Anson: Uusi supertoscanalainen vastakulttuuri...

Näemmekö lisää 'super-toscanalaisia' viinejä syntymässä alkuperäiskansojen lajikkeilla? Luotto: Castellare di Castellina

• Kohokohdat
• Pitkät lukemat viiniartikkelit

Pohja on muuttumassa italialaisissa viineissä, sanoo Jane Anson, joka ennustaa alkuperäiskansojen lajikkeisiin keskittyvien uusien kapinallisten nousun ja kysyy, mitä tämä voisi tarkoittaa supertoscanalaisten liikkeelle.

Niin Vierivä kivi on myynnissä, melkein 50 vuotta päivästä, jolloin sen ensimmäinen numero julkaistiin San Franciscossa sijaitsevasta parvesta 7500 dollarin lainalla. Aloin etsiä varhaisia ​​kopioita verkosta, kun luin myynnistä, löysin PDF: n ensimmäinen numero marraskuusta 1967 . Se näytti enemmän kuin sanomalehti kuin aikakauslehti, jossa pidätettiin etusivun kuva John Lennonista, joka poseerasi toisen maailmansodan palvelupuvussa Richard Lesterin elokuvalle Kuinka voitin sodan .

Rolling Stone -lehden ensimmäinen numero, mukana John Lennon, marraskuussa 1967. Luotto: Grangerin historiallinen kuva-arkisto / Alamy.

ncis kausi 8 jakso 4

Viinin ystäville 1960-luvun vallankumous muuttui niin huumaavaksi, että se pakeni Kaliforniasta aina Chianti Classicon hiljaisille rinteille ja epätodennäköisimpään vastakulttuuriherosiin - italialaiseen aatelismies Marchese Mario Incisa della Rochettaan. Hänen Bordeaux'n innoittamansa Cabernet Sauvignonin johtama Sassicaia aloitti virallisen laukaisunsa ranskalaisista tammitynnyreistä vuonna 1968 ja palautti keskustelun italialaisista viineistä perustamalla pienen joukon kapinallisten viininvalmistajia, jotka työskentelevät vallitsevien perinteiden ulkopuolella, rikkovat sääntöjä ja asettavat maailman viini palaa.

Olemmeko saavuttaneet huipputoscanan huippunsa?

Sinun ei tarvitse minua luetteloamaan monia loistavia viinejä, jotka ovat innoittaneet Incisa della Rochettan harppausta pimeässä, mutta Vierivä kivi uutiset tuntuivat varsin siistiltä varalta kysymystä, joka minulla oli tullessani Toscana viime viikonloppu.

Nimittäin olemme päässeet Peak Super Toscanan alueelle ja ovatko nykypäivän todelliset vastakulttuuriviinit Italiassa perinteisiä eikä innovaatioita käyttäviä viinejä?

Joku, jonka pitäisi ymmärtää asiaa enemmän kuin useimmat, on tohtori Paolo Panerai, Rocca di Frassinellon omistaja Maremmassa ja Castellare di Castellina in Chianti Classicossa. Toimittaja vuodesta 1970, hän opiskeli laki- ja maataloustieteitä, tuli toimittajaksi Panoraama, maailma ja Iso alkukirjain aikakauslehtiä ja omistaa tänään Class Editori Span vuonna 1986 perustaman talousjulkaisun, joka käsittää joukon sanomalehtiä, aikakauslehtiä, lehdistötoimistoja, televisiota ja radiota (hänet tunnetaan yllättäen nimellä Italian Bloomberg).

Yksi ongelmista Vierivä kivi , mukaan New Yorkin ajat' myynnin lukema on, että se ei kehittynyt muuttuvan julkaisumaailman rinnalla. Se totesi viimeaikaisten lakipyyntöjen vaikutuksen, joka vahingoitti sen tuotemerkkiä enemmän kuin taloudelliset kustannukset, mutta myös muuttuvan mediaympäristön hitaan palamisen ja kustantaja Jan Wennerin yleisen skeptisyyden Internetiin ja tuotemerkin laajentamisen tarpeen.

