Prestige-samppanjat ovat yleensä tuottajan paras - ja kallein - viini. Viinitarhaviinien, erityisten cuvéen ja useiden pullotusten suuntaus aiheuttaa kuitenkin sekaannusta. DWWA: n samppanjaseudun puheenjohtaja Richard Juhlin demystifioi luokan ja nimeää 20 parhaansa maamerkkien maistelusta.
Me kaikki tunnemme upeat ja arvostetut nimet, kuten Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill ja Dom Pérignon. Mutta mikä todella määrittelee arvostetun samppanjan?
Samppanja voi olla maailman hallituin viinialue, mutta kun on kyse siitä, miten arvostettu samppanja tulisi rakentaa, ei ole lainkaan sääntöjä, jotka voivat olla hyvin hämmentäviä.
Prestige Champagne on melkein aina viini, jota kukin tuottaja pitää valikoimansa kärjessä, mutta mikään laki ei estä heitä pakkaamasta yksinkertaista, tavallista samppanjaa näyttävään pulloon ja ilmoittamasta, että tämä on talon helmi.
Vieritä alaspäin nähdäksesi Richardin maistelumuistiinpanot ja tulokset
On huolestuttavaa, että jotkut tuottajat arvostavan samppanjan suosion takia päättävät valmistaa liiallisia määriä arvoviiniä ja minimoivat tai sulkevat pois vintage-samppanjansa kaupallisista syistä. Onneksi melkein aina on, että arvostettu samppanja on todella tuottajan paras viini.
Prestige-samppanjat ovat yleensä myös tuottajan kalleimpia viinejä, ja niiden tulisi olla parhaiden mahdollisten ydin. Tyypillinen arvostettu samppanja valmistetaan yksinomaan vanhimmista viiniköynnöksistä peräisin olevista grand cru-viinirypäleistä.
Vanhennusaika kellarissa on maksimoitu, ja on olemassa lukuisia esimerkkejä hyvin myöhään hajotetuista viineistä. Jotkut käyttävät tammitynnyreitä, ja esitys on ylellisin mahdollinen: koristeelliset laatikot hienoja puita, joissa on erityisesti suunnitellut pullot.
sopii kauden 5 jaksoon 15
Dom Pérignon 1921, joka käynnistettiin vuonna 1936, on pidettävä ensimmäisenä arvostettuna samppanjana. Roedererin Cristal myytiin tosin jo aikaisemmin Venäjän tsaarille, mutta ensimmäinen vuosikerta tuli markkinoille vuonna 1945, jota ei myyty vasta 1950-luvulla. Taittingerin Comtes de Champagnen ensimmäinen vuosikerta oli 1952.
Lisäselvitys arvostetun samppanjan käsitteen suhteen johtuu siitä, että useat kuuluisimmista samppanjataloista valmistavat nyt viinitarhaviiniä - melkein kuin jotkut viljelijät - yksinoikeudella pieninä määrinä ja kohtuuttomaan hintaan.
Esimerkiksi, kun katsot Billecart-Salmonia, huomaat, että sen kallein viini on viinitilaviini Clos St-Hilaire, vaikka klassinen arvoviini on Cuvée NFB.
Jos kysyt Krugilta, se vastaa, että kaikki sen viinit ovat arvostettuja samppanjaa, mutta ylpeä lippulaiva ei ole Clos du Mesnil tai Clos d'Ambonnay, mutta ei-vintage Krug Grande Cuvée, vaikka paradoksaalisesti se on halvin viini.
Philipponnatilla on puolestaan ollut sulkuviini arvovaltaisena samppanjana 1940-luvulta lähtien. Salon valmistaa vain yhtä viiniä, ja Jacquesson on nyt erikoistunut melkein yksinomaan sulkuviineihin ja antaa hajoamispäivämäärän päättää, pitäisikö arvostusepiteettiä käyttää vai ei.
Bollinger tekee saman RD: llä huolimatta siitä, että sen harvinainen helmi on Vieilles Vignes Françaises. Muutama talo valmistaa kahta arvostettua samppanjaa saman laadukkaiden, mutta eri tyyliin kuuluvien ruusuversioiden ulkopuolella, kuten Deutz (William / Amour) ja Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Jatka lukemista alla
Richardin 20 parasta arvostettua samppanjaa:
Maistelua
Vuodesta 2012 olen järjestänyt maistamisen jokaisessa toukokuussa käytännössä kaikista laadukkaista samppanjoista tietyssä luokassa. Ensimmäisessä vuodessa keskityttiin blanc de blancs -tapahtumaan, jossa Krugin Clos du Mesnil 1998 sai viimeisimmät arvosanat rosé, kun Dom Ruinart 1988 ja Cristal 2002 jakoivat kiitokset.
aaron rodgers ja marshawn lynch
Tänä vuonna maistimme 109 valkoista arvostettua samppanjaa 105 johtavalta tuottajalta. Viinit maistivat sokeana kahden päivän ajan minä ja paneeli kahdeksasta muusta Champagne Club -jäsenestä.
