Chassagne-Montrachet, Burgundy. Luotto: BIVB
Chassagne-Montrachetin monet ja monipuoliset viinityylit ovat tehneet siitä yhden vähiten ymmärretyistä valkoviinialueista Norsunluurannikolla. stephen brook tutkii aluetta.
koko kausi 18 jakso 10
Cote d'Or, Chassagne -Montrachet on todennäköisesti vähiten tunnettu tai ymmärretty. Tunnistamme Corton-Charlemagnen vankan mineraalilaadun, tinkimättömän Meursault-voiman rikkaiden voisten tekstuurien ja aromien avulla Puligny-Montrachetin voimalla ja hienovaraisuudella. Mutta miten me karakterisoimme Chassagnea, ja miksi sitä on vaikea saada selville?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet on maaperätyyppiltään hyvin erilainen, joten samasta kunnasta syntyy laaja valikoima tyylejä. Se on varmasti paljon vähemmän yhtenäinen kuin Corton tai Meursault, vaikka olisi typerää minimoida erot esimerkiksi Meursault Charmesin ja Meursault Perrièresin välillä. Chassagne on myös vaikeampi tarttua siihen, koska vähemmän sen satoa myydään Beaunen nuorisohenkilöille. Näin ollen Chassagnessa on paljon enemmän kiinteistöpullotustiloja. Pulignylla on myös suuret kiinteistöt, kuten Leflaive ja Sauzet, mutta Chassagnessa on ainakin tusina johtavia ominaisuuksia. Chassagnen tuntemiseksi sinun on maistuttava laajasti lukuisilta tuottajilta, mikä ei ole määritelmän mukaan helppoa. Kylälle on ominaista myös se, että vuosisataa sitten melkein kaikki viinitarhat, lukuun ottamatta grand crusia, oli omistettu punaisille viinirypäleille . Vielä nykyäänkin noin puolet viinitarhoista istutetaan Pinot Noirilla. Edouard Delagrange aiheutti skandaalin 1960-luvulla istuttamalla joitain paketteja Cru Cru Morgeot'sta Chardonnayn kanssa. Tämä suuntaus on jatkunut, ja viinitarhat, jotka tunnettiin parhaiten kestävistä punaisista, kuten La Boudriotte ja Clos St-Jean, sisältävät nyt suuria osia Chardonnayta. Kaikki eivät ole siitä tyytyväisiä. Bernard Morey huomauttaa, että jotkut punaviinikohteet on istutettu uudelleen: 'Joidenkin raskaampien maaperien valkoiset ovat usein keskinkertaisia ja myydään lopulta négocianteille.' Jean-Pierre Cournut Château de la Maltroyesta on samaa mieltä: 'Valkoviinit La Boudriotte ja Clos St-Jean ovat harvoin erinomaisia. '' Mutta kaupallinen logiikka on osoittautunut vastustamattomaksi: Chassagne-valkoisten kysyntä on voimakkaampaa, ja myös ne saavat korkeampia hintoja kuin toisinaan maalaismaiset punaiset.
Chassagnen identiteettikriisiä pahentaa se, että melkein kaikilla on sama nimi. Et ole yksin, jos et pysty selvittämään, miten Blain-Gagnard liittyy, jos ollenkaan, Gagnard-Delagrangeen tai JN Gagnardiin. Mukana on myös puoli tusinaa Moreysia ja pari Moreausta. Hyvä uutinen on, että melkein kaikki nämä perheet tai perheiden sivujokit tekevät erittäin hyviä viinejä. Minkä tuottajan valitset, riippuu yleensä tyylieroista eikä selkeistä kvalitatiivisista eroista.
Aloitetaan, kuten aina pitäisi, viinitarhoista. Pohjoisessa he tukevat Pulignyn ja St-Aubinin alueita ja jakavat Montrachetin ja Bâtard-Montrachetin suurten risteilypaikkojen. Aivan kuten Puligny väittää Bienvenues Bâtard-Montrachetin yksinomaisen omistajan, niin Chassagnella on monopoli Criots Bâtard-Montrachetin pienessä suuressa risteilyssä. Kommuunin eteläpäässä viinitarhat rajoittuvat Santenayn alueisiin. Vaikka kylän Puligny- ja Santenay-päiden välillä on eroja, kylän alapuolella sijaitsevien viinitarhojen rikkaampien maaperien ja kivisemman välillä on myös eroja. , chalkier, mutta siistit sivustot, jotka sijaitsevat sen yläpuolella. Joten mitkä ovat Chassagnen johtavat ensi-iltatapahtumat? Mielipiteet eivät ole täsmälleen jakautuneet, mutta vaikuttavat siltä, että kysyjälle viljelijä omistaa joitain viiniköynnöksiä tietyllä risteilyllä. Melkein kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että parhaita nähtävyyksiä ovat La Romanée, Les Grandes Ruchottes ja En Cailleret. On myös joitain pieniä murskauksia, jotka törmäävät grand grandus -rokoon - kuten En Remilly, Les Dents-de-Chien ja Vide-Bourse - voivat myös antaa poikkeuksellisia viinejä. Jean-Marc Pillot. 'Mutta sokeassa maistelussa en usko, että kukaan erehtyisi parhaisistakin grand crusiksi. Grand grand crus on todellakin erilainen ja epäilemättä suurempi kuin ensi-ilta. ”
