Samppanja Eric Rodez- Winestealssd.com

Luotto: www.champagne-rodez.fr

Nina Caplan kirjoittaa Decanter-lehden näinä kuukausina tapaamisestaan Eric Rodezin kanssa.

Miksi räikeä, kun voisit tehdä musiikkia?

Ateisti tai uskovainen, kiitämme kaikki 1600-luvulta peräisin olevaa munkkia Dom Pérignonia lahjoista, jotka ovat tuottaneet sekoittuneita ja paremmin säänneltyjä kuplia. Samppanja . Meidän on myös nostettava lasi St-Rémille, joka kastoi kuningas Clovisin Reimsissä 5. vuosisadalla varmistaen, että kaikki tulevat Ranskan kuninkaalliset kasteet vietetään paikallisen viinin kanssa. Kirkon karkeammat haarat eivät ehkä ole valinneet niin läheistä yhteyttä tähän ylelliseen juomaan, mutta on vaikea väittää sadan kruunajaisen ja miljardin häät kanssa.

Kahdeksannen sukupolven viinintuottajaperhe Ambonnayn grand cru kylässä Eric Rodez on imenyt juuriensa kautta sekä samppanjan hengellisyyden että sen aistillisuuden, vaikka hänen versio entisestä ei ole kristinusko: se on biodynamismi. Vierailemme hänen viiniköynnöksissään kesäkuun alussa, kun 80 mm sadetta oli pudonnut vain 2,5 päivässä. Hän on melkein kyynelissä ajatuksesta homeesta ja mädästä, mutta hänen vakaumuksensa on horjumaton. 1980-luvulla tapasin Jean-Michel Deissin Domaine Marcel Deissistä [Alsacessa]. Hän ei tee viinejä - hän tekee katedraaleja. Hän auttoi minua ymmärtämään
että maaperä on kaikki. ”

Lue koko artikkeli Decanter-lehden marraskuusta 2016. Tilaa Decanter täältä .

Rodezilla kesti 10 vuotta viiniköynnösten, maaperän ja syvemmän liidun pyhän kolminaisuuden palauttamiseen, jonka juurien on tunkeuduttava rypäleiden täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Hän sanoo: 'Prosessin ensimmäinen osa oli minulle helppoa, mutta vaikea viiniköynnökselle', joka oli taivutettava kaivamaan syvemmälle kosteuden vuoksi. Toinen oli viiniköynnökselle helppoa, mutta hänelle vaikeaa: silloin seitsemän sukupolvea painostettiin. 'Minun piti vakuuttaa perheeni ja jatkaa nukkumista yöllä!'

Harvat ihmiset muistavat nyt, kuinka kovaa Champenoien elämä oli ennen 1960-lukua, sillä melkein jokainen kahden vuosituhannen eurooppalainen sota riehui heidän peltonsa yli, ja Dom Pérignonin innovaatiot tekivät pienimuotoisen viininvalmistuksen kalliiksi ja vaikeaksi. Rodezin perhe myi viinirypäleet négocianteille, jotka ostivat vain silloin, kun he valitsivat, kunnes hänen isoisänisänsä säästeli yrittäjällisesti viinipuristimelle. Tämä voi selittää, miksi heidän linjansa jatkuu yhdeksännelle sukupolvelle - ja Grandpapa Eric toivoo tänään kymmenettä, joka ei ole tällä hetkellä paljon suurempi kuin viiniköynnös.

Le Parcissa, kahden tähden Michelin-ravintolassa Les Crayères -hotellissa Reimsissä, paahdamme hänen Blanc de Noirsiinsa, joka on sekoitus kuutta vuosikertaa viiden vuoden pullolla. 'Tiedätkö, miksi me klinssejä?' Kysyy Eric: 'Koska muut neljä aistia ovat jo mukana viinin nautinnossa, vain ääni puuttuu.'

Samppanjalla ei ole tunnettua paikallista ruokaa, ja tunnetuimmat annokset - andouillette, jambon en croûte ja Brie - ovat yleensä raskaita proteiineille. Rodezin voimakas Blanc de Noirs, jossa on punaisia hedelmiä ja hasselpähkinän kosketusta, ei häiritse, vaikka se olisi palmuino-kastikkeella '' aluskasvien kuoreen '' pakattu muna. Chardonnay olisi liian terävä, sanoo toisaalta pääkommeljee Philippe Jamesse, aromaattinen Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 on täydellinen samppanjassa höyrytetty turska, jonka päällä on kaviaaria. Miksi keksiä koko keittiö, kun voit hoitaa mitä sinulla on, ja sitten yhdistää sen hienoimmat elementit? Kenen pitäisi ymmärtää tämä, ellei Champenois?

Rakkaus ja hip -hop jakso 9

Vasikan ja valkoisen parsaan kanssa kokeilemme kahta erilaista Rodez-viinitarhaa, molemmat vuoden 2010 Pinot Noir: tuoreet, kevyet, melkein supistavat Les Beurys ja makeammat, rikkaat ja kultaisemmat Les Genettes. Ei malolaktista käymistä, ei suodatusta - ja 'ei Champenois-perinnössä, jossa on kyse sekoittamisesta', sanoo Eric. Molemmat ovat poikkeuksellisia: ne ovat hänen katedraaleja.

Sekoittamisen tavoitteena on johdonmukaisuus, jonka tekniikka on tehnyt saavutettavaksi biodynamismiksi sekä tekniikan että johdonmukaisuuden kanssa. Rodez inhoaa kehityksen homogenisoitumista ja yhdysvaltalainen kriitikko Robert Parker on tuonut esiin: ”Kuluttajan etuna on, että kun löydät haluamasi musiikin, tiedät kuulevasi juuri tämän musiikin joka
kun juot tuota etikettiä. Se on taikaa: et ole koskaan pettynyt. Mutta samankaltaisuus on myös pirullisen tylsää. ”Sekoita tai älä sekoita toisin sanoen, mutta pysy uskollisena terroirillesi: se on hänen uskontunnustuksensa. ”Vive la variation de plaisir!” Hän itkee nostaen lasin Millésime 2002 -tapahtumastaan. Loppujen lopuksi vain yhdellä nuotilla ei voi olla harmoniaa.

Miksi räikeä, kun voisit tehdä musiikkia?