- Kohokohdat
- Pitkään lukemia viini-artikkeleita
- Uutisten etusivu
Äskettäin kritisoidun Bordeaux 2011 -vuosikertomuksen jälkeen Andrew Jefford nostaa esiin tämän 'vääristyneen' vuoden uudelleenarvioinnin.
Joka viikko viininmaistelua edustava korkein oikeus istuu tahraton Suffolkin merenrantakaupungissa Southwoldissa tuomitsemaan yhden, neljävuotiaan. Bordeaux vintage (viimeisin, joka on fyysisesti julkaistu markkinoille). Olen osallistunut kerran tähän tapahtumaan, vaikkakin niin kauan sitten, että tuossa tilanteessa joukko maistajani kiistivät enkelin osuuden.
Nykyisiin maistajiin kuuluu monia ystäviä, joiden kituhuulista pidän suurta kunnioitusta, mukaan lukien kirjailijat Jancis Robinson, Steven Spurrier ja Neal Martinin kauppiaat Stephen Browett, Barry Phillips ja Alex Hunt sekä entinen välittäjä Bill Blatch.
Viimeisin maistelu, kuten Jancis Robinson ilmoitti hänessä Financial Times sarake 13. helmikuutath2016, oli vuoden 2012 vuosikerta, mutta mikä kiinnitti erityistä huomiota 13-punaisen-Bordeaux'n vuosikertojen ryhmäluokkaan vuosina 2000-2012, joka sai artikkelin päätökseen (äänestys tästä osumaparaadista on vuosittainen rituaali).
devon jättää nuoren ja levottoman
En tarkoita ensimmäistä sijaa vuosien 2005, 2009 ja 2010 välillä (ryhmä on siinä järjestyksessä): herkullinen subjektiivisuuden harjoittelu, jossa on kulunut monta vuosikymmentä. Mikä järkytti minua oli viimeinen vuosikerta: 2011, jota artikkelissa kuvataan 'kurjaksi' ja 'heikkoksi'.
Vietin kaksi onnellista päivää syyskuussa 2015 maistelemalla suurinta osaa punaisista Bordeaux 2011 -tapahtumista (vaikkakaan ei valitettavasti ensimmäiset kasvut, Petrus, Cheval Blanc ja Ausone). Sijoittaa tämä vuosikerta huonommaksi kuin laiha-latte 2002, viehättävä 2004 ja joskus heikot polvet 2007 ja ripustaa adjektiivit kuten 'kurja' kaulaansa, näyttää minusta oikeuden väärinkäytöltä. Henkilökohtaisesti pidän vuodesta 2011 enemmän kuin joskus tiukat ja liian vakavat 2008-luvut ja ainakin yhtä paljon kuin nautinnolliset, rentoiset, rohkeat 2006-luvut (vuosikerta, johon sillä on paljon yhteistä), ja mielestäni se vertaa suotuisasti vuosina 2002, 2004 ja 2007.
Parhaat 2011-luvut ovat klassisia, anteliaasti rakennettuja, hyvin rakennettuja ja kestäviä viinejä, joilla on todellinen gastronominen potentiaali ja joita haluaisin omistaa ja pitää kellarissa, ja jotka uskon osoittautuvan suosituiksi kokeneiden punaisen Bordeaux'n ystävien joukossa, jotka edelleen tungostavat maailman hienoon -viinimarkkinat edellyttäen, että he antavat heille vähintään kymmenen vuoden kellarin kypsymisen ennen kuin he istuvat illalliselle heidän kanssaan.
En rehellisesti ymmärrä, miksi oppineet ystäväni ovat kaataneet vuoden 2011 maahan ja potkivat sitä helvettiin.