ERI ULOTTUVUUS
Hän on oikeassa. Maisteltuani tusinan tuottajan kellareiden läpi, minua hoidettiin yleensä Bâtardin tai Criotsin maulla sarjan lopussa. Yksi nuuska ja yksi sip, ja huomaat, että olet siirtymässä eri ulottuvuuteen. Bâtard on voimakas ja mojova, aistillinen pahoinpitelyjää
maku ja voimakkuus Criots, jota joskus viininviljelijät ovat arvioineet suuryrityksiä arvioidessaan, on laihempi, tyylikkäämpi, huomaamattomampi ja erittäin pitkä. ylivoimaisesti suurin Cru Cru on Morgeot, joka on jaettu viinitarhoihin, joista jotkut viljelijät trumpettivat etiketeissään. : Näitä ovat La Boudriotte, Vigne Blanche ja voimakas Les Fairendes. Täällä maaperä on sekä rikkaampaa että syvempää, ja tehdyt viinit ovat yleensä leveämpiä ja hedelmällisempiä. Les Chenevottes, kuten Morgeot, antaa viinejä, joita voidaan juoda nuorina, vaikka ne säilyvätkin hyvin hyvässä vuosikertaan. Le Champ-Gain, punertavalla maaperällä, tuottaa myös laajempia, rikkaampia viinejä, kuten Les Macherelles. Maku-spektrin toisessa päässä ovat mineraaliviinit Les Vergersistä ja Les Baudinesista, jos viinitarhat ovat erilaisia, viininvalmistustyylit eivät ole. Melkein kaikki kyntävät maata, poistavat lehdet ja nippu-ohennukset pitääkseen saannot hallinnassa, ja sadot vaihtelevat yleensä 40-50 hehtolitraa hehtaarilta. Olen harvoin tavannut laimentamista viineissä. Suurin osa tuottajista käy tynnyreissä, mutta harvat, mukaan lukien jotkut parhaista, haluavat aloittaa käymisen säiliössä ja siirtää sitten käymismehun tynnyriin. Kaikki sekoittavat sakkaa malolaktisen käymisen loppuun asti. Uutta tammea käytetään säästeliäästi, ja ensi-iltapäiviä crus ikääntyy yleensä noin kolmanneksessa uudessa tammessa, vaikka joillakin viineillä on riittävästi voimaa ja rikkautta tukea huomattavasti enemmän.
Viljelijöiden väliset erot ovat pääosin tyylillisiä. Jos nautit rikkaista, täyteläisistä viineistä, tuottajat, kuten Bernard Morey, tarjoavat juuri tämän tyylin. Röyhkeä, ylellinen Morey sanoo: 'Ihmiset sanovat, että viinini muistuttavat minua, mikä sopii minulle hienosti.' Jotkut hänen viineistään ovat varsin eksoottisia, etenkin Morgeotista ja Clos de la Maltroie'sta, ja kypsinä vuosina, kuten 1999, ne voivat olla kosketus. alkoholisti. Mutta ne ovat voimakkaita, nautinnollisia ja tiheitä. Marc Moreyn viinit eivät ole erilaisia, painottaen rikkaita hedelmiä ja helppokäyttöisyyttä. Nämä ovat viinejä, joita voi juoda nuorina, vaikka parhaat crusit, kuten Les Vergers ja En Cailleret, ikääntyvät hyvin. Michel Niellonin hyvin arvostetut viinit ovat samankaltaisia, ja niissä on vivahteita trooppisista hedelmistä, samoin kuin Michel Colin-Deléger'n viinit, vaikka Les Chauméesin, En Remillyn ja Les Vergersin kaltaisilla crusilla on enemmän selkäranka. Jean Pillot'n Jean-Marc Pillot suosii selvästi myöhäistä sadonkorjuuta ja antaa viinilleen rikkaan, melkein makean hedelmäisyyden, joka näyttää enemmän uudelta maailmalta kuin Chassagne. Michel Morey, Marc Moreyn poika ja Morey-Coffinetin omistaja, suosii myös puhdasta hedelmäistä tyyliä, vaikka En Remillystä ja Fairendestä ei varmasti puutu voimaa, voimaa ja monimutkaisuutta.
Minun makuuni, joka koskee viinejä, joilla on enemmän mineraaliluonnetta ja säästöjä nuoruudessaan, erinomaisiin tiloihin kuuluvat Château de la Maltroye ja Guy Amiot. Château de la Maltroyessa, joka on komea rakennus, joka hallitsee sivustoaan, Clos du Châteaua, Jean-Pierre Cornut vie aikaa. Hänen kylmissä kellareissaan malolaktinen käyminen loppuu usein vasta kesäkuussa, jolloin viinit telataan ensimmäistä kertaa. Cornut valitsee suuremman osuuden uudesta tammesta kuin monet muut kartanot. Tulokset ovat vaikuttavia: rikkaita, voimakkaita viinejä Clos du Châteausta ja Grandes Ruchottesista, räjähtäviä sitruunamakuja Les Dents-de-Chienistä ja puhtaita, raikkaita viinejä La Romanéesta. