Viognier on rypäle, joka oli vaarallisesti lähellä sukupuuttoa. Se löytyy vain Pohjois-Rhônesta, ja se alistui filokseralle sekä vaikeille ja kustannuksille viljellä hyvin jyrkkiä rinteitä, joilla sitä kasvatettiin. Viljelijät hylkäsivät viinitarhansa hitaasti, ja 1960-luvun loppupuolelle mennessä oli jäljellä enintään 12 hehtaaria. Onneksi kourallinen tuottajia, etenkin Georges Vernay, johti sen elvyttämistä ja uudelleenistutusta. Mutta mikä tekee Viognierista epätavallisen, on se, että sen uusi esiintyminen Condrieussa innoitti viljelijöitä ensin Etelä-Ranskassa ja vähitellen ympäri maailmaa myös istuttamaan lajikkeen. Pieni mutta arvostettu Château Grillet -nimitys harvinaisilla ja kalliilla viineillä auttoi myös lisäämään rypäleen mainetta.
Viognier on rypäle, joka oli vaarallisesti lähellä sukupuuttoa. Se löytyy vain Pohjois-Rhônesta, ja se alistui filokseralle sekä vaikeille ja kustannuksille viljellä hyvin jyrkkiä rinteitä, joilla sitä kasvatettiin. Viljelijät hylkäsivät viinitarhansa hitaasti, ja 1960-luvun loppupuolelle mennessä oli jäljellä enintään 12 hehtaaria. Onneksi kourallinen tuottajia, etenkin Georges Vernay, johti sen elvyttämistä ja uudelleenistutusta. Mutta mikä tekee Viognierista epätavallisen, on se, että sen uusi esiintyminen Condrieussa innoitti viljelijöitä ensin Etelä-Ranskassa ja vähitellen ympäri maailmaa myös istuttamaan lajikkeen. Pieni mutta arvostettu Château Grillet -nimitys harvinaisilla ja kalliilla viineillä auttoi myös lisäämään rypäleen mainetta.
Criminal Minds kausi 11 jakso 5
Ei ole vaikea ymmärtää, miksi Viognierista tuli muodikas. Se tekee yhdestä houkuttelevimmista kaikista valkoviinistä: runsaasti aromaattinen, tuoksuilla ja makuilla aprikooseja, persikoita, hunajaa, kuusama ja trooppisia hedelmiä. Se on eksoottista ja sultrya, mutta sitä on myös vaikea kasvattaa ja viininvalmistuksessa. Rypäle kukkii usein, kun ainakin Pohjois-Rhônessa on edelleen pakkasriski. Se on myös herkkä rypistykselle (kun viinirypäleet eivät kehity kukinnan jälkeen), marjat ovat pieniä ja näin ollen satot alhaiset. Kaksikymmentä vuotta sitten sato on harvoin ylittänyt 15 hehtolitraa / ha (hehtolitraa hehtaarilta) - voit odottaa Chardonnaylta kolme kertaa enemmän - vaikka viljelijöille nyt tarjolla olevat paremmat kasvivalikoimat ovat tuottaneet ihanteellisissa olosuhteissa noin 35 hehtolitraan / ha.
Lajikkeen elvyttäminen sen perinteiseen elinympäristöön ei ollut helppoa. Condrieu sijaitsee vain kuuluisien Côte-Rôtie-viinitarhojen eteläpuolella (joihin Viognier istutetaan satunnaisesti, mikä johtaa epäilyttävään suuntaukseen - etenkin Australiassa - yhdessä fermentoituneeseen Syrah-Viognieriin), mutta nimitys ulottuu monta mailia etelään, missä se on upotettu paljon suurempaan St-Joseph-nimitykseen. St-Josephin alueella se on parhaiten alttiita paikkoja graniittisille maaperille, jotka luokitellaan yleensä Condrieuksi.
