Tempranillo on aina Riojan ankkuri, mutta Amy Wislocki löytää tuottajia, jotka etsivät muita alkuperäiskansojen rypäleitä tarjotakseen vaihtoehtoisia tyylejä
häpeämätön kauden 6 jakson 7 yhteenveto
Cojon de gato ei ehkä koskaan tartu kiinni, mutta se on 70 alkuperäisen rypäleen joukossa, joita kasvatetaan rakkaudella Riojassa, jotta niiden käyttö voidaan palauttaa. Kirjaimellisesti käännettynä 'kissan kivekseksi' - ja niin kutsutuksi sen esiintymisen vuoksi viiniköynnöksessä - on vaikea kuvitella, että kissan anatomian osat koristelevat pullon etikettejä pian. Todellisuudessa tämä rypäle ei todennäköisesti koskaan näe pullotuslinjaa, mutta perinteisten Riojan-viinirypäleiden elvyttämiseen kiinnitettävä huomio on osa alueen selkeää pyrkimystä säilyttää identiteettinsä markkinoilla, joita hallitsevat usein kourallisesta viinistä valmistetut identikit-punaiset. viinirypäleet, joilla on vain vähän tai ei lainkaan alueellista tyypillisyyttä.
'Emme halua tehdä samaa virhettä kuin Navarra', sanoo Ricardo Aguiriano San Vicente Rioja-viinin geneerisestä rungosta. ”Sen jälkeen kun he sallivat istutuksen ja ylennyksen
kansainvälisten rypäleiden tuottajat laiminlyöivät Garnachan ja keskittyivät Cabernetiin. Yhtäkkiä heidän täytyi kilpailla 100 muun maan kanssa, 'minäkin' -viinien kanssa. 'Riojalla ei kuitenkaan ole ollut rohkeutta sulkea ovensa kansainvälisille viinirypäleille, ja pitkäaikaisessa, melko farsisessa myönnytyksessä niille. jotka haluavat kopioida Navarran esimerkin, tuottajat voivat valmistaa punaviinejä kansainvälisillä viinirypäleillä - niin kauan kuin näitä lajikkeita ei mainita etiketissä. Tällaisilla istutuksilla ja pullotuksilla on kokeellinen asema huolimatta siitä, että tällaiset kokeet eivät ole aivan uusia ja status quo ei todennäköisesti muutu seuraavan vuosikymmenen aikana.
Joten miten voimme odottaa, että keskimääräinen Rioja muuttuu 2010-luvulla? Rioja pysyy kiihkeästi uskollisena Tempranillolle, tietäen, että se on tuonut tuotemerkkitietoisuutta, jonka täytyy olla kateellinen monille viinialueille. Huolimatta siitä, että maailmanlaajuinen vienti laski 11% viime vuonna, kokonaismarkkinoiden myynti vientimarkkinoilla kasvoi 57% sitä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana. Mantra näyttää olevan 'laatua ja johdonmukaisuutta', ja tämä painopiste on tuottanut tulosta - useimmilla kuluttajilla ei todennäköisesti ole aavistustakaan siitä, että Tempranillo on Riojan (ja Espanjan) tärkein rypäle, mutta he tietävät, että heidän viini poiminta hyllystä on pehmeää, mansikkahedelmää, jossa on ripaus vaniljaa.
Tai ainakin näin on ollut aiemmin. Nykyään hillotut hedelmät ja vanilja korvataan monissa viineissä tarkennetulla, puhtaalla, hedelmälähtöisellä, jäsennellyllä tyylillä. Pitkäaikainen vanheneminen vanhemmissa tynnyreissä ei ole suotuisaa, ja viinejä vanhennetaan lyhyempiä aikoja uudemmissa tammissa. Crianza jatkaa suosionsa nousua laskevan Gran Reserva -luokan kustannuksella.
