Ranskan tunnetuin näyttelijä puhuu rehellisesti GUY WOODWARDin kanssa elämästään ja perheestään, ja miksi maaperän työstäminen, viiniköynnösten hoitaminen ja käsityöläisruokien tuottaminen on suurempi kunnianhimo kuin mikään Hollywood-rooli
Pariisissa on kello 8 ja istumme Gérard Depardieun ravintolassa odottaen omistajan saapumista. Kuuden kuukauden pitkittyneiden keskustelujen, erilaisten reittien, muuttuneiden päivämäärien, humalassa myöhään illalla saapuneiden puhelinviestien (hänen puolestaan, ei minun) jälkeen, flirttailun lykkäämisestä (jälleen hänen ja kollegani Christelle Guibertin, ei minun), minulla on edelleen epäilyksiä .
Näytetäänkö hän? Alkuperäinen idea oli yhdistää Depardieu ranskalaisen kokin Raymond Blancin kanssa ja päästää heidät irti Blancin Le Manoir aux Quat 'Saisonsin Oxfordshire-keittiössä.
Mutta pyrkiessään kiertämään tämän aiheuttamat esteet (hän halusi tappaa ja keittää kanin paikan päällä, Manoirin terveys- ja turvallisuusvastaava oli vähemmän innostunut, hän ei halunnut ottaa Eurostaria, koska hänen olisi pitänyt puhua ihmisiä), päätimme mennä hänen luokseen.
Kun valokuvaaja kokoa yhden yksityisen ruokasalin ampua varten, primaalinen, suolen räikeä, resonoi ylös portaita ylös. Kun laskeudumme kohtaamaan levottomuuden lähteen, Depardieun läsnäolo on jopa hämmentävämpää kuin hänen tervehdyksensä.
Hän on iso olematta pitkä, leveä näyttämättä rasvaa. Tarkkailijan viinikriitikko Tim Atkin MW kuvaili häntä 'laajalla uriinilla'. 'Melko houkutteleva kuorma-auto', oli edesmenneen kirjailijan Marguerite Durasin tuomio. Hän on heti vieraanvarainen ja mukava.
Kahvimme korvataan nopeasti viinillä (hänen oma Anjou-valkoinen, jonka hän laskee yhdessä, kun arvioimme vielä sen aromaattisia vivahteita). Hänen lämmönsä tuntuu aidolta, ja minä rentoutun tietäen, että olemme päivässä täynnä värikkäitä materiaaleja.
Kyllä, voimme pitää sanelun käynnissä, kyllä, valokuvaaja on tervetullut ampumaan pois haluamallaan tavalla. Silti, bonhomie tulee sohvalla määräämättömällä, sitoutumattomalla tavalla. Kun kysyn, kuinka kauan meillä on, hän heiluttaa kätensä suurella, epätarkalla eleellä ja häiritsee epämääräistä irtisanomista.
Depardieu ei halua olla sidoksissa aikatauluihin tai sitoumuksiin. Hänen ollessaan siellä viihdymme runsaasti. Mutta minulla on myös tunne, että hän voisi lähteä milloin tahansa. Ristiriita on Depardieun ytimessä.
Hänen ravintolansa, Le Fontaine Gaillon, 500 metrin päässä Pariisin oopperasta, on kaikki tyylikäs: Coche-Dury- ja Pétrus-pullot asettavat hienostuneen ilmeen. Sen sijaan että Depardieu olisi jakanut pientä keskustelua vieraiden kanssa, hän on onnellisempi suhteellisen vaatimattomassa keittiössä jakamalla kouruhuumoria
keittiön käsien kanssa.