Aikaisempina vuosina pisteet ovat olleet vähemmän yleisen tuomariston pisteiden mukaisia. Tällä kertaa se osoittaa ilahduttavasti melkein oudon johdonmukaisuuden. Pisteet osoittavat, että suurilla nimillä on vankka ote ylimmistä sijoitteluista, ja että tyylit sekä vuosimallit voivat vaihdella suuresti.
Tammitynnyreillä, terässäiliöillä, viinintyylillä ja rypäleen koostumuksella on onneksi pieni merkitys. Kohokohtia löytyi kaikista tyyleistä - rauhoittava merkki siitä, että arvostetut samppanjat jatkavat monimuotoisuudessaan.
Hieman heikompien vuosien 1997 ja 1999 taantuman jälkeen legendaarinen salonki on palannut huippumuotoon viileällä, viettelevällä ja ylevällä, erittäin tyylikkäällä 2002. Krugin ei tarvitse valittaa, että se lähetti Grande Cuvéen ja voi juhlia ansaittua pisteet sen jäljittelemättömästä syvyydestä ja uskomattomasta Pinot-monimutkaisuudesta.
Viljelijöiden kuningas Anselme Selosse valmistaa nykyään kulttivuosikertaisia ja ylellisiä sulkuviinejä yksittäisistä grand cru -paketeista, ja hänen solera-viini Substance (valmistettu viineistä vuodesta 1986 2000-luvun puoliväliin) yllätti meidät kaikki.
Louis Roederer saa paljon kritiikkiä Cristalin ennenaikaisesta julkaisemisesta, mutta vuosi 2006 on jo uskomattoman tyylikäs ja voitti korkeat pisteet ympäri. Kaksi voimakasta 2004-lukua menestyi erinomaisesti: me kaikki rakastimme yltäkylläistä La Grande Damea, kun taas erittäin voimakas, akaasia- ja kahvihajuinen Dom Pérignon jakoi ryhmän enemmän. Minulle Dom Pérignon oli luultavasti suurin positiivinen yllätys.
Vintage-esitys
Onnistua saamaan a 2005 yksi parhaista paikoista on hieno saavutus. Vuosikerta ei yleensä ole eleganssia ja elää melkein yksinomaan rasvoista, melkein tylsistä hedelmistä. Vuoden 2005 vintage-samppanja on epäilemättä Taittingerin samppanja Comtes de Champagne sen runsasrikkaalla eksoottisuudella, joka ikinä niin vähän muistuttaa maailmankuulua nuorta vuotta 1976. Amour de Deutz 2005 vaikutti samalla tyylillä.
Kuuluisa 2002 vintage osoitti kaunista puolta Piper-Heidsieckin paahdetun Rare-muodossa, kun taas Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs ja Pommery's Cuvée Louise ovat kaikki läpi suljetun ajan.
Jopa Bollinger RD: n kanssa sinun pitäisi odottaa jonkin aikaa nauttiaksesi täydestä gastronomisesta potentiaalista. Viljelijöiden vastapuoli, Egly-Ouriet, tuotti rehevän Pinot-mestariteoksen viiniköynnöksistä, jotka istutettiin Ambonnayssa vuonna 1946. Naapurit Paul Déthune, RH Coutier, Marguet ja Billiot vaikuttivat myös vähemmän pommituksella.
Useita viinejä suhteellisen tavallisesta vuosikymmenestä 2000 loisti, hyötyen heidän ikästään.
Samaan aikaan kaksi 1999 s (R Lalou ja Billecart NF) hukkuivat hieman kilpailuun - he ovat erittäin miellyttäviä juoda nyt, mutta vielä parempia magnumissa.
Olen aiemmin maistanut Henriotin 1998 Lumoajat puhtaammassa ja paremmassa kunnossa, samoin Jacquessonin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi DT, kun taas Charles Heidsieckin vuosi 1995 on aina erittäin miellyttävä.