Uusi painopiste on myös yhden lajikkeen ja yhden viinitarhan viineissä, ja enemmän huomiota kiinnitetään Riojan eri terroareihin. 'Historiallisesti keskityimme siihen, kuinka kauan viinit ovat kuluttaneet tynnyrissä ja pulloissa', sanoo Roberto Alonso Bodegas Valdemarista Rioja Alavesassa. 'Nyt tämä on muuttumassa, puhumalla maaperästä ja seutukunnista sekä yhden viinitarhan viineistä.'
Viljelijät ovat edelleen hallitseva voima Riojassa, ja viinitilat omistavat vain 15% viinitarhan pinta-alasta. Tämä selittää, miksi viinitilat ovat toistaiseksi keskustelleet viininvalmistusnäkökohdista - miten voit innostaa viinin terroir-luonnetta, kun se on todennäköisesti sekoitus hedelmiä eri puolilta Riojaa? Se selittää myös, miksi Tempranillon osuus on 80% täällä istutetuista punaviinirypäleistä - sopimusviljelijöiden on helpompi viljellä ja myydä kuin muut tärkeimmät alkuperäiset punaiset, Garnacha, Graciano ja Mazuelo.
Alkuperäinen
Varsinkin Garnacha on kärsinyt Tempranillon kustannuksella, kun taimet ovat laskussa, ja Rioja on vain 6000 ha, kun taas Tempranillon 50 000 ha. 'Garnachaa on pyritty edistämään lämpimämmällä Rioja Bajan seutukunnalla, mutta Rioja Altassa Tempranillon myyminen on aina helpompaa', selittää John Radford, Decanter World Wine Awardsin alueellinen puheenjohtaja Espanjassa. 'Tai jos viljelijöillä on rahaa, he istuttavat sen sijaan muodikkaan, mutta silti harvinaisen Gracianon.'
90 päivän sulhanen: ennen 90 päivän kauden 3 jaksoa 7
Garnachasta, Gracianosta ja Mazuelosta valmistettujen yksisuuntaisten punaisten lisääntyminen - ja Rioja-viinilaitoksen projekti pelastaa alkuperäiset lajikkeet sukupuuttoon - ravistelee asioita. Tempranillo on aina tärkein voima, mutta alueen muut alkuperäiset viinirypäleet tarjoavat jännittäviä vaihtoehtoja niille, jotka ovat päättäneet etsiä viinejä, joita valmistetaan usein hyvin pieninä määrinä.
Keskustele kenenkään Riojan kanssa tästä aiheesta ja nimi Juan Carlos Sancha tulee aina esiin. Hänen väitöskirjansa oli otsikko ”Alkuperäisvähemmistön rypäleiden elpyminen DOCa Riojassa”, ja tämä on ollut hänen urallaan toistaiseksi kaiken vievää intohimoa. Hän valmisti Riojan ensimmäisen single-lajikkeen Gracianon Viña Ijalballe vuonna 1995 ('Se olisi ollut ensimmäinen maailmassa', hän sanoo turmeltuneesti, mutta Australian Brown Brothersille), jonka jälkeen seurasi ensimmäinen Maturana Blanca vuonna 2001 ja ensimmäinen Maturana Tinta vuonna 2002. Nykyään hän herättää eloon pienempiä määriä alkuperäisiä rypäleitä omalla Ad Libitum -merkillään.
'Maailmassa on noin 8000 rypälelajiketta', sanoo Sancha, 'mutta vain kymmenen niistä tuottaa 90% tuotannosta. Viinillä tulisi muuten olla maantieteellinen leima, se on vain Coca-Cola. 'Joidenkin lajikkeiden elvyttäminen on mahdotonta, hän sanoo, mutta huomiota varten on varattu kuusi: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (ei pidä sekoittaa Torrontesiin). ), Maturana Tinta, Maturano ja Monastel de Rioja (ei pidä sekoittaa Monastrelliin). Sancha omistaa 2,5ha Maturana Tinta ja 1,5ha Tempranillo Blanco, ja molempien uusimmilla vuosikokoelmilla on suuri potentiaali - viinirypäleet ovat luonteenomaisia, yksilöllisiä ja niillä on kaikki tärkeät maantieteelliset leimat.