Tai puhuminen eläimille. 'Ennen kuin teet jotain, puhun aina siitä', hän sanoo. 'Eläin, jota on hyväiletty ennen tappamista, on rauhallinen eikä sen lihakset supistu adrenaliinin kanssa. Jos eläin teurastetaan stressittömällä tavalla, se maistuu paremmin. ”
Depardieu sanoo, että meidän kaikkien on opittava vaalimaan luontoa. Keittiöissä hän uppoutuu tuotteisiin koskettaen ja haistellen kaikkea. 'On tärkeää koskettaa kaikkea, mitä syömme, jopa eläimiä.' Hän tarttuu limaa piikkikampelaa runsaaseen rintaansa. ”Rakastan kalastusta. Kun olin lapsi, minun piti saada veri teurastamosta, jotta syötti saataisiin kalastamaan. ”
lucifer kausi 3 jakso 6
Depardieu on sitoutunut kaikkiruoka. Hänen lapsuudessaan hänen perheellään oli vain varaa
syö lihaa viikossa kuukaudessa. Nuori Gérard lähetettiin teurastajan luo ja palasi usein tyhjin käsin paitsi viestin: 'Käske isäsi tulemaan maksamaan minulle.'
Hän on ylpeä nöyristä juuristaan ja puolustaa köyhän miehen käytäntöä syödä maksa, peippo, rakeet ja riz de veau (makea leipä) kertomalla kuinka keskiajalla aateliset söivät vain suoliston ja heittivät lihan köyhille .
'Ihmiset sanovat nykyään' oi tripe, kuinka inhottavaa ', mutta itse asiassa se on hyvin jaloa.' Hän puhuu siitä, kuinka ranskalaiset alkoivat syödä perunoita vallankumouksen jälkeen, kun Napoleonin terveystarkastaja, agronomi Antoine Parmentier istutti niitä peltoihin Pariisi nälän torjumiseksi. ”Armeija vartioi heitä.
Joten kun he näkivät pellot, ihmiset taistelivat perunoiden kasvattamisesta, koska ajattelivat, että armeija vartioi heitä hallitsevaan luokkaan. 'Depardieu juhli perunaa' köyhien tryffelinä 'ja sanoo' se on edelleen tärkein vihannes '. .
Ruoanvalmistus oli epätarkka tiede Depardieun kotitaloudessa. 'Minusta piti siitä, kun isäni kokki - kun hän teki vasikan- tai lehmän keuhkoja. Hänen täytyi täyttää rinta tyhjentääkseen kaikki epäpuhtaudet ja sitten laittaa se veteen sen puhdistamiseksi.
Sitten painat sitä ja leikkaat sen. Sitten kuumennat sen pienellä jauholla ja viinillä sekä sipulilla ja sardilla. Sitä kutsutaan le mou - se on mitä annat kissoille. Minä rakastin sitä. Sillä oli erilainen maku. 'Mutta se ei ollut vain sitä.
Minua kiinnosti aina, miten syödä. ”Onko hän siis hyvä kokki? 'En välitä, olenko hyvä kokki vai ei hyvä kokki. Rakastan tuottaa. Rakastan lihaa, rakastan kalaa, rakastan elämää. Yritän antaa iloa. Ilon antamiseksi sinun on ymmärrettävä toinen. ”
Hän kiertelee keskustellessaan perheestään, taustastaan tai rahastaan. Mutta kun ruokaa on mukana, hän on pois päältä ja juoksee ennen kuin sinä - tai hän - voi saada henkeä. Depardieun intohimosta ruokaan ei ole epäilystäkään, eikä pelkästään hänen antelias ulottuvuutensa vuoksi. Mutta juuri raakatuotteet innostavat häntä pikemminkin kuin ruoanlaiton hienoudet.
Hän puhuu ilostaan 'kävelemästä kengättömänä kynnetyllä pellolla sateen jälkeen', kokemuksestaan 'tuon ainutlaatuisen tunteen märän maan puristamisesta varpaiden läpi ja maaperän raakasta hajusta sieraimissani'.