Panerai on erityisen mielenkiintoinen hahmo, jota on tarkasteltava samalla tavalla kehittyvän viinimaiseman suhteen, koska hänellä on kaksi erittäin erilaista Super Toscanan ilmaisua (sen lisäksi, että hänellä on omat lehdistökysymyksensä, nimittäin se, että hänen on jatkuvasti kiistettävä olevansa hiljainen omistaja Italian vaikutusvaltaisimmista viinilehdistä Punainen katkarapu ).

Ensimmäisenä Panerai on erittäin vaikuttava Rocca di Frassinello - joka sijaitsee Bolgherin ja Scansanon välillä ja on alun perin yhteisyritys Domaines Baron de Rothschild Lafiten kanssa, vaikka kumppanuus ei ole enää paikallaan (Lafite-tynnyrit kulkevat edelleen tänne ensimmäisen käytön jälkeen Pauillacissa) ). Frassinellolla on viinitila, jonka on rakentanut Pariisin Georges Pompidou -keskuksen ja Lontoon The Shard -arkkitehti Renzo Piano, ja se on Super Tuscan IGT Baffoneron, 100% Merlotin, joka perustettiin vuonna 2007 Masseton, Messorion ja Redigaffi.

Sen sijaan Panerain ensimmäinen yritys toscanalaisesta viinistä - ironisesti tarpeeksi vuodelta 1968 - tapahtui ostamalla viisi Chianti Classicon maatilaa, jotka hän kokosi muodostamaan kiinteistön Castellare di Castellina.

Viininvalmistaja Alessandro Cellai valvoo molempia, mutta ilmapiiri ei voisi olla erilainen. Castellaressa perinne on avainasemassa, viljely on orgaanista (jos sertifioimaton) ja Vino Santo valmistetaan perinteisellä menetelmällä ripustamalla Malvasia- ja Trebbiano-viinirypäleet kuivumaan hitaasti talvikuukausien aikana. Tässä on myös IGT-viini, siis Super Toscanan sateenvarjon sisällä, mutta tällä kertaa seos vain alkuperäisistä rypälelajikkeista - Sangioveto-klooni Sangiovese ja Malvasia Nera, rypäle, joka oli aiemmin ollut erittäin suosittu Chiantissa, mutta viimeisten 25 vuoden aikana on melkein kadonnut kosteuden ja mätänemisen vuoksi.

'Kun se toimii, Malvasia Nerais on täydellinen kumppani Sangioveseelle', Cellia, joka koulutti Giacomo Tachisin johdolla, selitti maistelua. 'Se lisää pyöreyttä ja makeutta pikemminkin kuin aromaattisia, ja tanniinit ovat kuin samettia. Ajattelemme sitä Italian merlotina.

k & l -viinit hollywood

Tämä viini, I Sodi di San Niccolo (viitaten maaperään, jossa se on kasvatettu, ja San Niccolon kirkko, joka sijaitsee kartanolla), luotiin vuonna 1977 ja se pullotettiin ensin Vino da Tavolana. Se seuraa samaa tarinaa kuin kaikki nämä varhaiset supertoscanat - paikallisten sääntöjen mukaan tuolloin Chianti Classico oli valmistettava 10 prosentilla valkoisista rypäleistä, mitä Panerai ei halunnut tehdä, joten ainoa vaihtoehto oli merkitä pöytäviini. He kasvattavat Merlotia ja Cabernet Sauvignonia Castellaressa, mutta ne pullotetaan erikseen eivätkä ole koskaan olleet osa lippuviiniä.

'Halusimme todistaa, että super-toscanalaisia ​​voidaan valmistaa kokonaan alkuperäisillä toscanalaisilla viinirypäleillä', Panerai sanoi. ”Pullotettiin IGT: ksi vuodesta 1995 lähtien, kun luokka hyväksyttiin, mutta kun säännöt muuttuivat jälleen ja meillä oli mahdollisuus tehdä siitä DOCG Chianti Classico, päätimme pitää sen IGT: nä. Se on viini, joka on aina asunut nimityksen ulkopuolella, ja pidimme ajatuksesta supertoscanalaisesta, joka syntyi vain paikallisista rypäleistä.

