Luotto: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Kohokohdat
Château Lafite-Rothschild 1870
Vuosi 1870 oli yksi suurimmista prephylloxera-vuosikokoelmista, ja jos viinit pidettiin täydellisissä olosuhteissa - vaihtelevassa lämpötilassa, vähäisessä kosteudessa - monet viinit joivat vielä hyvin vuosisadan ikäisinäkin. Epäilemättä täydellisin, mitä olen koskaan maistanut, oli vuodelta 1870 peräisin oleva Lafite Glamisin linnasta.
Glamis on Earls of Strathmoren ja Kinghornen kotipaikka, mutta sen löytöhetkellä vuonna 1970 perhe oli jo kauan menettänyt kiinnostuksensa vanhan viinikellarin sisältöön, koska heidän katsottiin olevan 'myyntiin päivämäärän jälkeen'. He eivät todellakaan olleet. Missä tulin sisään.
Lyhyesti sanottuna, viinikauppiaiden johtaja, Cloags of Perth, rutiinivierailun jälkeen soitti kertoakseen minulle, että hän oli löytänyt runsaasti upeita 1800-luvun viinejä, mukaan lukien 42 Château Lafite 1870 -magneettia, joka jatkoi sanoa, että 'kukaan (linnassa) ei juo viiniä ja heidät saatetaan suostutella myymään'. Reaktioni oli välitön. Lähdin seuraavaan junaan pohjoiseen, nukkuja, ja tapasin saapuessani Perthiin ja ajoin suoraan Glamisiin. Se oli Aladdinin luola.
He olivat siellä peräkkäin, tunnistettu alkuperäisen laatikkotarran ”Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co”, jälkimmäisen ollessa kauppiaan nimi, kohokuvioitu myös kapseliin. Vieläkin mielenkiintoisempaa on arkistoista Cellar Book 1885-1894: '48 Magnums of 1870 Lafite osti ja laski vuonna 1878 '.
Mutta miksi 42 magnumia jäi jäljelle? Strathmoren 13. Earl oli selvästi tuttu - mutta hän ei pitänyt viinistä. Mahdollisesti myös hänen perillisensä eivät. Se tunnettiin nimellä 'blackstrap', katkerasti tanniininen. Ja niin se jäi. Earl ei voinut tietää, että tämä oli harvinainen viini, kuten Château Latour 1928, jonka kypsyminen kesti 50 vuotta. Mutta oliko se selvinnyt 100 vuotta?
Pakkasimme 42 magnumia ja 60 tusinaa muuta vanhaa purppuraa, mutta meillä oli oltava kirjallinen lupa niiden ottamiseen. Kartanonhoitaja, ei helppo herrasmies (työvaatteissani hän ei voinut uskoa olevani Christie'sin johtaja), antoi vihdoin hyväksyntänsä.
Työmme oli helpottanut se, että kellari oli epätavallisen tavallisesti maanpinnan tasolla linnan sisäpihan alla. Tuimme vain pakettiautoa, ladasimme ja ajoimme suurella nopeudella Perthiin, sitten Christie'siin, ennen kuin kilpailijamme kuulivat siitä.
Olin vastuussa luetteloinnista ja kaikki meni sujuvasti, kunnes ajattelin, oliko 13. Earl ollut oikeassa, ja vuoden 1870 Lafite oli edelleen juomaton? Mikään vaihtoehto, jonka meidän piti avata. Alan Taylor-Restell ja minä isännöimme 2. heinäkuuta 1971 Christie'ssa illallisen, johon kutsuimme 'huomattavia kitalaita', mukaan lukien Harry Waugh ja Hugh Johnson. Koristin magnumin. Taso oli korkea, korkki täydellinen. Syvässä dekantterissa sillä oli enemmän rubiinin kiilto, melko kuvaamaton virheetön, kuvaamaton kimppu, joka avautui lasin kitalaessa, makea, terveellinen, täyttää suussa täydellisen tasapainon kaikista komponenteista, mutta silti tanniininen - täydellinen karitsan kanssa . Lyhyesti sanottuna hieman yli vuosisadan ikäinen täydellisyys. Se oli ollut riskialtista, mutta muutkin maistelemat tai kuullut magnumit ovat olleet virheettömiä.