Sen en primeur -hinnoittelu oli tosin väärä, mutta se on erillinen asia, jonka markkinat ovat nyt korjanneet Bordeaux négociantsin suurelle epämukavuudelle (potkaise château-omistajia tähän kaikin keinoin, mutta ei viinejä). Se ei ole helppoa maistaa juuri nyt sen yleisen tanniinisen tyylin takia, mutta maistajista ei ole mitään hyötyä, elleivät he ole valmiita toimimaan korvikejuojina, ja tanniinit toimivat aivan eri tavalla, kun juot punaviiniä paahtopaistilla ja Yorkshiren pudi tapaan, jolla voit maistella niitä erikseen pian aamiaisen jälkeen merenrantakaupungissa talvella. (Ystäväni tietysti tietävät tämän.)
Myös vuosi 2011 on epäjohdonmukainen, suurin viininviljelyongelma on sekakypsä, jopa samassa joukossa. Se oli syvästi Atlantin kesä, mikä tarkoittaa annosta melkein kaikista mahdollisista sääolosuhteista jossain vaiheessa tai toisella, ja uhkaavan, kostean loppun. Ei ihanteelliset olosuhteet niille, jotka eivät halunneet vaivautua kaikkeen uuteen lajitteluun, ja on myös sanottava, että se on vuosikerta, joka suosii parhaita sivustoja.
Mutta niillä, joilla on resursseja ja halua lajitella nopeasti, mikä tarkoittaa valtaosaa vakavista tuottajista, sokerin kypsyysaste oli runsas mutta ei liioiteltu siihen aikaan, kun varhainen sato aloitettiin syyskuun alussa. Oli yleisesti ottaen lämmin kesä, kuten kaikki Bordeaux'n suurimmat vuosikymmenet (ja toisin kuin vuosina 2002, 2004 ja 2007).
Vuosikymmenen todellinen erityispiirre oli, että tanniininen rikkaus ja amplitudi näyttivät edeltävän sokerin kypsyyttä, ja missä määrin annoit tanniineille pääsyn viiniin viininvalmistuksessa, vaadittiin suurta notkeutta. Mikään kitalaiden joukko muualla maailmassa ei kuitenkaan ymmärrä tanniineja paremmin kuin Bordelaisin kitalaki, ja mielestäni monet uuttamista ja maserointia valvovat tapaukset arvioivat ne oikein. Älä huoli tanniineista, vaan anna heille vain aikaa. Hieno tanniininen punaviini, jolla on kyky mukautua iän myötä, on edelleen harvinaisuus, jopa nykyään huomattavasti laajentuneessa viinimaailmassa. Se on arvokas osa punaisen Bordeaux'n vetovoimaa.
Sen jälkeen ainoa kysymys koskee hedelmien kypsyyttä. Joissakin viineissä voi nähdä vihreitä sävyjä ja jälkiä petrolista, ja minulle ne ovat vintage-epäonnistumisia. Suurin osa Médoc-viineistä nousi noin 13 prosenttiin, kun taas mielestäni ne olisivat todennäköisesti olleet parempia 13,5 prosentissa, minkä vuoksi hedelmä on tässä vaiheessa hieman ujo tanniinista, mutta keräilypuhelu oli enimmäkseen spot-on ja lajittelun avulla varmistettiin, että hedelmien maut ovat kypsät.
Henkilökohtaisesti mielestäni se oli erinomainen vuosikerta Margauxille, jonka hiekkaisemmat maaperät ja hienot sorat tarkoittavat vähemmän tanniinia ja aikaisempaa kypsymistä: Palmer ja Rauzan-Ségla ovat vuosikerta kaksi ehdotonta tähteä. Vasemmanpuoleinen pankki 2011 näyttää yleensä tehty perinteisille, vanhan koulun juomajille, jotka valittavat korkeista alkoholeista vuosina 05, 09 ja 10, mutta jotka kuitenkin pitävät ”klassisesta klarinetista”. Tanniinien laatu on maailma pois brutaalisuudesta, joka kerran ilmeni vuosikymmenen kaltaisessa vuosikymmenessä, kuten Bordeaux on siirtynyt eteenpäin.