Rhône suloinen koti
Se graniittinen maaperä antaa Condrieulle tyypillisyytensä, ja parhaat esimerkit osoittavat yleensä jonkin verran mineraalisuutta vaihtelevassa määrin. Viinitarhat ovat etelästä kaakkoon ja istutetaan usein jyrkille rinteille. Maataloustyö on kaukana helposta. Lisäksi maaperä on ohut ja helposti pestävä. Tätä voidaan torjua istuttamalla vihreät peittokasvit, mutta ne voivat olla liiallista kilpailua lajikkeesta, joka tuottaa alhaisimmat sadot parhaimmillaan. Terassi, yleensä kiviseinillä, on paras tapa torjua eroosiota, mutta näiden seinien rakentaminen ja ylläpito on erittäin kallista. Niukkuuden yhdistelmä - viiniköynnöksen alla on vain noin 140 ha - alhaiset sadot, ja korkeat viljelykustannukset tarkoittavat väistämättä, että Condrieu on kalliita viinejä.
Neljäkymmentä vuotta sitten pieni tehty määrä oli yleensä makeaa. Tämä johtuu siitä, että pieni sato keskittyi myös sokereihin marjoihin, ja oli yleistä, että juuttuneet käymiset antoivat viineille havaittavan makeuden. Vaikka tällaiset viinit voivat olla herkullisia - ja tuottajat, kuten Cuilleron, Vaillard, Gangloff ja Gaillard, valmistavat niitä edelleen tietyissä vuosikokoelmissa - ne eivät ole normi. Condrieun päätuottaja Philippe Guigalille he todellakin ovat poikkeavia.
Useimmat Condrieun viinit ovat nyt täysin kuivia, mutta niiden korkean luonnollisen sokeripitoisuuden vuoksi sadonkorjuussa ne voivat myös sisältää paljon alkoholia. On oltava varovainen, jotta alkoholi ei vääristä kitalaen. Rehevä kukkainen hedelmä, jota seuraa voimakas alkoholipoltto, ei ole hieno kokemus. Mutta on tärkeää valita Viognier täysin kypsänä riskeistä huolimatta. 'On houkuttelevaa varhaisessa vaiheessa säästää happamuutta', sanoo Guigal, 'mutta se voi olla virhe. Jos se ei ole täysin kypsä, viinissä voi esiintyä epämiellyttäviä kasvillisia aromeja. ”
Viognier on myös erittäin alhainen happamuudeltaan. Näin ollen se voi olla runsas ja aistillinen, mutta se voi myös olla röyhkeä ja raskas, ellei sitä ole viinattu suurella varovaisuudella. 'Viognier tarvitsee hapettumista saadakseen mineraalisuutensa esiin', Pierre Gaillard sanoo. 'Huomaan, että jos ikä viiniä säiliöissä, se vähenee ja sinun on varastoitava se, mikä puolestaan altistaa sen runsaalle hapelle, jotta viini päätyisi raskaaksi.' Joten, kuten monet muutkin viljelijät, Gaillard haluaa mieluummin käydä viinejään tynnyrissä tuodakseen esiin mineraalisuuden, joka tekee Condrieusta melko erilaisen kuin useimmat muut Viognierin ilmaisut. Sen sijaan Christine Vernay, joka on ottanut isänsä Georgesin, päättää käydä kartiomaisissa puisissa altaissa ja sitten ikääntää viinit vaihtelevissa suhteissa uusiin barrikkeihin.
Harvat tuottajat ikääntävät Condrieua 100% uudessa tammessa. Osuus vaihtelee nollasta tavallisissa pullotuksissa 25%: iin huippukuveissa. Suuri poikkeus on Guigal, jonka yläkuvio Doriane (ks. Laatikko, s. 60) on käynyt ja vanhentanut kokonaan uudessa tammessa. Guigal valmistaa kolmanneksen kaikista Condrieu-hedelmistä, joten se valitsee parhaat, rakenteellisimmat viinit Dorianelle, joka imee uuden tammen yllättävän helposti. Doriane myös ikääntyy hyvin, mikä on epätyypillistä Condrieulle. Useimmat viljelijät pitävät viiniä parhaimmillaan jopa neljän vuoden ikäisenä. Gilles Bargen Julien Barge ajattelee, että se voi ikääntyä jopa 10 vuotta, ja vuosi 2001, jota yritin, oli edelleen hyvin tuore. Vernay löytää myös ylimmän yhden viinitarhansa Coteau de Vernonin (ks. Laatikko, vasen) säilyttää yllättävän hyvin ja kehittää hunajan ja piparkakkujen makuja ikääntyessään. Mutta nämä ikivihreät Condrieus ovat poikkeus, yleensä tulevat parhaista paikoista, joihin on istutettu vanhimpia viiniköynnöksiä.
