Kolmekymmentä vuotta ensimmäisen vuosikymmenensä jälkeen tämä 100% Merlot erottuu edelleen Bolgheri-naapureistaan poikkeuksellisena yhden viinitarhan ilmaisuna. Avain on terroirin yksilöllisyydessä, selittää Stephen Brook ...
Masseto yhdellä silmäyksellä
Viinitarha 7ha
Tiheys 4000 viiniköynnöstä / ha
Korkeus välillä 100m ja 110m
Ensimmäinen vuosikerta 1987
Keskimääräinen tuotanto 30000 pulloa
Masseto-viinitarhan vieressä on suuri reikä maassa, ja vain muutamat betoniseinät viittaavat siihen, mihin loppuvuodesta tulee uusi viinitila. Kukkulasta repeytyminen on paljastanut siniharmaat savimaat, jotka antavat Massetolle tyypillisyyden. Masseton omistajat Frescobaldit haluavat nyt vahvistaa tätä identiteettiä antamalla tälle Merlot-viinille oman tuotantolaitoksen ja kellarin.
Tähän asti Masseto on ollut viini naapurinsa Ornellaian syleilyssä. Molemmat luotiin 1980-luvulla Lodovico Antinori. Ornellaia oli ensimmäinen projekti, ja sen ensimmäinen vuosikerta oli 1985. Siihen asti Toscanan rannikko ei ollut tunnettu arvostetuista viineistä. Antinorien perheomistuksessa tuotettiin ruusuviinejä rannikolla, ja suurin osa paikallisista viineistä oli yksinkertaisesti osa polykulttuurisysteemiä, jossa maanviljelijät tekivät viiniä oliivien ja hedelmien ohella.
Kauneus ja peto kausi 4 jakso 12
Oli yksi merkittävä poikkeus: Sassicaia. Tämäkin oli alkanut yksityisomistuksesta, joka lähinnä toimitti Bordeaux-tyylistä viiniä, jonka omistaja nautti juomisesta. Vasta useiden vuosien jälkeen viini sai kaupallisen jakelun arjen Antinori-perheeltä. Vuoteen 1985 mennessä siitä oli tullut juhlittu viini, eikä se olisi voinut olla onnettomuutta, että seikkailunhaluinen Lodovico Antinori perusti Ornellaian toisen Bordeaux-tyylisen viinin alueelle, jopa hieman erilaisella lajiseoksella kuin Sassicaia.
Nopea nousu
Masseto syntyi erillisenä viininä juuri siksi, että se ei sopinut Ornellaia-konseptiin. Se oli André Tchelistcheff, venäläinen-amerikkalainen viininvalmistaja, joka Ornellaian perustajakonsulttina tunnisti yhden seitsemän hehtaarin suuruisen lohkon Bolgheri-kiinteistössä ihanteelliseksi Merlotille, lähinnä sen savimaiden takia, jotka eivät selvästi olleet ihanteellisia kumpaakaan Cabernets.
Antinori oli aluksi vastahakoinen, koska Merlot oli suurelta osin tuntematon määrä Toscanassa, lukuun ottamatta joitain istutuksia Castello di Ama in Chianti Classicossa, joka on hyvin erilainen alue kuin Toscanan rannikko. Frescobaldiksen oma Merlot-viini, Lamaione, joka tuotettiin Castelgiocondon kartanolla Montalcinossa, valmistettiin vasta vuonna 1991. Lisäksi Bolgherin vertailuviini oli Sassicaia, joka ei koskaan sisältänyt Merlot-seosta.
Suurin osa viinitarhasta istutettiin vuonna 1984 ja loput alemmalla sektorilla vuonna 1995, vaikka myös uusinta istutusta on tapahtunut. Kukaan ei tiedä kasvien alkuperää, jotka ovat peräisin italialaisesta lastentarhasta. Pian kävi ilmi, että Masseto oli hieno ja erottuva viini itsessään. Se herätti italialaisten keräilijöiden huomion. Maineen leviämisen myötä myös ostajapiiri laajeni. Amerikkalaisen kriitikoiden täydellinen 100 pisteen pisteet vuoden 2001 vuosikertaan sinetöi kohtalonsa 'keräilyksi'. Masseto vapautettiin alusta alkaen korkeampaan hintaan kuin itse Ornellaia.