Hän on mukavampi kentällä kuin Hollywood-elokuvissa. 'Haluaisin mieluummin työskennellä viininvalmistajien kuin elokuvajohtajien kanssa', hän sanoo. 'He eivät puhu yhtä paljon.' 'Ainekset ovat erittäin tärkeitä, mutta samoin ovat ihmiset, jotka kasvattavat eläimiä.
Kuka leipoo leipää ja valmistaa juustoa, joka viljelee hedelmiä ja hoitaa viiniköynnöksiä. Heillä on kohtuuton ylpeys ammatistaan. Minulle on aina ollut tärkeää ymmärtää ja oppia tuntemaan tämä inhimillinen elementti.
”TV-kokit, kuten Jamie Oliver, ovat kaikki markkinoinnista. Se on erittäin hyvä, mutta kukaan ei voi opettaa elämän makua. Makua ei anna raha - se on pääsi. Kun sinulla on rahaa, voit ostaa mitä tahansa. Mutta se, mitä ostat, ei ole tärkeää, vaan maku.
'Nämä kokit kaikilla tähdillään ne kyllästyttivät minua kauheasti. Se on markkinointia. Se on erittäin hyvä, mutta se on liian raskas minulle. Rakastin englantilaista ruokaa, kun vierailin 30 vuotta sitten, koska se oli köyhän ihmisen keittiö. Ranskalaista ruokaa jalostetaan vain astian esittelyllä, sen käsittelyllä. ”
Näinä päivinä. Depardieusta on tullut Italiaphile. 'Rakastan italialaista kulttuuria', hän sanoo.
'Se on vastoin Ranskaa, jossa ihmiset lähtevät maaperästä ja tulevat kaupunkeihin. Täällä on liikaa supermarketteja, liikaa kauppakeskuksia.
Italiassa he kunnioittavat edelleen arvoja. Heillä on edelleen sama rakkaus, sama kunnioitus äitiä, isoäitiä, perhettä, maata, tuotteita kohtaan, aluetta, jossa kaikki sukupolvet ovat syntyneet. '
Hän on Slow Food -liikkeen omistaja - 'juuri tähän suuntaan haluan mennä. Sinun ei tarvitse rahaa olla suuri kokki. Kaikki on täällä. ’Italialainen viini iskee myös sointuun. ”Italialaiset ovat erittäin vahvoja. He kunnioittavat. He eivät koskaan hylkää esimerkiksi Etnaa Sisiliassa.
Jos italialaiset olisivat kuin ranskalaiset, siellä olisi vain Toscana. Kuten Ranskassa, Bordeaux'ssa. Mutta ei, siellä on Barolo, Sisilia, Nero d'Avola, kaikki nuo asiat, kaikki monimuotoisuus. '
Keittokirjan johdannon viimeisessä kappaleessa Depardieu kirjoittaa yhdestä toteuttamattomasta tavoitteestaan. 'Haaveilen työskennellä eri maaperän kanssa, löytää uudelleen viininviljelyn vanhat perinteet, hoitaa viiniköynnöksiä ja työskennellä kuin todellinen käsityöläinen, sopusoinnussa luonnon kanssa.'
Hän omistaa omat viinitarhansa sekä lukemattomia yhteisyrityksiä viinimogulien Bernard Magrezin ja Michel Rollandin kanssa (ks. Laatikko, s. 45). Joten haluaisiko hän hoitaa biodynaamisen viinitarhan? 'Ei, biodynamiikkaa ei ole olemassa. Heidän on lopetettava. Se on lahko.
Voit työskennellä maaperässä, voit poistaa rikkaruohomyrkkyjä, mutta sinun on aina pakko hoitaa viinitarhasi. Bordeaux'ssa he kohtelevat viinejään kuolemaan, koska heillä on keinot. Hoito maksaa paljon rahaa. Käytän biodynamiikkaa vain Anjoussa, koska olen köyhä. ”
Mutta kun kysyn, mikä on hänen kunnianhimonsa viinin suhteen, vastaus on tyypillisesti päinvastainen: ”puuttua vähiten. Menestyä kohtuullisella tuotolla. Turvautua kemikaaleihin mahdollisimman vähän.
En pidä julkaisemasta kiellon myyntiä tiettynä päivänä [jota ennen sadonkorjuuta ei sallita], minusta se on tyhmää. Kun maistat ja sanot 'se on valmis', en tiedä miksi minun on pidettävä sitä kypsymässä.
Joskus löydän viinejä, jotka ovat hieman ylikypsiä. Pidän viinien olevan hieman hermostuneita, jotka eivät ole liian aggressiivisia. Pidän happamuudesta, jopa hieman epävakaudesta. ”Château de Tigné, hänen 100 ha (hehtaarin) kiinteistönsä Anjoussa, Depardieu voi tehdä omat päätöksensä (” Anjoussa, minulla ei ole varaa Michel Rollandiin ”) ja nauttii siitä selvästi.
'Haluan olla vapaampi viiniköynnösten kanssa. En halua enää kuulua asioihin, haluan seurata muita, mutta ilman velvollisuutta tehdä asioita - yksinkertaisesti olla ihmisten kanssa, jakaa mielipiteitä, rauhoittaa ihmisiä suuntaan, ottamaan riski. Mielestäni kaunista on löytää ihmisiä, jotka saavat sinut haluamaan jakaa intohimon. Se on upeaa. Vaikea asia on infrastruktuuri ja logistiikka. Viininvalmistus on kaikki hyvin, mutta en aio viettää itseäni logistiikassa - en tiedä sitä. '
Vuodesta 2001 Depardieu on lisännyt nimensä 13 eri viiniin Magrezin kanssa, enimmäkseen yhdessä Rollandin kanssa. Hänellä on vain vähän käytännön osallistumista niiden evoluutioon, ja useimmat ylpeilevät kypsillä hedelmillä, joita hän ei väitä suosivan, ja heiltä puuttuu hermostunut happamuus, jota hän tunnustaa ihailevansa.
Decanterin makuun (ks. S. 45), yksi vaikuttavimmista viineistä on Tigné-punainen, joka on peräisin omistamastaan ja hallitsemistaan kiinteistöistä vuodesta 1989. Enemmän sääliä, että hän on sitten loppuunmyyty.
'Myyn melkein varmasti sen maksamaan avioeroni', hän sanoo. 'Mutta se ei ole iso juttu. Omistus ei ole kiehtovaa.' Hänen keittokirja julkaistiin viisi vuotta sitten, ja tämä kunnianhimo, josta hän kirjoittaa, on suurelta osin toteutumaton.
Silti hän saa ilmeisen ilon kumppanuudestaan Magrezin kanssa: ”Se on seikkailu. Bernard on poikkeuksellinen mies viinin ja asioiden kunnioittamisen suhteen. Jos olen Bernardin kanssa, se johtuu siitä, että hän tuo minulle jotain inhimillistä ja minä annan hänelle jotain inhimillistä.
Se on henkilökohtainen ilo. En ansaitse rahaa viinin tekemiseen. Emme koskaan puhu rahasta. En kysy häneltä, annan hänelle. Tai jos hän kysyy minulta, sanon 'OK, mene niin', ja ostamme jotain. Luulen, että annoin hänelle 500000 euroa vuonna 2000, enkä ole koskaan kysynyt mitään sen jälkeen.
Minulle se on hyvä tapa nähdä, miten ne toimivat. Kun olet vain yhdellä tai kahdella hehtaarilla, maasta tulevat ihmiset eivät katso sinua kuin olisit muukalainen. Sinusta tulee osa perhettä. ”
Kunnes hän aloitti yhteistyön Magrezin kanssa, Depardieu ei ollut koskaan laittanut nimeään pulloihinsa. Kun molemmat alkoivat työskennellä yhdessä, Magrez kertoi Ranskan kuuluisimmalle näyttelijälle, että 'sinun on laitettava nimesi etikettiin'. Joten käytetäänkö hänen mainettaan? 'Ei.
On monia viinejä samaan hintaan, jotka ovat paskaa teollisia viinejä. Tämä on täysin rehellistä viiniä. Kyse ei ole markkinoinnista. Vaihdoin pullon
koska Anjou-pullot ovat typeriä.
Olen tehnyt viiniä 30 vuoden ajan - en koskaan laittanut siihen nimeäni. Mutta koska olen tuntenut Bernardin ... ”Et voi paeta sitä, mitä ihmiset nyt haluavat. Voit mennä Kiinaan miljoonien ihmisten kanssa - ketkä ovat ensimmäisiä tuotemerkkejä siellä? Dior, Prada, mitä tahansa. Olemme brändivetoisessa maailmassa.
Sanon Michelille ja Bernardille: 'Minulla on kunnossa tämä työ, mutta voisimmeko olla hieman ihmisemmät?' He sanovat ”Mutta ihmiset haluavat sitä”. ”Magrez tunnetaan viiniteollisuudessa kovasti kunnianhimoisena (hän on tunnustanut aikomuksensa ostaa ensimmäinen kasvu).
Kaikki hänen viinit on merkitty nimellä Vignobles de Bernard Magrez, hänellä on monogrammipaidat, ja 50 metrin päässä Depardieun ravintolasta hänellä on viinikauppa, joka myy vain Magrez-viinejä.
Lähes kaikki hänen viinit valmistetaan globalisaation vastaisen aulan, uber-konsultin Rollandin, bête noirin kanssa. Vaikuttaa siltä, että Depardieu ei niin pidä inhimillisestä markkinointivetoisesta empirebuildingista, mutta pari on saanut aikaan vahvan yhteyden.
'Magrez ei ole kuin hän näyttää', Depardieu sanoo. 'Hän on hyvin herkkä, kuten minä.' Vuonna 2005 Depardieu ilmoitti aikovansa vetäytyä näyttelijöistä omistautumaan viinille, ruoalle ja luonnolle. Hän ei ole aivan onnistunut siinä, ja hänen on pakko hyväksyä pariton työ laskujen maksamiseksi.
Mutta hän aikoo edelleen kasvattaa intohimoaan: ”Viinillä on sielu. Kyse on ystävyydestä ja yksinkertaisten nautintojen jakamisesta. Voin olla onnellinen tällä maan päällä hyvin vähän, mutta pidän siitä, että lasissani on paljon. En juo juoda tai unohtaa.
Rakastan viiniä, koska se saa minut hyvään huumoriin. ”Alkoholikysymys on merkittävä Depardieun elämässä. Hänen isänsä, lukutaidoton peltituottaja, oli alkoholisti, ja Depardieun teini-ikäisten aikana hän joutui rikolliseen rikollisuuteen ja myi varastettuja viinejä. 'Olin huligaani', hän myöntää.
Hänen poikansa Guillaume toisti mallin ja vei sen seuraavalle tasolle tarjoamalla aikaa huumausainerikoksiin. Molemmat on myös syytetty juomisesta, ja Depardieu senior on ilmoittanut voivansa kuluttaa helposti viisi pulloa viiniä päivässä (vaikka hän sanoo joevansa nyt paljon vähemmän).
Hänellä oli viisinkertainen sydämen ohitus vuonna 2000, mutta väittää, että tämä 'ei muuttanut mitään' ja kieltäytyy murehtimasta syömiensä, juomiensa ja tupakoimiensa määrien vuoksi). Kummallakin oli julkinen kaatuminen vuonna 2006, Guillaume syytti isäänsä siitä, että hän oli 'pakkomielteinen rakkauden ja rahan tarpeesta', Gérard väitti, ettei hän enää halunnut kohdeltavansa 'roskakorina' poikansa ongelmien vuoksi.