poikamies paratiisissa kausi 6 jakso 2
Merlot on mitä se on, alkoholit ovat hieman korkeammalla oikealla rannalla, ja hedelmälle on lihan tunnetta, joka toimii hyvin rikkaiden tanniinirakenteiden kanssa, olettaen, että vihreitä sävyjä on onnistuttu välttämään. Pomerol, kuten Margaux ja muista syistä, näyttää minusta enemmän menestykseltä kuin korkeammalla, viileämmällä likaisella St Emilionilla, josta löydät ajoittain vihreyttä. (Cabernet Franc kuitenkin menestyi usein erittäin menestyksekkäästi St Emilionissa vuonna 2011.)
Tässä on joka tapauksessa pieni valikoima erinomaisia viinejä tältä pahalta vuodelta. Vuosi 2011 ei ole hieno vuosikerta, mutta se on jossakin hyvän ja erittäin hyvän välillä (eikä millään tavalla kurja). Luulen, että parhaat punaiset Bordeaux 2011 -kilpailut kestävät hyvin ja tarjoavat valtavaa nautintoa kypsyneenä, pääasiassa 2020-luvun lopulla ja 2030-luvulla, siihen mennessä olen todennäköisesti jonossa enkelin osuuden puolesta.
Viisi (melkein) edullista Bordeaux 2011 -viiniä
Alter Ego de Palmer 2011
Syvän värinen, vastustamattomilla tuoksuilla: mustat hedelmät, lilja, jasmiini. Paljon kevyempiä tanniineja kuin sisaruksensa, mutta erittäin kaunis Margaux, jossa on valittavissa olevia hedelmiä ja upea aromaattinen monimutkaisuus: kaikki viitta, ei tikaria. 92
Chateau Angludet 2011
valkopippuri vs mustapippuri
Tämä viini on mutkaton hurmuri, jossa on syksyn marjojen, makean kerman ja pionikukkien tuoksuja. Hellävarainen, pakottamaton, huomaamaton mutta silti runsas, muhkea ja mehukas. Kuka sanoi, että vuoden 2011 oli oltava vaikea? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Vuosi 2011 on suuri menestys uudelle järjestelmälle täällä: tällä viinillä on joitain suolaisia, lihavarastoja ja aluskasvillisia muistiinpanoja, jotka merkitsevät muita naapuruston viinejä, kun taas maku on hieno, hienostunut, tiivistetty, miellyttävän tarttuva, resonanssimainen tanniinit sekä tekstuurinen voima. 93
Château d'Ussan 2011
Tämä on viini, jonka on ollut onni maistaa toistuvasti, ja se on aseista riisuttava Issan: täynnä kukkaviljelyä ja viehätystä, kun taas kitalassa se pysäyttää aromaattisen monimutkaisuuden, kestävien, valmiiden, melkein raikkaiden hedelmien ytimen, vaikka tanniinitkin näyttävät olevan tuoksuvia. Paras seuraavan vuosikymmenen aikana. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Asiat voivat nousta St Estèphessä vuonna 2011 (Montrose on monumentaalisen hauta), ja Phélan-Ségur -tiimi on arvioinut vuosikerta täydellisyyteen. Jos olet kyllästynyt `` makeaan '' klarinettiin, liu'uta vain nenäsi tämän viinin viileään, kasteiseen, varhain aamupäivään tuoreuteen, ja nauti sitten samasta kypsyneestä hedelmästyylistä ja piilossa olevasta epäpologisesta rakenteellisesta rikkaudesta rypäleen nahat. Tämä näkyy helposti pari vuosikymmentä. 92
millainen viini menee sianlihan kanssa
Viisi ylellistä Bordeaux 2011 -viiniä
Kukka Pétrus 2011
