilyttävän terävän happamuutensa kuumasta ja houkuttelevasta kosteuden puutteesta huolimatta - Santorinilla se tuskin sataa, ja viiniköynnösten saama kosteus tiivistyy, kun saaren lakaista voimakas tuuli viilentää maata. Assyrtiko on tähti, kun taas Aidani lainaa puoliaromaattista herkkua, ja Athiri kiertää kaiken kulmuuden.
Vinsanton alue
Viinit vaihtelevat vahvuudeltaan ja tyyliltään kevyistä, tuoksuvista villikarhaisista aperitiiveista huumaaviin, keksi-salvioihin, vaniljaan ja anissiin. Tietenkin voit aina jättää viinirypäleet aurinkoon pidempään saadaksesi Vinsantoa. Tämä on voimakkaasti pakattu viini, jota saatat odottaa kuumasta, kuivasta ilmastosta, mutta hauraat olosuhteet (laiha tulivuoren maaperä ja viiniköynnökset, jotka kurkistavat korikääminä lattialle tasaisesti tuulen torjumiseksi) voivat edistää selvästi herkän puolen kehittymistä. myös rypäleet. Paris Sigalas valmistaa ehdottomasti hienoimpia tuoksuvia viinejä. Mitä enemmän huumaavaan tyyliin, upea vuoden 1895 olemus osoittaa kuinka hienoa kreikkalaista viiniä todella voi olla.
Kreikalla on 250 omaa rypälelajiketta. Ja niillä kaikilla on yhtä mielen taivuttavat nimet - tämä osa maailmaa on kaiken viininviljelyn kehto, joten ei ole yllättävää, että niitä on niin monta kuin niitä on.
Kun uusia, viruksettomia klooneja on tulossa saataville, monet viininvalmistajat haluavat luonnollisesti työskennellä näiden aitojen viiniköynnösten parissa. Karrapappas (joka tunnetaan nimellä 'musta pappi') on melko kiehtova tumma rypäle, mutta näitä kasveja on vain kolme, ja Kidonitsasta ('pieni kvitteni') muutama.
Meidän pitäisi pitää itseämme onnekoina. Nyt on hyvä aika, ennen kuin nämä uudet istutukset lisääntyvät, tutustua Kreikan viiniin sen yksinkertaisimmassa muodossa!
