Soave on parantanut laatua, jälleenrakentanut imagonsa ja ansainnut DOCG: n korkealta, kuten Italian lippulaivavalkoiselta, massatuotantoon, laimennetulta matalalta. Joten miksi emme tiedä siitä, kysyy kerin o'Keefe
Verenan pohjoispuolella sijaitsevan Italian Soave-nimitystunnuksen levinneisyys vertauskuvallisen keskiaikaisen linnan alle tiheään viiniköynnösten mereen on hiljattain käynyt läpi upean muutoksen. Muutoksen tekee entistä merkittävämmäksi se, että se on jäänyt suurelta osin huomaamatta.
Kun Italian kiistaton valtakunta, laimentamaton, innoittamaton valkoinen teollisuusmääränä, Soaven tiukemmat tuotantosäännöt ovat vakavasti nostaneet laatua.
Monet nykypäivän viinit, erityisesti historialliselta Classico-alueelta peräisin olevat viinit - jotka on valmistettu alhaisemmista sadoista ja täydellisesti kypsyneistä rypäleistä - ovat enemmän kuin Chablis kuin aikaisemmin käytetty Soave. Nämä ensiluokkaiset pullot tarjoavat monimutkaisia aromeja ja kermaisia hedelmiä, jotka ovat täynnä voimakkaita mineraaleja, ja ne ovat myös yllättävän vanhoja.
Soavella on jopa erittäin haluttu DOCG-nimitys kahdelle viineistään: kuivatuista rypäleistä valmistettu makea Recioto ja Soave Superiore. Ei, että useimmat ihmiset tietäisivät sen.
Mikä ehkä selittää, miksi ennen kaikkea huolimatta vaikuttavasta laadun harppauksesta valtavassa nimellisarvossa, Soave pysyy uskomattoman edullisena. Ison-Britannian erikoistuneen kauppias Liberty Winesin johtajan David Gleave MW: n mukaan 'parhaat viinit tarjoavat loistavan arvon. Ne ovat alihintaisia. ”
eteläisen finaalin kuningatar
Miksi Soavesta ei ole tullut Italian lippulaiva valkoista? Ja miksi viinin ystävät ja kriitikot jättävät edelleen huomiotta tämän dynaamisen arvon? 'Huolimatta merkittävistä investoinneista sekä viinitarhaan että kellariin, jotka ovat johtaneet niin dramaattiseen laadun nousuun, Soave kärsii kuvaongelmasta', kertoo Andrea Sartori samannimisestä viinitilasta ja Unione Italiana Vini -yhtiön puheenjohtaja.
'Suurin osa kuluttajista yhdistää Soaven edelleen halpoihin, kuvaamattomiin viineihin ja massiiviseen tuotokseen.' Vaikka alle punnan maine onkin pitänyt hinnat alhaalla, se on myös estänyt kuluttajia löytämästä Soaven poikkeuksellista elpymistä.
Kasvava kysyntä
Ennen kuin laaja-alainen keskinkertaisuus hyökkäsi kirkkokuntaan, Soave oli ollut italialaisen viinin symboli ympäri maailmaa. Mutta vain muutama yksityinen yritys, kuten Pieropan ja Gini, valmistivat maailmanluokan viinejä jopa Soaven pimeän aikakauden aikana.
'Quality Soave on yksi Italian mielenkiintoisimmista valkoisista', Gleave sanoo. 'Mutta laatu riippuu suuresti siitä, että Garganega-viinirypäleet kypsyvät - kun näin tapahtuu, viinien mineraalisuus ja mausteisuus antavat heille persoonallisuuden, joka muistuttaa minua hyvästä Chablista.'
Todellakin, ennen vuotta 1931, toteaa Gleave, Soave tunnettiin Italiassa jopa nimellä Petit Chablis. Mutta lopulta siitä tuli oman menestyksensä uhri.
'Soaven yläpuolella olevat rinteessä olevat viinitarhat monimutkaisine maineensa tunnettiin satojen vuosien ajan poikkeuksellisista valkovineistään', vahvistaa Andrea Pieropan ikonisesta Pieropan-viinitilasta. Hänen isänsä Leonildo ymmärsi ensimmäisenä Soaveen täydellisen kypsyyden saavuttamisen tärkeyden ja oli edelläkävijä yhden viinitarhan viininvalmistuksessa.
Perheyrityksen kulttinen Classico-pullotus, La Rocca, valmistettu myöhään poimituista Garganega-viinirypäleistä, on vaikuttava syvyys ja monimutkaisuus, ja se on jo pitkään osoittanut alueen potentiaalin. '' Vuonna 1931 hallitus määritti vain kaksi viininviljelyvyöhykettä koko Italiassa niiden erinomaisuuden tunnustamiseksi: Soaven alkuperäinen viljelyvyöhyke, joka tunnetaan nykyisin nimellä Soave Classico, joka ulottuu Soaven kaupungista Monteforte d'Alponeen täällä Venetossa ja Chianti Classico -vyöhyke Toscanassa '', Pieropan selittää.