Bouzy'ssa Clouet räpytti tällä kertaa, mutta vaatimattomasta sijoittelusta huolimatta muistan ikuisesti vadelmien ja marenkien herkulliset aromit George Vessellesin Cuvée Juline -lehdessä. Tulevia Bouzy-hetkiä varten valitsen tavalliseen tapaan Paul Baran edelleen nuorekkaan lakka- ja intohimoinen hedelmällisen Comtese Marie de France 2002. Verzenayssa Michel Arnould hallitsee aivan liian nuorta Mémoire de Vignesia, eikä Aubessa mikään voita Michel Drappier'n Grande Sendrée.
Tuntemattomien uusien tulokkaiden joukossa samppanjan syrjäisissä kulmissa olin eniten tyytyväinen Bordaire-Galloisiin ja Coessensiin. Vaikuttavimmat Pinot Meunier-rypäleistä valmistetut viinit ovat peräisin Loriotista, José Michelistä ja Dehoursista. Palmerin väkijoukon miellyttävä täyteläinen paahdettu Amazone otti ensimmäisen sijan kaverien joukossa, ja sitä seurasi hitaasti aloittava Cuvée Echansons Maillystä.
tammikuu jones vauva isä paljastettiin 2012
Marnen laakson ytimessä oli tällä kertaa vähemmän huippuja. Kuuluisa Clos des Goisses pisteet aina huonosti sokeassa maistelussa sen vaikeasti tulkittavan, nuorekas ja surkea persoonallisuus. Istutettu ja nautittu ruoasta, vaikutelma on päinvastainen.
Giraudin Fût de Chène, Roger Brownin Reserve Familiale, Gosset-Brabantin Cuvée Gabriel ja Goutorbe's Special Club ovat kaikki, huolimatta sijoittumisestaan 20 parhaan joukkoon, hienoja esimerkkejä siitä, mitä Aÿ voi välittää parhaimmillaan. Joen toisella puolella rakastan eniten Tarlantin voimakkaasti tammea Cuvée Louisia.
Côte des Blancsista löytyy lukuisia edullisia, korkeatasoisia arvostettuja samppanjoita. Mesnil-sur-Ogerissa asuu Pierre Peters ultrapuhtaiden Lés Chétillonsin, Gonetin Belem Nitan, Pascal Douquetin Vieilles Vignesin ja tulokkaan Vergnonin lupaavan Confidence 2008: n ja naapurin Guy Charlemagnen kanssa toffeista rikkaalla Mesnillésime 2004: llä.
Avapen Agrapart ja De Souza eivät loistaneet niin kirkkaasti kuin odotin tällä kertaa, mutta naapurimaiden Cramantista nautimme tavalliseen tapaan hymyilevää Bonnairea, Diebolt-Vallois'n mahtavaa Fleur de Passionia ja paahdettua, mutta samalla terävää Gimonnet's Collection 2005 -mallia. Legrasin huippuluokan St-Vincentin lisäksi Chouilly pani tumman hevosen 50 parhaan joukkoon pienen tuottajan Michel Genetin rajoitetun tuotannon Prestige de la Cave 2006: lla.
Côte des Blancsin kirkkain valo loisti maaginen Clos Cazals 2002 Ogerista. Tätä vähemmän tunnettua arvostusviiniä on valmistettu vasta vuodesta 1995 ja se muistuttaa Salonia. Hämmästyttävä Clos Cazals Le Mesnil-sur-Ogerissa on yksi lukuisista muurattuista viinitarhoista Champagne-alueella, joka levisi piirteilleni, kun Ployez-Jacquemartin Liesse d'Harbonville 1999 esiteltiin - erittäin herkkä luomus, jossa on hienoisin kalkkikukkakimppu ja tyylikkyys Dom Ruinartista. Olin oikeastaan ulkona siinä arvauksellani.
Tässä tärkeimmällä risteilyalueella huomasi myös vaikuttava, mutta hieman ylikuormitettu Coeur de Cuvée Vilmartista, Léclapartin l'Apôtre ja Cattierin herkkä Clos du Moulin ruohoisilla, karviainenmarjatuoksuillaan ja kermaisella tekstuurillaan. Chassy-lès-Rosesin Lassallen Special Club 2006 on vielä voidemman, hemmottelevamman ja vastustamattomasti vaniljatuoksuinen.
Suurimmat pettymykset tällä kertaa? Onneksi voin tuskin muistaa, ja haluaisin mieluummin nauttia nautinnoista, jonka tämä maistelu toi esiin, juhlimaan tuottajien rakkautta ja omistautumista, jotka tukevat heidän arvostettujen samppanjoidensa taikaa. Tällaisten lukemattomien tyylien ja laatutason saavuttaminen noin 30 kylästä ei ole ihmeellistä.