Kaksi vieraantui. Kun kysyn, viettääkö hän joulun perheensä kanssa, hän väittää, ettei hänellä ole aavistustakaan, mitä hän tekee. 'Mikä perhe? Minulla ei ole todellista perhettä. Perheeni on ihmisiä, joita näen joka päivä, kuten kaikki ihmiset täällä, ravintolassa. ”
Joten et halua olla perheesi kanssa jouluna? ”Ei, yleensä me soutemme. Mielestäni se on sama kaikkialla - se on painajainen. Perheeni ei koskaan ollut oikeastaan pöydässä, söimme kukin omassa nurkassamme. Jouluna söimme yhdessä, kyllä.
Siellä oli kuuluisa kalkkuna. Nipasin keittiöön syömään jäämiä - rakastin sitä. Äitini siskon aviomies keitti jouluillallisen - hän rakasti kokata, mutta kokit jäljittelivät ruoanlaitto.
Hän teki sen miellyttääkseen itseään, ei muita. ”Ja juiko Depardieus viiniä kotona? 'Ei. Kun olet nuori, surullinen ja köyhä, juot alkoholia, ei viiniä. Tyhmät juomat. Vodka on tyhmä juoma, koska se on vain alkoholia. Jopa gin on tyhmä juoma.
Viski ei ole tyhmä juoma, samoin kuin konjakki. Mutta kaikki viljasta tai perunoista valmistettu alkoholi on tarkoitettu köyhille ihmisille heidän aivojensa tuhoamiseksi. ”
Kolme päivää tämän haastattelun jälkeen Guillaume Depardieu vietiin Pariisin sairaalaan ja kuoli 37-vuotiaana keuhkokuumeeseen. Isä ja poika sovittiin - jossain määrin. 'Puhumme joskus', Depardieu oli sanonut.
'Koska hän on vaikea - mutta minäkin olen vaikea. Mutta se ei ollut koskaan kovin kauheaa. Hän oli enemmän tai vähemmän aina siellä. Hän on hyvä poika. ”Depardieu juhlii 27. joulukuuta 60. syntymäpäiväänsä. Onko hänellä mitään suunniteltua?
'Ei mitään. En ole koskaan viettänyt syntymäpäivääni. Emme koskaan tehneet, kun olin lapsi. Oli joulu ja sen jälkeen uusi vuosi. Välillä ihmiset olivat edelleen humalassa. ”Ehkä hänen poikansa oli oikeassa - myös hänen entinen vaimonsa on sanonut - että Depardieu 'on rakastettava'.
Hänen elämässään on surua, mutta hänestä tulee valtava ilo. Kun seuraamme häntä skootterillaan hänen suosikki teurastajansa hakemaan päivän toimituksen, hän pysähtyy keskustelemaan kaikkien kanssa ja jakamaan havaintoja, vaimoja, loukkauksia ja lämpöä.
Silloin minulle muistutetaan, mikä tähti hän on. Karhunvatukkailla olevat liikemiehet ovat agogia, ja äiti ja tytär viettävät hänen läsnäolonsa. Kaksi teini-ikäistä tyttöä viehättää tiensä kadun toisella puolella teeskentelemällä teurastajan ikkunan skannaamista.
Siitä tulee mieleen lainaus Depardieun keittokirjasta: 'Silmäni vaeltaa yhtä iloisesti kauniin naisen kasvojen yli kuin lihan palojen yli teurastajan ikkunassa.' Joten pyydän häntä, kun hän oli 15, mitä hän halusi tehdä? 'Anna muille ruokaa. Olin utelias, halusin nähdä maailman, matkustaa, tehdä hyviä asioita. Mutta minulla ei koskaan ollut tavoitteita. Vain vapaus. ”
Joten mikä on hänen viiniensä kiistely? kirjoittanut Christelle Guibert
Depardieun viiniimperiumi alkoi vuonna 1979 viinitarhalla Nuits-St-Georgesissa, jota seurasi yksi Condrieussa vuonna 1983 (nykyisin Guigalin omistuksessa) ja sitten 1300-luvun Château de Tigné Anjoussa vuonna 1989. Depardieu on laajentanut Tignét ja tuottaa nyt 12 cuvées - 350000 pulloa.