Masseton viinitarha
1980-luvun lopulla Tchelistcheff oli lakannut kuulemasta Lodovico Antinoria, ja vuoteen 1991 mennessä Michel Rolland oli aluksella, ja hän on edelleen kartanon neuvonantaja. Rolland, jolla oli Pomerol-juurensa, oli perusteellisesti kotona Merlotin kanssa, ja Masseto, jonka unkarilainen viininvalmistaja Tibor Gál oli suunnitellut, oli kiistatta Italian hienoin Merlot-ilmentymä.
Bordeaux-yhteydet
Kun Gál palasi Unkariin, kartanossa oli joukko viininvalmistajia, mukaan lukien Thomas Duroux, nyt Château Palmerissa Margauxissa. Vuonna 2005 palkattiin Axel Heinz, joka oli työskennellyt Château la Dominiquessa St-Emilionissa, ja pysyy paikallaan.
Saksalaisen isänsä, ranskalaisen äitinsä ja vankan kokemuksensa Bordeaux'sta Heinz on joka tuumalla kosmopoliittinen viininvalmistaja - huomaavainen, mutta luottavainen, rento, mutta kaukana tyytymätön. työnantajat, Frescobaldi-perhe, he tietävät olevan täysin luottavainen viiniin, mutta näyttävät tyydyttävän antaa Heinzin tehdä haluamallaan tavalla, varsinkin kun hän ei ole asettanut jalkaansa väärin kymmenen vuoden ajan ollut vastuussa tuotannosta.
'Siihen mennessä, kun saavuin', Heinz sanoo, 'Massetolla oli oma identiteettinsä ja maine, joten halusin vain säilyttää sen tyylin.' Masseton viinitarha on viljelty, hän selittää, samalla tavalla kuin Ornellaia. Mutta sen helposti tiivistyvät savimaat asettavat erilaisia vaatimuksia ja niiden kanssa voi olla vaikea työskennellä. 'Esimerkiksi aurauspäivät voivat vaihdella suuresti sääolosuhteista riippuen', hän sanoo.
”Tein vähitellen muutoksia tapaan, jolla hoidimme viinitarhaa, lähinnä ilmaston lämpenemisen takia, vaikka se ei olekaan yhtenäinen prosessi. kesät saattavat olla kuumempia, mutta voimme silti kokea hyvin myöhäisen vuosikymmenen - kuten vuonna 2014, jolloin viimeiset rypäleet kerättiin 9. lokakuuta. ”
Toinen muutos on ollut pensaiden viiniköynnösten käyttöönotto vuodesta 2008. 'Nämä toimivat hyvin kuumassa, kuivassa ilmastossa, kuten meidän, mutta se on vain pieni paketti, ja me arvioimme edelleen niiden soveltuvuutta', Heinz sanoo. ”Ajatuksena on yrittää vähentää suoraa altistumista auringonvalolle. Haluamme kypsymisen mahdollisimman tasaiseksi, joten seuraamme juonia jatkuvasti. Ja vuodesta 2012 lähtien Massetoa on viljelty luonnonmukaisesti. ”
Katso kaikki Decanterin Masseton maistelutiedot
Viinitarhan pienestä koosta huolimatta sadonkorjuu voi kestää jopa kolme viikkoa - mutta ei aina: vuoden 2011 vuosikerta kesti vain viisi päivää. Viininvalmistus on aina ollut perinteistä, mutta vuodesta 2008 lähtien pieni osa sadosta on käynyt tynnyreillä, ja uudessa viinitilassa on erityistila tätä tarkoitusta varten. Heinz ei ole vielä vakuuttunut siitä, että tekniikka antaa merkittävästi erilaisia tuloksia. 'Minusta se antaa pehmeämpiä tanniineja ja uuttoa, mutta on riski, että sinulla on kiusaus jatkaa uuttamista siihen pisteeseen, jossa tanniinit yhtäkkiä muuttuvat aggressiivisiksi. Enkä todellakaan halua muuttaa Masseton yleistä tyyliä. ”
Tibor Gâl ikääntyi viiniä noin 18 kuukautta 50% uudessa tammessa. Tänään Masseto viettää kaksi vuotta uudessa tammessa, koska viinissä on riittävästi ainetta kestämään kaikki uudet puut. St-Emilionista kotoisin oleva Heinz houkutti vähentämään raastamisen minimiin, mikä on tavallista Bordeaux'n oikeanpuoleisella rannalla, mutta huomasi pian, että Masseto tarvitsi säännöllistä telineitä kehittääkseen oikein tynnyrissä.