'Mutta 1960-luvulla, kun Soaven alkuperäiset 1700 ha (hehtaaria) viinitarhat eivät kyenneet pysymään maailmanlaajuisen kysynnän mukana, kasvava alue laajeni.' Aikaisemmin rajoitettu vyöhyke laajennettiin 7 000 hehtaariin 13 kunnalle.
Seurauksena oli, että viljelijät alkoivat viljellä Soaven tärkeimpiä rypäleitä, Garganega ja Trebbiano di Soave, koko vahvistetulla viljelyalueella, myös alangoilla, ja vilkasnen tien ja moottoriteiden vieressä olevissa lohkoissa. Tuotannon lisäämiseksi monet viljelijät korvasivat Trebbiano di Soaven voimakkaalla, lempeällä Trebbiano Toscanolla. Ei ole yllättävää, että tulokset olivat heikkoja viinejä ja yleistä laadun heikkenemistä.
Ja koska suurin osa Soave-tuotannosta oli ja on edelleen useiden suurten osuuskuntien käsissä, viljelijöillä ei ollut juurikaan kannustinta pyrkiä laatuun, kun laskujen maksanut määrä.
'Mutta 1990-luvulla Soave-tuottajat kävivät läpi pohdinta-ajan', sanoo Arturo Stocchetti Cantina del Castellon viinitilasta ja Soave's Consorzion presidentti. Tähän mennessä kuluttajat eivät olleet kyllästyneet Soaveen raivokkaaseen quaffabilityyn, mutta Pinot Grigion tähtien nousu oli vakavasti syrjäyttänyt Soaveen Italian lippulaivana valkoisena vientimarkkinoilla. 'Tiesimme, että meidän on ryhdyttävä päättäväisiin toimiin parantaaksemme standardeja ja tuodaksemme Soave takaisin huipulle', Stocchetti kertoo.
Vuosina 1998-2001 Consorzio tutki kasvualueen kaikkia näkökohtia, mukaan lukien maaperä, korkeus ja altistuminen, mikä antoi sille mahdollisuuden määritellä 51 erillistä crusta ja herätti uutta kiinnostusta Garganegaan.
'Soave on epäilemättä koko Italian tutkituin kasvualue', Consorzion Giovanni Ponchia sanoo. Kunnianhimoinen projekti johti laadukkaan pyramidin luomiseen, jossa Soave Superiore DOCG oli päällä, Classico DOC keskellä ja Soave DOC alhaalla.
Mikä on nimessä?
'Tutkimuksemme tulosten perusteella hallitus myönsi Soavelle DOCG-aseman, joka valmistettiin kirkkokunnan rinteellä sijaitsevista viinitarhoista', selittää konsortion johtaja Aldo Lorenzoni.
chicago Justice kausi 1 jakso 1
'' Soave Superiore DOCG ei ota vain mäkistä Classico-aluetta, vaan myös rinteitä, jotka ovat hajautuneet koko nimitykseen, tunnetaan nimellä Colli Scaligeri. '' DOCG: n säännökset paitsi kieltävät Trebbiano Toscanon ja vaativat alhaisimmat tuotot Soavessa, mutta myös korkeamman vähimmäisalkoholin ja enemmän uutetta kuin sekä Classico että Soave DOC: t.
”Classico-alueelta peräisin olevaa liuosta voidaan valmistaa joko Superiore DOCG -tuotteena, jos saannot vähenevät ja viinin rakenne on parempi, tai yksinkertaisesti Classico DOC -tuotteena. Soave matalilta viinitarhoilta voi olla vain Soave DOC ”, Lorenzoni tiivistää.
Soave DOC -tuotantokoodin myöhemmät muutokset kieltivät myös Trebbiano Toscanon ja alensivat satoja kannustaen kaikkia viljelijöitä keskittymään laatuun eikä määrään. Tuotantokoodien noudattamisen ja kulmien leikkaamisen varmistamiseksi Consorzio on tarkastanut viinitarhoja ja kellareita vuodesta 2000 lähtien.
Jopa osuuskunnat, jotka yhdessä hallitsevat 78 prosenttia tuotannosta, ovat tiukentaneet huomattavasti standardejaan. ”Meillä on kokopäiväinen henkilöstö viidestä agronomista, jotka valvovat jäsenten viinitarhoja. Valinta on ratkaisevan tärkeää, sanoo massiivisen Cantina di Soaven Luca Sabatini.
2200 jäsenellä se tuottaa 48% Soave DOC -tuotannosta ja 43% Soave Classicosta.
Cantina di Soave ja sen seitsemän muuta osuuskuntaa, mukaan lukien erinomainen Cantina di Monteforte, ovat jo pitkään olleet määrittelevä elementti nimityksessä. Mutta viime vuosikymmenen aikana monet viljelijät ovat alkaneet pullottaa omaa viiniään, mikä edelleen kannustaa siirtymään kohti korkeampia standardeja.
Valitettavasti peruskorjaus ei kuitenkaan ole helpottanut kuluttajien löytämistä parhaista viineistä. Vaikka uudet lait epäilemättä nostivat arvosanaa, suurin osa parhaista viineistä on silti merkitty DOC-merkinnällä, ja hyvin vähän Superiore DOCG: tä valmistetaan, mikä aiheuttaa enemmän hämmennystä kuin selkeyttä.
'Suurimmalla osalla kuluttajilla ei ole aavistustakaan oletetusta laatupyramidista, ja hyvin harvat tuottajat tekevät Soave Superioresta', sanoo järjestelmäkriittinen Pieropan.
Virheellinen
'DOCG ei tunnista parhaita viinejä, vaan määrittelee voimakkaammin rakennettujen viinien tyylin, joka on valmistettu erittäin matalalla tuotolla tai kellaritekniikalla', hän sanoo. ”Superiore DOCG ei myöskään viittaa rajoitetulle alueelle, joka on valittu erinomaisuuden vuoksi - sitä voidaan soveltaa mihin tahansa rinteessä sijaitsevaan viinitarhaan valtavan tuotantovyöhykkeen alueella. DOCG olisi pitänyt osoittaa vain Classico-alueelle. ”
Pieropan ei ole yksin huolenaiheessaan - suurin osa parhaista yksityisistä viinitiloista on hylännyt DOCG: n, mukaan lukien johtava tuottaja Sandro Gini, joka hoitaa perhetilaa veljen Claudion kanssa.
”Classicon alue ansaitsee tunnustuksen vertaansa vailla olevasta laadustaan ainutlaatuisen tuliperäisen maaperän, korkeuden ja runsaasti vanhojen viiniköynnösten ansiosta. Viiniköynnöksemme ovat 50–100 vuoden ikäisiä ”, sanoo Gini, joka välttää valikoituja hiivoja ja rikkiä ja vanhentaa viinejään pienissä, vanhoissa ranskalaisissa tynnyreissä.
”Classicolla on todistettu laadukkaan viininvalmistuksen historia, mutta nyt kaikki valtavan nimellisarvon mukaiset rinteiden viinitarhat voivat ylpeillä DOCG: llä, jos viininvalmistajat pakottavat viinin noudattamaan ohjeita. Ja niin monen vastakohdan kanssa on vaikea saada selkeää identiteettitunnetta. '
Gini lisää, että hyvin tehdyt Classico DOC: t, vaikka niissä on luonnollisesti hieman vähemmän alkoholia ja uutetta kuin DOCG vaatii, ovat kuitenkin hienostuneempia ja pitkäikäisempiä kuin oletettavasti ylivoimainen nimitys. Ginin tyylikkään, moitteettomasti tasapainoisen Classico La Froskan pystysuora maistelu vuoteen 1988, johon sisältyi hämmästyttävän elinvoimainen ja tyylikäs vuosi 1997, osoitti viininvalmistajan väitteen, samoin kuin rikas Pieropan La Rocca 1996.
”On sääli olla käyttämättä DOCG: tä. Se on Italian tärkein nimi, ja sen olisi pitänyt auttaa siirtymään Soaveen eteenpäin '', Meri Tessari sanoo. Hän ja hänen kolme sisartaan johtavat perheen kartanoa Classicon alueen sydämessä ja tekevät raikkaita, tuoksuvia leipiä. ”Luulen, että suurin osa tuottajista haluaa palata DOCG-kysymykseen ja osoittaa sen vain Classico-alueelle. DOCG: tä ei ole mitään syytä, jos kukaan ei käytä sitä. '
Consorzio on samaa mieltä siitä, että DOCG ei toimi toivotulla tavalla, mutta vaatii, että sen olemassaololla on ollut myönteinen vaikutus. 'Kukaan ei voi kieltää, että sekä DOCG: n että DOC: n tiukemmat vaatimukset ovat johtaneet korkealaatuisempien Soaves-tuotteiden valmistamiseen koko nimellisarvossa', Lorenzoni sanoo. Totta, mutta kuluttajille voidaan antaa anteeksi, jos he eivät saaneet viestiä - ja tragedia on, että he menettävät sen seurauksena.
Kirjoittanut Kerin O’Keefe
