Luotto: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK toimii oppaana Volnayn runsaiden tuottajien, négociantien ja viinien ympärillä
- Volnay on Côte de Beaunen Chambolle-Musigny, sitä leimaa eleganssi kuin valta.
- Volnayn kiehtovin kiinteistö on varmasti Hubert de Montille.
- Jatkuvuuden takaamiseksi sinun on katsottava pohjoiseen kohti Nuits-Saint-Georgesia.
- Hinnat ovat kohtuullisempia kuin pohjoiseen Vosnessa tai Chambolle-Musignyssä sijaitsevien vastaavanlaatuisten viinien hinnat.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Jos olisin ravintolassa, jossa oli luettelo vähän tunnettujen viljelijöiden burgundeista, ottaisin todennäköisesti mahdollisuuden ja pullea Volnaylle. Tämä johtuu siitä, että Volnaysta on vaikea löytää huonoa viiniä. Kylä on siunattu joillakin vakiintuneilla ja laadukkailla kartanoilla ja monilla vähemmän tunnetuilla ominaisuuksilla, jotka ovat melkein yhtä hyviä. Yksityisistä alueista peräisin olevien viinien lisääntyminen tarkoittaa, että suhteellisen vähän viiniä tulee négociantien käsiin.
Volnay on Côte de Beaunen Chambolle-Musigny, jolla tarkoitan, että sille on tunnusomaista eleganssi kuin valta. Sen viinejä voi juoda nuorena huomattavan mielihyvin, mutta parhaat ikääntyvät vaivattomasti kehittäen upean aromaattisen monimutkaisuuden.
rakkaudesta ja hip hopista
Mutta se on melko monimutkainen kunta. Kylä itsessään on pienikokoinen, ja jotkut tunnetuista pääministerikruunuista - Volnaylla ei ole suurryhmiä - on ryhmitelty lähistöllä. Muurien ympäröimä Clos des Ducs on jatkoa markiisi d'Angervillen puutarhalle lähellä kirkkoa, ja Clos de la Bousse d'Or ja Clos du Château des Ducs (molemmat yhden omistuksen alaisia monopoleja) ovat myös lyhyen kävelymatkan päässä kirkko. Viinitarhat pyyhkäisevät pohjoiseen ja etelään jonkin matkan päässä Saônen laakson alarinteitä pitkin, ja laskeutuvat myös huomattavasti Pommardiin johtavan tien yli, kunnes saavuttavat rajan Meursaultin kanssa. Itse asiassa Meursault Santenotsin punaviini on yleensä (ja laillisesti) merkitty Volnay Santenotsiksi.
Olen kysynyt monilta viljelijöiltä Volnayn 26 ensi-iltapäivän erityispiirteistä. Monien erinomaisten monopolien lisäksi myönnetään yleensä, että Volnayn suosituimmat kohteet ovat Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes ja Santenots. Taillepieds ja Clos des Chênes, rinteillä, jotka kääntyvät etelään kohti Monthelietä, antavat yleensä hienoja viinejä, kun taas rinteessä alempi murska, kuten Champans ja Caillerets, ovat punertavassa maaperässä, joka antaa enemmän voimaa ja rakennetta oleville viineille . Viinitarhat, kuten Fremiets, Pitures ja Chanlin, kylän Pommard-puolella, ovat yleensä hieman vankempia, mutta markiisi d'Angerville varoittaa yleistymisestä sanomalla: 'Viiniköynnösten iällä on paljon tekemistä luonteen kanssa Volnayn viinejä. '
Jacques D’Angerville
Volnayn monista hienoista viljelijöistä Jacques d'Angerville on todennäköisesti vanhin ja arvostetuin. Hänen isänsä taisteli 1930-luvulla korkealaatuisten ja rehellisten merkintöjen takia niin antagonisti joitain paikallisia négocianteja, että hänet pakotettiin pullottamaan oma viini, ja hänestä tuli yksi ensimmäisistä Burgundin yksityisistä verkkotunnuksista.