Kumpi on parempi 11: ssä, Trotanoy vai Fleur-Pétrus? Se on kova kutsu, ja Trotanoylla on varmasti enemmän vatsalihaa, mutta rakastan yin-yang-kontrastia La Fleur-Pétruksen herkän hedelmätyylin varkauden, armon ja hienovaraisuuden ja sen kiinteiden, korjaavien, mutta epäbrutaalien tanniinien välillä. Tässäkin on ihailtavaa hehkuvaa soran kypsyyttä, ilman savimaiden vuonna 2011 aiheuttamaa kömpelyyttä. 93
Château Valandraud 2011
En ole aina ollut Valandraudin ihailija, mutta Jean-Luc Thunevin on onnistunut tekemään todella kauniin viinin vuonna 2011. Aromit ovat todella tyylikkäitä (esimerkiksi Eglise-Clinet on tässä vaiheessa '' tammimäinen ''): luumut, kukat, nahka. Maku on herkkä, taitava, mehevä - kuten Rauzan-Ségla, mieluummin mestarikurssi kuin kertyminen. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Eglise-Clinetin legendaarinen elinvoima, lujuus ja valppaus ovat täällä esillä hyvin paljon, vaikka viini tarvitsee kauemmin ravistaakseen perusominaisuutensa, jolloin se voi ansaita korkeamman pistemäärän. Kirsikkahedelmä on raikas ja urheilullinen, kypsyys on kaikuvainen rintan tanniinit suorassa ja suorassa. Se etenee käskevästi, ja se ei pääse mihin tahansa suuntaan pari erittäin nautittavaa vuosikymmentä. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
Hienempi aromaattinen profiili kuin Palmer tässä vaiheessa, vaikka viini on vaaleampi: hajusteiden mausteet, käsine nahka, likööri mustaherukka. (Puhdas Chanel.) Maku on erittäin varakas ja saumaton: tekstuuriltaan runsas, juuri hedelmäinen, mutta runsas ja houkutteleva. Se on hieman siro ja hoikka kuin Palmer, mutta rakennettu pitkäksi ajaksi, ja sen osien upea sijoitus näkyy silti, varmasti, kahden vuosikymmenen kuluttua. 95
Chateau Palmer 2011
Väriltään tumman violetti-musta, aromaattisella profiililla, joka tarvitsee kauemmin laskeutua ja avautua. Ilmaa ja lämpöä suussa voit kuitenkin nähdä viinin upeuden, jonka aromit (juurimauste, sitrushedelmien kukka, ruusu) piiloutuvat kitalaessa sen sijaan, että ne näkyisivät juuri nyt nenässä. Se on pehmeää, leveää, pintakäsiteltyä ja brokadoitua tanniinia, kypsä happamuus ja hedelmät ovat täydellisesti silmäkokoisia. Korkeampi pisteet kutsuu, kun aromit asettuvat, raikastuvat ja nostavat. 96
Lisää Andrew Jefford -sarakkeita:
Balbainan viinitarhat Sanlucarissa Luotto: Ramiro Ibáñez
vaihdettu syntymäkauden 3. jakson 2
Jefford maanantaina: Jerezin terroir-haaste
Viimeiset kolme vuosikymmentä ovat olleet traumaattisia Jerezille ...
Luotto: Andrew Jefford
Jefford maanantaina: Natoli-kosketus
Andrew Jefford tarkastelee yhden Languedocin vaikutusvaltaisimman viinikonsultin työtä ja maistelee joitain
Viiniköynnökset Emerich Koebernikissä. Jefford suosittelee sen viinejä alla. Luotto: Weingut Emerich Koebernik
Jefford maanantaina: Saksan Big Dry
Andrew Jefford löytää nousevan ja tulevan saksalaisten viininvalmistajien ryhmän nimeltä Riesling-sukupolvi, joka on nousemassa maasta, jolla on vahva viinitarha
Métairie Grande du Théron Vignobles Sigaudissa Cahorsissa. Luotto: Andrew Jefford
Jefford maanantaina: Kalkkikiven rakkaudesta
'Kalkkikivi on paras juhla viinimaailmassa', sanoo chileläinen maaperäasiantuntija Pedro Parra, joka liittyy Andrew Jeffordiin