Merlotin riski, etenkin rikkailla savimailla, joihin se on hyvin sopeutunut, on, että rypäleet saavuttavat helposti korkean sokeripitoisuuden ja voivat johtaa korkeaan alkoholiin. Heinz on hyvin tietoinen vaarasta: 'En ole paniikkia korkeasta sokerista, vaikka vuosikymmeniä onkin ollut lähes 16%', hän sanoo. 'En halua poimia aikaisin ja ennen optimaalista kypsyyttä vain pitääkseen alkoholin alhaalla. Katson, että Massetolla meillä voi olla 15%, jopa 15,5%, mikä antaa viinille anteliaisuutta ja voimaa ilman, että se on tasapainossa. ”
Itse asiassa viimeaikainen vuosikerta, etenkin vuosi 2011, on ollut alhaisempi alkoholissa, mikä johtuu mahdollisesti maanviljelystä ja vintage-olosuhteista. 'Ilmastossamme', Heinz selittää, 'tanniinit kertyvät nopeasti viinitarhaan, joten on tärkeää odottaa niiden pehmenemistä ja välttää karkeutta. Onneksi kasvukauden loppu tällä rannikkoalueella on yleensä viileää. Siitä huolimatta Merlot-viinin valmistaminen täällä alle 14-prosenttisella alkoholilla olisi erittäin vaikeaa, ja Massetossa on runsaasti alkoholia. ”
celine dion eronnut miehestään
Maaperän salaisuudet
Paistavat kesät ja erittäin kypsät Merlot-viinirypäleet ovat vaarassa alhaisen happamuuden ja vetisen rakenteen, mutta Masseto on poikkeuksetta hyvin rakennettu ja jopa vilkas. 'Mikä yllättää meidät', huomauttaa Heinz, 'jopa erittäin rehevissä, kypsissä ja tiheissä vuosikymmenissä, kuten vuosina 2006 ja 2012, viimeistely pysyy raikkaana korkean happamuuden ansiosta. Tämän on tultava maaperästä, varsinkin kuivina, kuumina vuosina, jolloin odotat alhaisempia tasoja. ”
Jo 1980-luvulla oli selvästi oikea päätös antaa Massetolle oma identiteetti. Se on hyvin erilainen viini kuin Cabernet-hallitsema Ornellaia. Perustaako se stratosfäärin hinnan? Tätä on vaikea sanoa. Suhteellinen niukkuus vastaa hinnasta osittain, mutta samoin sen kokemus kolmen vuosikymmenen ajalta.
Ornellaia on edelleen tyylikkäämpi viini, mutta joissakin vuosikymmenissä myös Massetolla on yllättäviä hienovaraisuuksia. Nuoruudessaan se on yleensä monoliittisempi kuin Ornellaia, joten sen monimutkaisuuden ilmaantuminen vaatii pullon ikää.
Se tulee omaan makuun, mutta Masseton salaisuus on mennä naimisiin lämpimän ilmaston Merlotin vaikuttavan luonteen kanssa, jolla on luonnostaan eurooppalainen hienous.
Masseto - aikajana
1984 Suurin osa Masseton viinitarhasta istutetaan André Tchelistcheffin neuvojen perusteella
1987 Masseton ensimmäinen vuosikerta
1989 Tschelistcheff jää eläkkeelle kiinteistökonsulttina
1991 Michel Rolland palkkasi kiinteistökonsulttina
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi Masseton viinitarhan ala on istutettu
2001 Viini voittaa 100 pisteen pisteet The Wine Spectatorilta
2005 Axel Heinz liittyy viininvalmistajaksi
2006 Massetoa alkaa myydä Place de Bordeaux'n kautta
2012 Viinitarha muutettiin kokonaan luonnonmukaiseksi viljelyksi
2016 Työ alkaa uuden omistetun viinitilan kanssa
ace of spades champagne wiki
Stephen Brook on ollut Decanterin avustava toimittaja vuodesta 1996, ja hänen moniin kirjoihinsa sisältyy Täydellinen Bordeaux .
Masseto-viinirypäleet Luotto: masseto.com
Viisi ostettavaa Masseto-viiniä
Susan Hulme MW: n tärkeimmät vuosikerta ...
Sijoitusanalyysi: SuperTuscans ja Barolos
Bordeaux'n hinnoittelumahdollisuuksien jatkuessa kiinnostus Italiaa kohtaan hienona viini-sijoitusvälineenä kasvaa SuperTuscansin ja Barolosin johtaessa
Ornellaia: Tuottajaprofiili
Lodovico Antinori aloitti kilpailun Sassicaian kanssa, kun hän istutti viiniköynnöksiä Bolgheriin. Estate on vaihtanut omistajaa,