Tämä on konservatiivinen tila, jossa on klassinen viininvalmistus ja muutamia myönnytyksiä modernille muodille. Jacques d’Angerville pitää viiniensä olevan lähestyttävissä nuorina. Niitä ei ole uutettu voimakkaasti, uutta tammea käytetään vähän ja viinit suodatetaan kevyesti. Vaikka Angerville-viinit ovat erittäin arvostettuja, en voi auttaa löytämään niitä hieman löysinä, kevyinä ja joskus puutteellisina. Ne ovat terveitä, nautinnollisia, voivat ikääntyä hyvin (vuoden 1990 Champans on nyt herkullinen), mutta jotenkin puuttuu jännityksestä. Markiisilla on ollut terveysongelmia viime vuosina, ja ehkä tämän vuoksi standardien on annettu liukastua.
Lafarge Estate
Sukupolvienvaihto ei ole johtanut Domaine Lafargen laatuun. Michel Lafarge seuraa edelleen hyväntahtoista silmää poikansa Frédéricin hoidossa, eikä hänellä ollut mitään vaikeuksia hyväksyä Frédéricin päätöstä ottaa käyttöön biodynaaminen viininviljely vuonna 1996, vaikka jotkut dominaarityöntekijät tarvitsivat aikaa selvittääkseen kiistanalaisen järjestelmän. Kartanolla on monopole premier Cru, Clos du Château des Ducs, mutta joskus parhaat viinit ovat joko hajustetut Caillerets tai tehokkaammat Clos des Chênes. Lafarges käyttää enintään 30% uutta tammea, ja hienosäätö ja suodatus ovat harvinaisia.
Nämä ovat erittäin tyydyttäviä viinejä, tyylikkäitä olematta kevyitä, meheviä olematta sitkeitä, jäsenneltyjä ankarasti parkivia. Itse asiassa kaikki heistä näyttää hyvin arvioidulta. Viinit valmistetaan taitavasti ilman dogmaa, joten cuvaisonin pituus sovitetaan jokaisen vuosikymmenen tyyliin. Jopa vähemmän tunnettujen vuosikertojen aikana Lafarge-viinit eivät tuota pettymystä, ja viimeisinä vuosina ne ovat yksinkertaisesti upeita. 1998-luvut - maistettu juuri ennen pullotusta - olivat erittäin lupaavia, ja niissä oli tiheä, majesteettinen Clos du Château des Ducs ja joustavampi, viehättävämpi Clos des Chênes. Myös 1997-luvut ovat erittäin hyviä vuosikertaan.
Hubert de montille
Volnayn kiehtovin kiinteistö on varmasti Hubert de Montille, jonka päivätyö on lakimies. Monsieur de Montillella ja nyt hänen poikallaan Etiennellä on erittäin tiukkoja ajatuksia viinin valmistamisesta. Heidän huippuviininsä ovat yleensä Champaneja ja Taillepieds. Korvan systemaattista purkamista ei ole, korkin lävistäminen tapahtuu usein, mutta se tehdään kevyellä kosketuksella liiallisen uuttamisen välttämiseksi, yli 12% abv: n kapselointia ei tapahdu ja uutta tammea käytetään vain vähän. Viinit pullotetaan ilman hienojakoa tai suodatusta.
Hubert de Montille on vastoin alkoholipitoisten viinien muotia. Suurin osa burgundeista painaa välillä 12,5–13% abv, mutta hänen harvoin ylittää 12. Tämä on rohkea oppi noudatettavaksi, koska se tarkoittaa, että viinit eivät näytä hyvältä nuorina. Kun maustettiin tynnyristä ennen pullotusta, mikä on hyvä hetki arvioida nuori viini, 1998-luvulta puuttui aromi, makeus ja viehätys. 'Teemme viinejä, jotka ovat täysin luonnollisia', selitti rouva de Montille, 'mutta maksamamme hinta on, että ne voivat maistaa ohuita ja kovia nuorina. Heillä voi kestää 15 vuotta päästäkseen kuorestaan. ”
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Ja tulevatko ne todella ympäri? Kokemukseni mukaan vanhemmista vuosikymmenistä he tekevät, mutta on helppo ymmärtää, miten jotkut viininviljelijät voivat menettää kärsivällisyyttä Montillen viineissä. Viinin pitäminen kellarissa 15 vuoden ajan sen evoluution nauttimiseksi on yksi asia, mutta sitä on vaadittava kellarista 15 vuoden ajan ennen kuin siitä tulee nautittavaa. Mutta täytyy ihailla Montillea siitä, että hän pitää kiinni aseistaan, ja kun ne ovat muodoltaan, ne ovat korkealaatuisia viinejä.
