Bergerac-maisema
Alue on tuttu monille lomailijoille, mutta sen viinit ovat usein unohdettu, kiitos joukon sekavia nimiä ja osa-alueita, puhumattakaan Bordeaux'n läheisyydestä. Mutta sinnikkäästi, sanoo Stephen Brook, ja löydät parhaita ranskalaisia viinejä Ranskassa.
kylen kauneus ja peto
Bergerac yhdellä silmäyksellä:
Bergerac AC: Viiniköynnöksen ala: 12 800 ha, josta 59% on punaista
Viinirypäleet : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Suurin tuotto 55 hl / ha (50 hl / ha Côtes de Bergerac)
Viljelijät: 1,150
Maaperä savi-kalkkikivi
Montravel AC (vuodesta 2001) Viiniköynnöksen ala: 1747 ha
Suurin tuotto : 50 hl / ha
Pécharmant AC Viiniköynnöksen pinta-ala: 460 ha Suurin sato: 45 hl / ha
Bergeracissa sijaitsevan Château Bélingardin omistaja Laurent de Bosredon kertoo Bordeaux'n amerikkalaisesta turistista mahdollisesti apokrifisen, vaikkakin melko uskottavan, tarinan, joka kysyi Bordeaux'n viinimatkailutoimistolta, voisivatko he suositella mitä tahansa kartanoa, johon hän voisi vierailla Dordogne'ssa. ”Monsieur”, tuli vastaus, ”Dordognessa ei ole viinitarhoja.
Britit tietävät paremmin, koska heistä on tullut miehitysjoukkoja Bergeracissa, ja heillä on yksityiskohtaiset tiedot alueesta, sen ravintoloista ja viineistä. Mutta monille viinin ystäville Bergerac soi vähiten soivia kelloja. Kyllä, se tuottaa monenlaisia viinejä, mutta on vaikea nimetä enemmän kuin muutamia niistä. Nimikkeistö voi olla hämmentävä. Alue tunnetaan nimellä Périgord, mutta sitä kutsutaan usein Dordogne-pääjoen jälkeen. Bergerac ja sen viinitarhat vievät Périgordin lounaiskulman. Viininimityksenä Bergerac on sateenvarjo nimelle joukko viinejä, usein melko yksinkertaisia, jotka voivat olla valkoisia, punaisia, kuivia tai makeita. Bergeracin vyöhykkeellä on tarkempia osa-alueita, kuten Montravel (punainen, kuiva ja makea), Monbazillac (makeat viinit viinitarhoista, jotka tuottavat myös Bergeracia), Pécharmant (vain punainen), Saussignac (makea) ja muut.
Kaikki on hyvin hämmentävää, ja 13 erilaista nimitystä epäilemättä selittävät hämmennyksen, johon monet viiniharrastajat pitävät aluetta. Mutta Bergeracin viinien laiminlyöntiin on syvempi syy. Se rajoittaa Bordeaux'ta - kirjaimellisesti Montravelin tapauksessa - ja sen rypälelajikkeet ovat olennaisesti samat. Silti se ei voi välttää sitä, että suurempi ja maineikkaampi länsinaapuri varjelee sitä. 'Bordeaux ja Dordogne ovat aina olleet sodassa', sanoo Luc deConti, yksi Bergeracin tunnetuimmista tuottajista. Joten Bergeracilla on poliittinen liike liittoutua lounaaseen, alueiden leviämiseen, joilla on vähän kuten Buzet, Madiran ja Irouléguy Baskimaassa. En ole markkinoija, mutta minulle tämä on seitsemän vähemmän järkevää, vaikka muun muassa Conti pitää hyödyllisenä toimia yhdessä valittujen lounais-tuottajien kanssa myynninedistämistarkoituksessa, koska ne eivät kilpaile keskenään.
Kovia haasteita
Näiden asioiden hämäryys - ja älä edes kysy Bergerac AC: n ja Côtes de Bergerac AC: n välisestä erosta - on valitettavaa, koska viinit voivat olla erittäin hyviä ja hinnat yleensä enemmän kuin kohtuulliset. Maalaisuus voi vahingoittaa punaisen Bergeracin mainetta. Bordeaux'n sisämaassa sijaitsevat punaiset viinirypäleet kypsyvät yleensä noin 10 päivää myöhemmin. Niin usein rypäleet poimitaan kypsemmällä kuin optimaalisesti, ja viinit voivat olla supistavia. Tanniinin hallinta on tässä avain, ja tämä selittää myös sen, miksi aikaisemmin kypsyvä Merlot istutetaan laajemmin kuin Cabernet-viinirypäleet
Muut tekijät haavoittuvat jatkuvasti korkeaan laatuun. Puolet rypäleistä myydään osuuskunnille, jotka eivät aina keskity laatuun. Istutustiheys on edelleen melko pieni, vaikka korkeampien tiheyksien noudattamiseksi pyritään panemaan täytäntöön, mikä johtaisi väkevämpiin viineihin. Ja vaikka kasvava määrä arvostettuja cuvéeja osoittaa, että Bergerac pystyy tuottamaan rikkaita, voimakkaita ja monimutkaisia punaviinejä, useimmat markkinat näkevät alueen edelleen halpojen ja iloisten viinien lähteenä. Château Tiregandin osakkeenomistaja François-Xavier de St-Exupéry huomauttaa, että vaikka monet tuottajat tekevät edelleen maalaismaisia viinejä, tälle tyylille on vahvat kotimarkkinat ja siten vain vähän kannustimia tuottaa enemmän tyylikkäitä viinejä.