Viinitarha on kellarimestarin Philippe Polleaun käsissä, joka on työskennellyt Depardieun kanssa 20 vuotta. 'Aikataulustaan riippuen hän voi olla täällä joka viikonloppu ja sitten menemme seitsemän kuukautta tapaamatta häntä, mutta puhumme säännöllisesti puhelimessa', hän sanoo. Depardieu ei koskaan unohda sadonkorjuuta, ja jos hän kuvaa elokuvaa sekoitusjakson aikana, Polleau lähettää hänelle näytteitä.
Depardieun viinitarhaan ja kellariin tekemän investoinnin ansiosta viinin laatu on parantunut huomattavasti. Vuodesta 2001 Depardieu on ollut yhteisomistaja yhdessä Bernard Magrezin kanssa La Clé du Terroirista, joka omistaa pieniä tiloja paikallisilla rypäleillä istutetuilla alueilla kuten Argentiinassa, Bordeaux'ssa, Italiassa, Algeriassa ja Marokossa.
He ovat julkaisseet 13 viiniä Gérard Depardieu -merkinnällä. Jean-Marc Raynal, Espanjan ja Languedoc-Roussillonin viinitarhojen tekninen johtaja, sanoo: ”Depardieu on erittäin hyvä maistija, hän antaa aina rehellisen mielipiteensä. Äskettäin hän kysyi, voisimmeko vähentää tammen ikääntymistä saadaksemme viinejä, joissa on enemmän hedelmiä. ”
Ja viinit?
Ne ovat eteenpäin suuntautuvia, voimakkaita ja moderneja, voimakkaalla tammella. Huolimatta siitä, että Depardieu ei pidä tästä tyylistä, hän on tyytyväinen tuloksiin, vaikka haluaisi nähdä heissä enemmän 'ihmisen luonnetta'. 'Ihmiset haluavat isoja viinejä - tiedän muodin - mutta olen kyllästynyt moderneihin viineihin, ja makuni on enemmän kohti pyöreämpiä, kevyempiä viinejä.'
Vuonna 2005 hän aloitti uuden hankkeen - L'Esprit de la Fontaine - Languedoc-Roussillonissa yhdessä Mas Conscience -yrityksen viininvalmistajan Laurent Vidalin, La Fontaine Gaillon -ravintolan kokin Philippe Salascin Château Grès St-Paulin kanssa ja hyvän ystävän Jeanin kanssa. -Philippe Servière.
Vidal ja Salasc vastaavat viininviljelystä / viininvalmistuksesta, mutta Depardieu ja Odiot maistavat säännöllisesti ja antavat mielipiteensä ravintolan talon viineistä. Olen maistanut useita Depardieun viinejä, ja tässä on valintani parhaista:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Ranska 2007 ★★★★
Paljon mineraalisuutta ja yrttihuippuja. Hyvä paino ja kermainen tammi. Kompleksi kypsällä viimeistelyllä. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, Kuumat maat,
Anjou Rouge, Ranska 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Punaiset hedelmät ja vihreät paprikat. Hyvin integroidut, pyöreät tanniinit. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu Roussillonissa,
Côtes du Roussillon, Ranska 2005 ★★★★
Tiivistetty sekoitus Syrah, Grenache ja Carignan. Runsas kirsikka ja voimakkaasti paahteinen uusi tammi Ei sovelleta UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sisilia, Italia 2004 ★★★★
Kuivattu aprikoosi, marmeladi ja manteli. Tyylikäs rakenne, korkea happamuus, ihana
rikkaus. N / A UK +33 5 57 26 70 80
Kirjoittanut Guy Woodward