'Tempranillo Blanco ei ole vielä levinnyt, koska se on äskettäinen löytö - Tempranillo Tinton luonnollinen mutaatio', Sancha selittää. 'Sillä on fantastinen happamuus ja tuoksut, ja se sopii hyvin yhteen Viuran kanssa.' Sancha uskoo, että parhaat viinit ovat sekoituksia, mutta moniviljelyviinillä on arvoa 'muiden viinirypäleiden esittelyyn ja ihmisten kouluttamiseen.' Punainen rypäle Maturana Tinta on myös ihanteellinen sekoittava kumppani, hän sanoo. Siinä on hyvä väri, tyylikkyys ja happamuus, mikä sopii ihanteellisesti melko vähähappoiseen Tempranilloon. Paron de Leyllä on 20 ha sitä, ja toimitusjohtaja Victor Fuentes kuvailee sitä 'piilotetuksi jalokiveksi'. Bodegas Valdemarilla on myös pieni määrä, ja se tekee yhden lajikkeen version Inspiracion-etiketin alla.
Paljon helpompaa löytää Riojasta ovat yhden lajikkeen esimerkkejä Garnachasta ja Gracianosta. Sancha toivoo Garnachan istutusten vähenemisen pysähtymistä. ”Vain 35 vuotta sitten Garnachaa istutettiin enemmän kuin Tempranilloa, ja nyt sen osuus punaisesta istutuksesta on vain 14 prosenttia. Ongelmana on, että saannot ovat epäjohdonmukaisia, sitä on vaikeampaa valmistaa kuin Tempranilloa, eikä sillä ole väriä, jota Tempranillo tekee, mikä tarkoittaa, että sitä on vaikeampaa myydä Yhdysvalloissa, missä Parkerin vaikutus tarkoittaa kaiken väriä, väriä ja väriä. '
mitä samppanjaa James Bond juo
Useat viinitilat valmistavat nyt 100% Garnacha-viinejä, mukaan lukien Bodegas Breton Rioja Altassa, jossa viininvalmistaja Pilar Bello arvostaa voimakkaita kukka-aromejaan. Hän valmistaa viiniä täyteläinen tyyli, ranskalainen tammi-ikäinen, mutta valmis juomaan. Ensimmäinen Rioja-viinitila, joka teki reservin Garnachasta, oli Valdemar, jonka tarkoituksena oli tehdä vakava viini, joka voisi ikääntyä. 'Olemme suuria uskovia Garnachaan', sanoo vientijohtaja Roberto Alonso. 'Prioratissa ja Châteauneuf-du-Papeissa on vanhoja viiniköynnöksiä, jotka antavat viinejä hyvin ikääntyviksi, joten miksi ei täällä?' Rioja Alavesassa Valserrano valmistaa Garnachaa, joka osoittaa, mitä ikäryhmät ja hyvät maaperät voivat tuottaa.
Luis Cañasin tiellä kaupallinen johtaja Jose Miguel Zubia sanoo, että Alavesa on liian viileä 100% Garnachan valmistamiseksi, mutta viinitila jatkaa kokeilua lajikkeella. Mutta se tuottaa lajikkeen Graciano. 'Tämä viinirypäle on kuin marmitti', sanoo Zubia, 'joko rakastat sitä tai vihaat sitä.' Hyvät lajikeesimerkit osoittavat ihanan värin, alkoholin ja happamuuden, mintun, maustetun nenän ja kitalaessa olevan mineraalisuuden, jota tasapainottavat mustat mustat hedelmät. Rypäleitä on tunnetusti vaikea kasvattaa - vitsi on kevyt, että Graciano on peräisin viljelijöiden vastauksista viljelypyyntöihin: ”Gracias, ei”. Tai se voi tulla graciasta - ilosta tai armosta - jonka se lainaa viinille.