Condrieun viljelijät, jotka ovat ylpeitä viinitarhoistaan, eivät lepää laakereillaan, mutta jatkavat historiallisten kohteiden uudelleenistuttamista. Vernay tekee niin, ja kun Guigal näytti minulle neljä paikkaa, joista Doriane koostuu, vei minut viinitarhaan Château de Volanin alle St-Josephiin. '1800-luvulla', sanoo Guigal, 'tämä oli Condrieun tunnetuin viinitarha, mutta kuten niin monet muutkin, se hylättiin filokserien jälkeen. Alain Paret ja minä työskentelemme yhdessä istuttaaksemme ja terassoidaksemme uudelleen sivuston. ”
masterchef kausi 7 jakso 15
Yksikään tuottaja ei tee vain Condrieua. Jopa Vernay tekee Côte-Rôtien ja St Josephin. Suurin osa Côte-Rôtien viljelijöistä tekee pienen Condrieun, kun taas muut tuottajat ovat pisteviivat St-Joseph-nimityksessä. Tämä pitää paikkansa kolmesta parhaasta, Yves Cuilleron, François Villard ja André Perret. Vaikka tilat ovat pienet - enintään 1ha: sta 4ha: iin - tällaiset tuottajat tekevät usein jopa kolme cuvéea viiniköynnöksen iästä, viinitarhojen näyttelystä ja ikääntymismenetelmistä riippuen. Cuilleronin La Petite Côte on siis tarkoitus juoda nuorena, ja hänen kalliimpi Vertige kykenee ikääntymään ja kehittymään noin vuosikymmenen ajan. Suurimmat omaperäiset talot tuottavat myös Condrieua. Guigalin viinit ovat korkealaatuisia, mutta Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier ja Delas ovat myös erinomaisia lähteitä.
Koti-ikäinen rypäle
Koska Viognier on ranskalaisessa kotimaassaan niin epävakaa, voitte kuvitella, kuinka helposti se sairastuu sellaisilla syrjäisillä alueilla kuin Stellenbosch, Eden Valley tai Casablanca. Viininvalmistajat ympäri maailmaa vietettiin sen eksoottisuudesta - niin jyrkässä vastakohdassa kuin Chardonnayn tai Sauvignon Blancin johtoaseman mukava sopeutumiskyky. Harvat tiesivät ääntämään Viognieria (Wine Spectator toimitti ääntämisoppaan joka kerta, kun rypäle mainittiin), mutta se ei ollut mitään verrattuna sen valmistamisen vaikeuteen. Jopa Condrieussa se vilisee viljelijästä, viinitarhasta ja vuosikymmenestä riippuen ylevästä jalankulkijaan. Napassa tai Mendozassa kenelläkään ei ollut aavistustakaan. Kymmenen vuotta sitten maistin Mendocinon Viogniereita. Tuottaja oli tunnettu, viininvalmistaja erittäin pätevä ja viini oli katastrofi: reilusti yli 16% alkoholia myös viininvalmistuksen rasvaimujen jälkeen.
Hyviä Viogniereita valmistettiin ja tehdään kaikkialla maailmassa, mutta useimmat kaipaavat merkkiä. Niistä voi joko puuttua lajike tai niillä voi olla liikaa sitä. Ne voivat olla röyhkeitä yhdessä ääripäässä tai puristaa toisessa. Jos monet yhdysvaltalaiset viinin ystävät ovat kääntäneet selkänsä Viognierille, ymmärrän miksi.
Ja silti kun se on hyvä, Viognier on vastustamaton. Maistettuani versioita eri puolilta maailmaa on mahdotonta sanoa, mitkä ovat parhaat alueet sen kasvattamiseen. Muuttujia on liian monta. Se on voitto terroirista ja Darwinin luonnonvaraisesta lajikevalinnasta, joka hyppää konseptin rinnalle, jonka Viognier toimii parhaiten Condrieussa graniittisilla mailla. Näitä olosuhteita on mahdotonta toistaa muualla, joten viljelijöiden on istuttava vaistoonsa, välttäen ilmeisesti sopimattomia olosuhteita, ja toivottavan parasta.
Kirjoittanut Stephen Brook
