Eric Michel ja Lydia Bourguignon
24. vuosi sijaisjuomana on loppumassa. Vuosi 2012 on ollut stimulaatio, jonka kohokohtia kuvaan tällä viikolla ja seuraavalla. Jokainen viini on tietysti vuoden työ sen luojalle tai tekijöille. Kiitän heitä. Se, että joskus yksinäinen työ, ja siihen liittyvä voima ja rohkeus, on usein mielessäni juomisen aikana.
Kuva: Eric Michel ja Lydia Bourguignon
Juominen vahvistaa maistelun, ja aikomukseni oli koota nämä muistiinpanot yksinomaan viineille, jotka olivat tehneet yksisuuntaisen matkan kurkkuani. Se on kuitenkin vaikeaa ... Oli joitain jännittäviä pulloja, joita sain vain maistella, joten otan mukaan pullot sillä perusteella, että olisin lähettänyt ne nopeasti etelään, jos olosuhteet olisivat sallineet. (Poistan myös viinit, joista olen aiemmin kirjoittanut pitkään.)
Matkani vuoden alussa Châteauneufiin oli mieleenpainuva, etenkin sen kauhistuttavan kylmyyden vuoksi, koska Mistral hävitti alentamattomia viinitarhoja. Paradoksaalista kyllä, on mahdotonta olla vaikuttamatta aurinkovoimasta monissa Châteauneufs -teemapuistoissa, mutta tiedän siitä, että olemme varastaneet muutaman näistä, että vangittu aurinko voi viipyä ja polttaa kurkkua vuosikymmenen kuluttua riippumatta siitä, kuinka monella pisteellä heidät kastettiin. Châteauneuf, josta olen haaveillut juomisesta helmikuusta lähtien, on vuoden 2007 La Nerthe: upean paikan ja kauden upea läsnäolo ja syvyys, mutta Christian Voeux'n tiimi ilmaisee mokkakäsineiden pidättyvyyden ja hienostuneisuuden, jonka Pierre Lurton Cheval Blancilla ei halunnut älä ole tyytymätön. Valkoisten joukossa Vincent Avrilin vuoden 2010 Clos des Papes Blanc muistutti kirsikankukkien Hokusai-tulosta: hedelmätarhan kukkia, jotka höyhenivät elävästi mantelista.
Sillä välin vuoden vaikuttavin Rhône-löytö tapahtui maaliskuun lopussa: Eric Michelin Cros de la Mûre. Toivon, että olisin ostanut enemmän hänen majesteettisesti tiheästä, sammaleisesta 2009 Massif d'Uchauxista kuin kolme tekemääni pulloa, joista vain yksi on jäljellä: se on yksi suurimmista Côtes du Rhône-Villagesista, mitä olen koskaan kokeillut, ja viini joka alkaa suurimman osan vuosikymmenestä kellarissa.
Paljon myöhemmin tänä vuonna Lyonissa, katselen alaspäin Rhônea Les Trois Dômesista Sofitelin päälle, uudistin juomakontaktin yhden suosikkini Rhône-valkoisten kanssa sekä arvon että rehevyyden puolesta: Bernard Gripan St Péray Les Figuiers. Tämä vähähappoinen valkoinen on vuoden 2010 kuviossaan mehevä ja luuydininen - eteläisen pallonpuoliskon valkoisen tyylin pitäisi tuottaa runsaasti, mutta ei tai ainakaan vielä.
Rakastin muurata kaksi päivää maaliskuun alussa lihassa ja turkissa Bandolissa. On vaikea valita vähintään kymmenestä hienosta viinistä, mutta haluaisin vain sanoa, että et voinut löytää parempaa yhteenvetoa Välimeren aromeista ja mauista kuin ne, jotka piilotettiin vuoden 2009 Bastide Blanchessa: mäntyjä, sitrushedelmiä, oliiveja, timjamia , rosmariini, kivet, kaikki vaikuttavan Michel Bronzon moitteeton tarkkuus ja määritelmä. St Estèphen (josta löysin itseni pari viikkoa myöhemmin) makuspektri on hyvin erilainen, mutta näiden kahden alueen viinien välillä on rakenteellisia yhtäläisyyksiä.
Maku vuosien 2009 ja 2010 Montrosesta oli vierekkäin paljastava, puhaltaa sulakkeen tähän asti huolellisesti kalibroidussa pisteytysmittarissani: vuosi 2009 sekoittaa bergamotin lihan ja grafiitin kanssa, ja sen suuhun täytetään pituus ja leveys, kun taas vuonna 2010 haju vielä ylevämmältä ( enemmän setriä, enemmän Havannan lehtiä, enemmän reitä) ja maistuu tiheämmältä, tummemmalta, tauterilta, syvemmältä ja tunkeutuvammalta. En voi odottaa maistella näitä viinejä uudelleen, ja toivon juovan ne jonain päivänä, vaikka molemmat pyrkivätkin seitsemän liigan kenkiin.
Vuoden suurin kypsä viini tarjoillaan minulle perusteettomalla ystävällisyydellä Australiassa: vietetty 1962 Penfolds Bin 60A (Haut-Brion 1986 rinnalla). Sienet, suitsukkeet, nahka: klassiset muistiinpanot vanhassa punaviinissä, ja ne kaikki olivat täällä. Niin epätavallista oli tuoksujen määrä ja aktiivisuus, kitalaen ylenpalttisuus ja vilkkaus: 50-vuotiaalla viinillä on täysin epätodennäköistä. Sen artikulaatio sai Haut-Brionin näyttämään surkealta ja lepäävältä sen vieressä, vaikkakin suurella.
20 tai 30 erinomaista nuorempaa viiniä, jotka maistin toukokuussa Australiassa, kukaan ei ole jatkanut ahdistelua minua samalla tavalla kuin kourallinen Hunter Valley: McWilliamin 2005 Lovedale Semillon, kaikki kostea pöly, jauhettu kivi ja persilja, lacemaker's viini vuoden 2006 Brokenwoodin hautausmaan Shiraz, suolainen, hienostunut ja burgundilainen sen artikulaatiosta ja sisäisestä hehkusta sekä vuoden 2011 Harkham Old Vines Shiraz -viini, väkevämpi viini, jolla on lumoava puhtaus ja raikkaus kuvioiduilla hedelmillä.
Hunter Valley -viininvalmistajien säämatkojen on usein saatettava heidät haluamaan luopua kaikesta. Älä.
Kirjoittanut Andrew Jefford