Kulta ampua
Viimeinen suurimmista Volnayn alueista on Pousse d'Or. Sitä hallitsi vuosikymmenien ajan paljon ihailtu Gérard Potel, josta tuli guru laatuhakuisten viljelijöiden sukupolville. Hän oli erittäin tyytyväinen, kuten huomasin vuonna 1991, ja halusi jakaa hänen tietonsa ja kokemuksensa. Ja hän tuotti maagisia viinejä, varsinkin köyhissä vuosikymmenissä. Mutta 1990-luvulla hän ei enää omistanut kartanoa - hän hoiti sitä Australian konsortiossa. Vuonna 1997 yritys kuitenkin päätti myydä, ja Gérard Potel kuoli päivänä, jolloin myyntisopimukset allekirjoitettiin.
lhh hollywood kausi 3 jakso 10
Se on saattanut olla merkki särkyneestä sydämestä tai vain sattumaa, mutta se vaikeutti uuden omistajan, innostuneen lääketieteellisen insinöörin, Patrick Landangerin, elämää. Vaikka hän laittaa siihen rohkeat kasvot, hänen täytyi selvästi kestää melko kova vastaanotto ottaessaan tämän kuuluisan kartanon. Hän heittäytyi varmasti sydämestään uuteen elämäänsä. Myydessään menestyvän liiketoimintansa hän opiskeli viininvalmistusta Beaunessa, muutti perheensä kunnostettuun kartanoon ja laajensi ja modernisoi viinitilan.
Kartanolla on kaksi monopolia, Clos d'Audignac (joka antaa kevyitä mutta tyylikkäitä viinejä) ja Clos de la Bousse d'Or, sekä Cailleretsissä sijaitseva poikkeuksellinen paketti nimeltä '60 Ouvrées ', joka pullotetaan erikseen. Potel-viinien tunnusmerkki oli aina niiden voimakkuus ja tyylikkyys, niin tyypillinen Volnaylle, mutta niin vaikea saavuttaa. Joten Patrick Landangerilla oli vaikea seurata (ja tietää sen). Hän ei halua kopioida Potel-lähestymistapaa, ja suosii hieman pyöreämpää tyyliä, joka antaa viineille pidemmän tynnyri-ikääntymisen sen saavuttamiseksi. Ei hienojakoa tai suodatusta, ja uuden tammen käyttö on rajoitettu 30 prosenttiin.
Landangerin ensimmäiset vuosikertomukset otettiin vastaan ankarasti, ja on varmasti totta, että 1997-luvut olivat heikkoja. 1998-luku oli parempi, notkea ja nautinnollinen, ellei erityisen tyylikäs. Minusta on huomattava parannus 1999-luvulla (hän palkkasi uuden viininvalmistajan tähän vuosikertaan), jotka ovat rikkaita ja voimakkaita. Ei ole mitään syytä verrata niitä Potel-viineihin, joilla on erilainen luonne, mikä on täysin laillista, ja Landanger työskentelee kovasti laadun parantamiseksi, mutta on turhaa odottaa jatkuvuutta.
Nuits-Saint-Georges
Jatkuvuuden takaamiseksi sinun on etsittävä pohjoiseen kohti Nuits-Saint-Georgesia, missä Gérardin dynaamisella pojalla Nicolasilla on kellarinsa aseman läheisyydessä olevassa varaamattomassa suojaan. Nicolas työskenteli vuosia isänsä kanssa ja teki aloitteen vuonna 1994 Pousse d'Orin muuttamiseksi orgaaniseksi viininviljelyksi. Hän työskenteli myös laajasti Sonomassa ja Australiassa sekä Christophe Roumierin kanssa Burgundissa. Poistuessaan Volnaysta Pousse d'Orin myynnin jälkeen hän asetti itsensä négociantiksi hyödyntäen viisaasti monia kontaktejaan Burgundin johtavien viljelijöiden keskuudessa sekä hyvyyttä, joka hänelle levisi isänsä ennenaikaisen kuoleman jälkeen.
