Merlot-viiniköynnökset St-Emilionissa. Luotto: Ian Shaw / Alamy Stock Photo
- Kohokohdat
- Pitkät lukemat viiniartikkelit
- Uutisten etusivu
Bordeaux'n viininvalmistajien tehtävänä on hillitä alkoholia viineissään, eikä ilmaston lämpenemisen pitäisi olla tekosyy liian korkean tason nousulle, väittää John Salvi MW vedoten Bordeaux'n viinin historialliseen perspektiiviin.
ncis kausi 14 jakso 24
Chateau Mouton Rothschild Vuonna 1948 oli vain 10,5 ° alkoholia (ehdoton laillinen vähimmäismäärä), kun taas viime vuosina Pavillon Blanc of Château Margaux ja Chateau La Mission Haut Brion molemmat ovat ylittäneet 15 ° ajoittain - kasvu yli 40%.
Bordeaux on ihanteellinen noin 12,5 asteen lämpötilassa, koska se ei ole viini voimalle, se on viini eleganssille, herkulle ja hienovaraisuudelle, ja korkea alkoholipitoisuus pyrkii tylsistämään näkemyksiä näistä ominaisuuksista.
Miksi tasot ovat nousseet niin paljon? Ilmaston lämpenemistä olisi helppo syyttää, mutta tämä voidaan pitää vastuussa vain pienestä osasta kasvua. Me [kriitikot ja tuottajat] olemme vastuussa suurimmasta osasta sitä.
Viinibuumin alkuun asti viininviljely Bordeaux'ssa oli pysähtynyt ja jopa suuret linnat olivat tuskin kannattavia.
Viinihuutokaupat auttoivat tuomaan lisää rahaa Bordeaux'lle 1960-luvulla. Luotto: Ian Shaw / Alamy Stock Photo.
Puomi alkoi todella, kun Christie’s aloitti uudelleen viinihuutokaupat vuonna 1966. Hinnat nousivat ja voiton myötä tuli rahaa tutkimukseen.
Ensinnäkin, ja elintärkeää, tulivat viruksettomat kasvit. Näillä oli enemmän voimaa ja siksi ne tuottivat enemmän sokeria. Sitten tuli tutkimus maaperän koostumuksesta ja kasvien sovittamisesta ihanteelliseen maaperään, mikä myös lisäsi viiniköynnöksen voimaa. Seuraavaksi tuli parempi karsinta, harjoittelu ja katoksen hallinta parhaan saannon saamiseksi jokaiselle lajikkeelle. Jälleen enemmän sokeria.
Kastelu auttaisi myös, mutta se on kielletty Bordeaux'ssa. Tutki sitten hiivoja puhtaammille kannoille, joilla on enemmän voimaa ja kyky tuottaa enemmän alkoholia. Viime vuosina viljelijät ovat keskittyneet polyfenoleihin - pääasiassa tanniineihin.
Nopeaa nousua kannustettiin myös 1980-luvulla, jolloin voimakkaat viinikriitikot ja viinilehdet alkoivat kasata kiitosta voimakkaista 14 °, 15 ° ja jopa 16 ° viineistä.
fbi kausi 2 jakso 9
Aiemmin viljelijät poimivat varhain välttääkseen mädäntymistä Bordeaux'n kosteassa ilmastossa, joten tanniinit olivat usein kypsymättömiä, mutta tietysti alkoholipitoisuudet olivat alhaisemmat ja happamuudet korkeammat.
Nykyään yleisön katsotaan haluavan kypsää, hedelmällisempää, vähemmän tanniinista viiniä, joten kypsien tanniinien odottaminen on hallitsevaa ja viinirypäleet jatkavat sokerin keräämistä - usein liikaa! Riper-viinirypäleet tarkoittavat pehmeämpiä tanniineja, alhaisempia happamuksia, mutta enemmän alkoholia.
Viinijäämäsokerin määrä on kuuma aihe, jota käsitellään Decanter-lehden syyskuussa 2017 julkaisemassa numerossa. Luotto: Mike Prior / Decanter.
Vaikka rypäleen luonnollisen sokeripitoisuuden katsottiin olevan liian alhainen, vastaus oli chaptalisation - sokerin lisääminen käymismehuun. Laillisesti viinin alkoholipitoisuus saattoi nousta enintään 2 °.
Kaptalisointi on ollut täysin tarpeetonta nyt noin kymmenen vuoden ajan. Nyt tarkastelemme tapoja vähentää alkoholia pikemminkin kuin lisätä sitä.
On monia tapoja, mutta suurin osa niistä ei ole laadullisia. Helpoin on tietysti lisätä vettä - kielletty Appellation-viineille. Tietysti aikaisempi poiminta, mutta sitten meillä on niitä kypsymättömiä tanniineja.
Kaksi luonnollisinta tapaa, jota tutkitaan tällä hetkellä, ovat hiivat, jotka tuottavat vähemmän alkoholia (noin 17 grammaa sokeria fermentoituu 1 ° alkoholiksi) ja pidemmän syklin juuret ja myöhemmin kypsyvät kloonit, mikä tarkoittaa viinitarhan uudelleenistuttamista.
Ilmaston lämpeneminen tarkoittaa yksinkertaisesti korkeampia lämpötiloja ja siten enemmän sokerin kertymistä. Tämä on vakava vaikuttava tekijä, mutta kaikki muut ovat sitäkin enemmän.
Olemme vastuussa, ja meidän, emmekä ilmaston, on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin pitääkseen alkoholin viinissä tasolla, joka on oikeassa suhteessa Bordeaux'n upeiden viinien tyylikkyyteen ja hienouteen.
John Salvi on veteraanitoimittaja ja viiniasiantuntija, joka työskentelee Bordeaux'ssa. Hänestä tuli viinin maisteri vuonna 1970.
Lisää tämän tyyppisiä artikkeleita:
-
Bordeaux 2016 en primeur -viiniarvostelut kirjoittanut Jane Anson
-
Andrew Jefford viinistä ja ilmaston lämpenemisestä kevään 2017 pakkasen jälkeen