Clos des Verdotsin David Fourtout on yksi tuottaja, joka ei pelkää olla kunnianhimoinen. Kauniisti muotoiltujen perusmallistojensa lisäksi hän julkaisee melko pretenioidusti nimeltään Le Vin Selon David Fourtoutin (viinin… mukaan). Minusta nämä alkuun cuvées ovat jonkin verran garagisteja, jotka ovat liian rikkaita, uutettuja ja alkoholipitoisia. He pyrkivät vaikuttamaan, ja epäilen, että Bergerac onnistuu paremmin vaatimattomammissa puitteissa. Franck Pascal Château Jonc-Blancista nauttii myös erityisistä cuvéeista, mutta valitettavasti ne kaikki eivät toimi hyvin, vaikka hänen paras punaviini, Sens de Fruit, on tasapainoinen ja pitkä.
Keskitietä pitkin Yann Vergniaud Le Clos du Breilissä valmistaa Expression-nimistä punaviiniä, joka on varmasti tammea, mutta jolla on myös hissit ja tyylikkyys. Viinit, kuten Hugh Rymanin Mirabelle Château de la Jaubertiestä, ovat samanlaisella tyylillä. Sitä vastoin Château Le Tapin omituisesti nimetty Cuvée Julie Jolie loukkaa hienovaraisuutta Merlotille dramaattisen tekstuurin ja voiman antamisen puolesta.
tapaus kauden 1 jakson 3 yhteenveto
Edistyy
Jos monet tuottajat luottavat uuteen tammiin antamaan viineilleen rehevyyttä, mausteita ja monimutkaisuutta, Luc de Conti Château Tour des Gendresistä ryhtyy erilaiseen tapaan korvaamalla tynnyrit suurilla tynnyreillä Itävallasta. Ancienne Cure. Conti ei ole koskaan ollut faneja tanniinin uuttamisesta, ja hän mainitsee mentorina Bordeaux'n Moueix-ryhmän Jean-Claude Berrouetin.
Bordeaux'n välittäjä Yann Jestin on palauttanut 20 vuotta sitten hankitun Château Vari -omaisuuden ja siirtynyt luomuviljelyyn. Hänen tavoitteenaan on tehdä mutkaton mutta tasapainoinen viini kohtuulliseen hintaan. Hänen Merlotin hallitsema punainen, joka on ikääntynyt sekä barrikkeissa että sauvilla, tuottaa yliarvoja. Se on täysin vakuuttava ilmaus Bergeracista, joka onnistuu sen kunnianhimoisempien viljelijöiden jäsenneltyjen cuvéen rinnalla.
Bordeaux'n Castillonia tukeva Montravel voitti AC: n punaviinistä vasta vuonna 2001, ja melko tiukat viiniköynnösten tiheyttä koskevat säännöt ovat johtaneet siihen, että yleiset tuotantostandardit ovat yllättävän korkeita. Châteaux Masbureland Le Razista löytyy hyviä esimerkkejä anteliaisina, voimakkaina punaisina. Saussignac AC: n sisällä, joka on edelleen ensiluokkaisten, edullisten makeiden viinien lähde, jotkut viljelijät julkaisevat myös hienoja punaviinejä: Châteaux Les Miaudoux ja Le Payral ovat syytä etsiä.
Mutta jos yhtäläisten joukossa on ensimmäinen nimitys, se on varmasti Pécharmant, vain itään Bergeracin kaupungista. Täällä maaperät ovat punaista savea, piikiviä ja soraa, eikä itse Bergeracin savikalkkikiveä, ja viinit ovat yleensä melko rakenteeltaan. Domaine Haut-Pécharmant ja Château Tiregand ovat tunnetuimpia, mutta Domaine des Costesista, Château Les Marnièresista ja Les Chemins d'Orientista löytyy muitakin erinomaisia viinejä. Jälkimmäinen on erikoistunut erilaisiin mikrokyveeihin, joiden voimakkuus ja rikkaus ovat korkeat, vaikka korkea alkoholi voi pilata ne.
Laatu sekaannuksen keskellä
Bergeracilla kokonaisuudessaan on varmasti ongelmia: ei selkeää identiteettiä, se koetaan (jos ollenkaan tutkassa) toisena Wannabe Bordeaux'na tai yhtenä lounaisnimitysten kotaosasta, liian monien suon vakiomuotoisten viinien lohduttamiseksi halpoja ja yksinkertaisia etsiviä kuluttajia , kun taas parhaat viininvalmistajat tietävät pystyvänsä tekemään paljon paremmin vetureiden kartanon puutteen, joka voi toimia alueellisena lippulaivana, ja astyylisen monipuolisuuden, joka lisää identiteetin puutetta. Valtava matkailuala kerää tarpeeksi viiniä, josta suuri osa on puolimakeaa, pitääkseen kartanot yllä, ja tämä puolestaan voi peittää alueen huippuviinien todellisen laadun. Nämä on todettava, tarjoavat parhaan vastineen Ranskassa.
Kirjoittanut Stephen Brook
Seuraava sivu