Chateau Palmer 1961
Viini, joka erottuu. Olisi epäystävällistä kuvata tätä hieman kummajaiseksi, vaikka sitä on jo jonkin aikaa pidetty supersekuntina. Kuten Mouton 1945, erittäin erottuva: erittäin makea, huomattavan keskittynyt nenä ja maku huipullaan, melkein burgundilainen rikkaus mulperin kaltaisilla hedelmillä. Kuuden tähden viini. Tämä oli viimeinen yli kahdesta kymmenestä muistiinpanostani, maistettu toukokuussa 2008 ja silti erehtymätön.
Château Mouton-Rothschild 1945
Se ei ole purppura, se ei melkein ole Bordeaux. Se on ”viinin Churchill”, heti tunnistettavissa, monimutkainen, kiehtova, unohtumaton. Pelkästään sen ulkonäkö on niin erottuva, että olen useaan otteeseen tunnistanut Mouton 1945: n yksinomaan värin perusteella. Sen kimppu on jälleen ainutlaatuinen. Vintage Wine -kirjassani on kuvattu 'yhdeksi hämmästyttävimmistä tuoksuista' (ehkä minun olisi pitänyt sanoa tuoksut), joka on koskaan syntynyt rypäleistä, jotka on kasvatettu oven ulkopuolella. Voima ja mausteisuus nousevat lasista kuin äkillinen Etna-purkaus: (ilman rikin tai tuhkan hajua) kaneli, eukalyptus, inkivääri. Maistettu viimeksi marraskuussa 2005, kun myönnin sille kuusi tähteä viidestä.
Decanter Premium: Jane Anson maistuu Mouton Rothschild 1945: sta
Château Haut-Brion 1945
Ei helppo vuosi, linnojen on selviydyttävä voimakkaiden pakkasien kasvukaudesta toukokuussa, jolloin viiniköynnökset kirjaimellisesti ”niputettiin alkuunsa”, sitten kesän kuivuudesta ja liiallisesta kuumuudesta. Nettotulos oli pieni sato erittäin kypsiä viinejä. Mielestäni Haut-Brion ’45 on luultavasti kaikkien aikojen paras. Melko vähän muistiinpanoja. Vuonna 1959: maanläheinen rikkaus 1971: huipussaan. Sen väri on lämmin rubiini, rikkaalla mahonkikehällä upea kimppu, tuoksuva, 'vaniljasuklaa' (tarkoitanko 'valkoista'?), Tupakka, hunajakenno, lakritsin maku kitalaessa silkkisen tekstuurinen, raikas hedelmä mutta mehevä, täydellinen paino ja tasapaino. Maistettu viimeksi kesäkuussa 1990: kuusi tähteä. Loppujen lopuksi se on ainoa (punainen) hauta, joka on luokiteltu 1er cru classé.
ncis pandoran laatikko osa 2
Yquemin linna 1921
Olen maistanut melkein 130 vuosikerta Yquemiä vuodesta 1784-1900 ja tietysti viime vuosisadalta. On ollut vaikeaa valita, mikä Yquemin vuosikerta on mielestäni merkittävin. Sen oli oltava 1921, legendaarinen 1900-luvun Sauternes-vuosikymmenen 'tähti'. 1921 oli valtavan kuuma kesä. Rypäleet korjattiin epätavallisen korkealla sokeripitoisuudella, mikä käymisen jälkeen tuotti monumentaalisen viinin.
30 muistiinpanostani kaikki eivät ole viiden tähden, jotkut osoittavat viinin iän, mutta parhaimmillaan keltainen kullanvärinen, kimppu hunajainen, persikkainen, 'ohrasokeri' (keitetty ja kehrätty sokeri) mutta tuoksuva erittäin makea, rikas, voimakas, jopa itsevarma, suuri pituus ja voimakkuus, jota tukee elämää säilyttävä happamuus. Yksi elämän ylevistä kokemuksista. Maistettu viimeksi joulukuussa 2000. Tietysti kuusi tähteä.