Hän ostaa viinirypäleitä ja viinejä vanhan viiniköynnöksen lohkoista Burgundin eri osissa, mutta hänellä on edelleen vahva kiintymys Volnayhin, josta hän teki vuonna 1999 vähintään 14 viiniä. Hänellä ei ole kiinteää viiniyttämistä tai vanhenemista: kaikki riippuu hänen käytettävissään olevien hedelmien luonteesta ja laadusta. Hän tykkää pitkästä cuvaisonista ja minimaalisesta telineestä. Uusi tammi vaihtelee vuodesta 1997 25 prosenttiin vuonna 1999. Se, mitä hän etsii, on aromin puhtaus ja lihavuus pikemminkin kuin tanniinin uuttaminen. Volnaysta tunnen vain hänen 1997-luvun, jotka ovat rikkaita ja sulavia, ilman kovia reunoja ja runsasta hedelmällisyyttä. Nicolas Potel nauttii négociantin joustavuudesta ja käyttää taitavan viininvalmistajan taitoa.
Muut luotettavat viljelijät
Itse Volnayssa on joukko muita viljelijöitä, jotka ovat erittäin luotettavia. Jean-Marc Bouley on itsevarma hahmo, mutta miellyttävä ja ilman vaatimuksia. Vuosien varrella hän on jalostanut viinitarhatilojaan yrittäen parantaa sivustojensa yleistä laatua. Pidin hänen viineistään 1980-luvun lopulla, mutta nyt niistä on tullut vielä parempia, erityisesti Clos de Chênes ja Caillerets. Ne ovat tasapainossa ja yhdistävät hienovaraisuuden hyvään rakenteeseen. Taloudelliset rajoitteet estävät häntä käyttämästä niin paljon uutta tammea kuin hän haluaisi, mutta ehkä se ei ole huono asia.
Toinen nouseva tähti on Yvon Clerget, joka valmistaa viinejään perinteisten linjojen mukaisesti käymällä avoimissa puisissa altaissa ja lyöen korkkia jaloillaan. Viinit ovat yleensä hienojakoisia ja suodattamattomia. Hänen rakenteellisin viininsä on yleensä Caillerets, mutta hän valmistaa usein herkullisia viinejä pääministeriään Cru Clos du Verseuilista, monopolista. Sekä 1997- että 1998-luvut olivat täällä menestys, ihastuttavat vadelman savuiset hedelmät nenässä ja joustavuus kitalaessa, mutta eivät keskittymisen kustannuksella.
Robasc-Monnotin Pascal Roblet on voittanut paljon suosiota sen jälkeen, kun hän otti haltuunsa perhekohteen vuonna 1994. Hänen ensi-iltansa ovat Robardelles ja Taillepieds. Viinit ovat erittäin hyviä, niissä on enemmän uutta tammea kuin kylässä on tapana. Minusta viinit ovat meheviä, joustavia ja runsaita karhunvatukkahedelmiä, mutta niiltä puuttuu vain Volnayn tyypillisyyttä ja hienovaraisuutta. Pidän parempana Carré-Courbinin (toinen pieni tila, joka sijaitsee Beaunessa) viinejä, joissa 1997 ja 1998 olivat molemmat erinomaisia. Muita hyviä lähteitä ovat Rossignol-Changarnier ja Joseph Voillot, joiden viinit valmistetaan melko paksulla tyylillä.
Meursaultin Lafonin ylellistä ja pitkäikäistä Volnay Santenotsia ei myöskään pidä unohtaa, mikä, kuten voidaan odottaa, on yksi johdonmukaisimmista ja mehevimmistä Volnayista, joita voi koskaan toivoa maistavansa. Huippuluokan viinejä ovat Drouhin's Clos des Chênes ja Volnay Champans Faiveleystä ja Leroysta.
Volnay on kylä, jossa yksi on hemmoteltu valinnanvaraa, koska yleinen taso on niin korkea. Koska tämä on vähemmän muodikas Côte de Beaune, hinnat ovat kohtuullisempia kuin vastaavanlaatuisilla viineillä pohjoisempana Vosnessa tai Chambolle-Musignyssä