Gracianoa verrataan usein Cabernet Sauvignoniin, mutta Valdemarin Alonso sanoo, että se on enemmän mineraalia ja minttua, vähemmän suklaata. 'Se on hyvin epäjohdonmukaista', hän sanoo. 'Se on myöhään kypsyvä, ja sen on kasvettava Riojan lämpimimmillä alueilla vihreyden välttämiseksi. Tuotto on puolet Tempranillon tuotosta, mutta Graciano ei saa kaksinkertaista rahaa. Kaikki väittävät, että he ovat istuttaneet sen, mutta jos siellä olisi paljon, kuten ihmiset sanovat olevan, sen osuus viiniköynnöksistä olisi selvästi yli 1 tai 2 prosenttia. ”
Jotkut viinitilat käyttävät Gracianoa joven-tyylisten viinien sekoituksessa, kuten Bodegas Ontañon Arteso-etiketissään - mutta se löytää yhä enemmän tiensä lajikemerkintöihin monissa ilmaisuissa. Contino on pyrkinyt pelastamaan rypäleen vuodesta 1994 lähtien, ja sen Graciano-lajike on epätavallinen käytettäessä Alavesan hedelmiä, joita pidetään usein liian viileinä sille. 'Meillä on istutettu noin 15 ha, ja se on niin lämpimässä paikassa, että se kypsyy usein ennen Tempranilloamme', sanoo markkinoiden keskeinen johtaja Oscar Urrutia. Hän uskoo, että 100% Graciano-viinit tarvitsevat aikaa pullossa. 'Happamuus on korkea ja se on hyvä ikääntymiselle. Maistimme äskettäin 1990-luvun puolivälistä peräisin olevia vuosikertoja - upeita. ”
'Sinun on saatava tasapaino oikeaan', sanoo Rafael Vivanco, viininvalmistaja Rioja Altassa sijaitsevassa Dinastia Vivancossa, jossa yhdistyvät viinitila, arkkitehtonisesti vaikuttava viinimuseo ja tutkimuskeskus. 'Gracianon on oltava täysin kypsä saadakseen täydellisen ilmeen, mutta tarvitset myös oikean happamuuden, joten sijaintivalinta on ratkaisevan tärkeää.' Maaperän, terroirien ja mikroklimaattien perusteellisten tutkimusten jälkeen Vivanco on lanseerannut rajoitetun tuotannon Colección Vivancon, mukaan lukien lajike Garnacha, Graciano ja Mazuelo.
Mazuelo on luultavasti harvinaisin kolmesta yhden lajikkeen viiniä, huolimatta siitä, että täällä on paljon enemmän istutettuja (1610 ha) kuin Graciano (990 ha). Rioja-niminen Mazuelo tunnetaan muualla Carignanina, ja se on vahva, tanniininen, vanhanaikainen lajike. 'On vaikea myydä, mutta teemme vain muutama tuhat pulloa viinin ystäville ja sommeljeille', sanoo Valserranon Pablo de Simon.
Siellä on muutama 100% Mazuelos - mukaan lukien yksi, joka on valmistettu Azabache-etiketin alla Riojan suurimmista osuuskunnista, Aldeneuvasta. 850 viljelijää ja 2600 ha: n operaatio, jonka osuus Riojan tuotannosta on 5%, on rohkaisevaa, että niin suuri kaupallinen huolenaihe tuottaa tällaisia ei-kaupallisia viinejä. Tietysti Mazuelosta ei todennäköisesti tule seuraavaa isoa espanjalaisen punaisen asiaa, mutta kuten muutkin kotoperäiset rypäleet, jotka ovat saaneet maata, se on toinen merkkijono Riojan keulalle. Ja todistaa, että Tempranillon ulkopuolella olevista rypäleistä Rioja voi tuottaa outoja ja upeita viinejä sekä mansikoita ja vaniljaa.
Kirjoittanut Amy Wislocki