Château Cheval Blanc 1947
Toinen sodanjälkeisen aikakauden erittäin hieno viini, joka oli mielestäni Mouton ’45: n joukossa yksi 1900-luvun suurimmista viineistä - varmasti suurin St-Emilion.
Kasvava kesä johti satoon melkein trooppisissa olosuhteissa, mikä aiheutti viininvalmistusongelmia. Vuosikymmenenä, yleisesti ottaen, 1947 tuotti poikkeuksellisen laadukkaita viinejä, vaarana on korkea haihtuva happamuus. Sen, että tällainen laatu on mahdollista näissä olosuhteissa, osoittaa myös erinomainen, kuuma vuoden 1921 vuosikerta, jonka (ja olisin Sauternesin huippuvuosikerta) olisin voinut myös väittää yhdeksi klarinetin huipuista.
Olen maistanut vuoden 1947 Cheval Blancia yli kaksi tusinaa kertaa. Parhaimmillaan syvä, uskomattoman rikas, 'mammuttipitoisuudella'. 1980-luvun huipussaan vaihteleva - hyvin vaihteleva - jotkut melkein Portin kaltaiset. Pullovariaatio, kyllä, mutta joistakin olen epäillyt.
Vuosien varrella, etenkin Edmund Penning-Rowsellin ensimmäisissä kasvumaistamisissa 12-vuotiaana, olin aina sijoittanut Cheval Blancin suosikkini '47. (Muut, kuten Latour, jopa Margaux, voivat silti olla kovia tässä ikäryhmässä.) Yhteenvetona: ’47 Cheval Blanc elää jopa asemansa ulkopuolella. Maistettu viimeksi magnum toukokuussa 1993. Kuusi tähteä.
Chateau Climens 1971
Vintage-viinin valkoista Bordeaux-lukua hallitsee tietysti Sauternes, kahdesta syystä. Kuivatut valkoiset ovat yleensä humalassa nuoria, kun taas suurten vuosikertojen makeat viinit hyötyvät pullon iästä, vaikka ne voidaan juoda nuorina, ja niiden elinikä voi olla poikkeuksellinen. Koska minulla oli niin paljon muistiinpanoja Yquem-vuosikokoelmista, jotka ulottuivat yli kahden vuosisadan ajan, Château Climens - Barsacin ylimmän kartanon edustaja oli verrattain harvaan edustettuna.
Joten vuonna 1971 keskellä mitä oli tarkoitus olla erinomainen vuosikerta, Bérénice Lurton valmisteli anteliaasti 30 vuosikertaisen maistelun vuodesta 1964 vuoteen 1970 tynnyrin vuosikertaan. Bérénice aloitti maistelun toisessa päässä, minä toisessa päässä ennen kuin me vertaa muistiinpanoja. Nopeasti eteenpäin vuoteen 2001. Climens 1971, joka maistuu täsmälleen 30-vuotiaana, osoittautui ennustetusti yhdeksi suurimmista, täydellisen kasvukauden tuloksesta ja jaloista tilavuudesta, mikä antaa näille makeille viineille ylimääräisen ulottuvuuden. Sen väri on nyt rikas kulta, jossa on vihreä reunus, sekä oranssi ja limen korostukset. Kaada ensin liian rikas ”voinen” kimppu, pehmeä karamelli, hunaja. Hyvin makea tietysti, mutta ei turhaa, hyvä runko, mutta ei raskas paino, upea maku, pituus ja syvyys. Harvinainen kuusi tähteä.
Chateau Kirwan 1865
Tämä ei ehkä ole suurin, mutta se oli odottamattomin löytö.
Ensimmäisestä kaudestani Christie'sissä järjestimme keskimäärin 40 viinihuutokauppaa vuodessa, mukaan lukien kaksi Finest and Rarest -viiniä, joista kussakin oli esillä muinaisista, koskemattomista (ei koskaan siirretyistä) kellareista peräisin olevia viinejä.
Vuonna 1970 Meyrick-perheen kellareista myytiin kaksi merkittävää myyntiä. Ensimmäinen kesäkuussa Hintonin amiraalilta Hampshiresta. Menestyksen jälkeen Sir George Meyrick muisti, että hänellä oli jonkin verran vanhaa sherryä Bodorganin kellarissa, perheen 'paikka' Angleseyssä.