On yllättävän vähän supertoscanalaisia, jotka ovat menneet tälle reitille. Siellä on tietysti ikoninen Pergole Torte ja Isole e Olenan Cepparello, molemmat 100% Sangiovese IGT Toscana. Yksi alkuperäisistä, Vigorello, sekoittaa Cabernet, Petit Verdot ja Merlot Pugnitellon, toisen muinaisen paikallisen lajikkeen, kanssa. Ja paljon enemmän ottavat vihjeensä Tignanellosta, jossa Sangiovese on noin 80% Cabernet Francin ja Cabernet Sauvignonin rinnalla. Mutta ainoa muu toscanalainen, jonka voin ajatella, on sekoitus Sangiovese ja Malvasia Nera, on Capannelle Solare.

Monin tavoin super-toscanalaiset eivät ole koskaan olleet vahvempia. Ne hallitsevat italialaisten viinien kauppaa Liv-ex: llä (5,1% vuonna 2015 verrattuna 0,9% vuonna 2010), jota johtaa lähes poikkeuksetta Sassicaia, mutta seuraa tarkasti Masseto, Ornellaia ja Tignanello. Ja luulen, että nyt Chianti Classico -säännöt ovat muuttuneet ja Chianti Classico Gran Selezionen uusi taso on tullut, kysymys voi olla, miksi vaivaudu pitämään perinteisiä lajikkeita järjestelmän ulkopuolella IGT: ssä?

julkkis likainen pyykki y ja r

No, ehkä siksi, että vuonna 2017 vastakulttuuriset viininvalmistajat tarkastelevat ilmastonmuutosta ja vastuullista maataloutta. Alkuperäiskansat rypälelajikkeet, vähäiset lisäaineet ja muut tekniikat terroirin maksimoimiseksi ovat etusijalla supertähtiviinien kanssa raskaissa pulloissa, joissa tammi kiinnitetään Merlotiin ja Cabernet Sauvignoniin. Olen valmis lyömään vetoa, että tästä tulee vielä totta seuraavien vuosikymmenien aikana. Evoluutio, ainakin uusille saapuneille supertoscanalaiselle, voi merkitä selviytymistä.

'Chianti Classicon kriisi 1970- ja 1980-luvuilla johtui väärän Sangiovese-kloonin laajamittaisesta istutuksesta, joka oli istutettu määrällisesti laadukkaammaksi', Cellai kertoo. ”Viinivalmistajien löytämä vastaus oli istuttaa Cabernet ja Merlot, jotka antoivat ratkaisun, mutta muuttivat myös viinin luonnetta. Rakastan nähdä, kuinka ikoniset kansainväliset viinirypäleet menestyvät ilmastossamme, mutta tänään on klooneja, jotka vangitsevat Sangiovesen luontaisen kauneuden tarvitsematta tinkiä. Samaan aikaan monet paikallisista unohdetuista lajikkeistamme vastustavat kuivuutta ja lämpöä uhraamatta makua ja tarjoavat tervetullutta happamuutta. Varmasti on tilaa super-toscanalaisille, jotka vangitsevat kaiken tämän mahdollisuuden? ”

Viini kokeilla

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Valmistettu Sangioveton (85%) ja Malvasia Neran (15%, todennäköisesti Malvasia Nera di Brindisi) seoksesta kaikille siellä oleville ampelografeille. Varovainen tynnyrien käytössä - tämä on 50% uutta tammea, mutta pehmeämmässä vuoden 2012 vuosikymmenessä he käyttivät vain 5%. Vinificaiton ruostumattomasta teräksestä, pitkä, viileä seitsemän viikon maserointi, jota seuraa malolaktinen betonisäiliöissä. Yhdistää selkeän väkevyyden ja pysyvyyden mineraalisuuteen ja raikkaan happamuuteen. Houkuttelevat tummat katkera suklaa ja fenkoli muistiinpanot vadelma sose, violetit ja pehmeät tanniinit. Huulipunaiset, enemmän tavaraa. 94

UK-kauppias: Tanniini, 69,50 £

Yhdysvaltain kauppias: Zachys (New York), 74,99 dollaria

Lisää Jane Anson -sarakkeita Decanter.com-sivustolla:

• Maistaminen Sassicaia - puolen vuosisadan vuosikerta

• Anson: Onko englantilainen Pinot Noir todella parantumassa?

Päivitetty 22.9.2017: Malvasia Neran oikeinkirjoituksen korjaaminen, kuten alla olevassa kommenttiosassa korostetaan.