Daphne ja minä, jotka olimme pakanneet ensimmäisen kellarin keväällä 1970, ajoimme pohjoiseen ja huomasimme huomattavan sattuman takia, että vanhat ystävät olivat rakentaneet loma-asunnon Bodorgan Housen viereiselle maalle. Oli elokuu. Vietimme heidän luonaan ja hyppäsimme sunnuntaina seinän yli löytääkseen tiiliholvattu kellari, joka oli täynnä viiniä, eikä vähiten yhdeksänkymmentä Lafite 1865 ja yhdeksänkymmentä 1875.
Otimme selvityksen ennen pakkaamista. Kun olimme aikeissa lopettaa, huomasin oven lähellä olevan pienen roskakorin, jossa oli yli tusina pulloa ilman etikettiä ja tavallisilla kapseleilla. En uskonut, että heidän kannattaisivat pakata ja lähettää Lontooseen.
chicago pd sano hänen oikea nimensä
Vedän pullon korkin harvoin asiakkaan kellariin, mutta tällä kertaa, uteliaisuudesta, tein. Yllätyksekseni löysin korkkituotemerkin 'Château Kirwan 1865'. Yläkerrasta löysin lasin. Se oli herkullista, virheetöntä. Otin pullon ja lasin yläkertaan tekemään muistiinpanoja viinistä ja etsimään keittiössä ollut Sir George. Kerroin hänelle viinistä, kaadoin hänelle toisen lasin lounaaksi ja hyppäsin takaisin seinän yli makuun. Se seurasi muun kellarin, noin 60 tusinaa, Lontooseen, jossa lokakuussa 1865 Kirwan myytiin yhtä korkealla hinnalla kuin sama Lafiten vuosikerta.
Kaikki ostivat suosituksellani vanha ystäväni, suuri tuntija. Maistettu viimeksi maaliskuussa 2001. Parhaimmillaan kuusi tähteä.
Jälkikirjoitus: Seuraavana vuonna sain kirjeen Château Kirwanin omistajilta, Bordeaux négociantsilta, ShrÃderder & SchÃleriltä, M Schÿleriltä. Siinä - hänen sanansa - 'Michael, kuulen, että Christie on myynyt hyvin vanhan Kirwanin vuosikerta. Tähän mennessä ostajan on kyllästynyt juomaan niin väsynyttä vanhaa viiniä, ja olemme valmiita maksamaan '1 puntaa pullon loput'. Voidaan kuvitella iloinen vastaukseni.
Château Laville Haut-Brion 1971
Kokeiluna Henri Woltner, yksi veljistä, joka oli muuttanut La Mission Haut-Brionin ja Laville Haut-Brionin laatua vuoteen 1971 mennessä, jätti rypäleterttuja viiniköynnökseen tavallista pidempään, jopa niin kauan kuin mahdollista. Tämän seurauksena rypälemehun sokeripitoisuus oli erittäin korkea ja se muuttui 13-prosenttiseksi alkoholiksi. Maistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978, jolloin viinillä oli hämmästyttävän loistava keltainen väri, kimppu enemmän kuin Barsac ja täyteläinen hunajainen kypsyys, joka antoi viinille ripaus makeaa makua, erinomaisella pituudella ja jälkimakuilla. Maistettu viimeksi kesäkuussa 1990 ja kuusi tähteä.
Chateau Margaux 1961
Ginestet-perheen omistuksessa valmistettiin lukuisia hienoja viinejä. Sodanjälkeinen: 1945: upea 1953: rikas hurmuri, rakastetuin kaikista. 1961: Maistin ensin vuonna 1964 ja ennustin 20 vuoden kehitystä. Itse asiassa vielä 20 vuotta myöhemmin, kastellin kellarilounaalla, huomasin sen 'tunnusmerkin', hieno kimppu kitalossa, makea, röyhkeä, eräänlaisella lauletulla tuoksulla. Maistettu viimeksi kesäkuussa 1970 toivoton kuvaamaan sen ainutlaatuista lumousta. Kypsyy tietysti, mutta jos se on hyvin kellaroitu, täydellisyys. Ainakin viisi tähteä.
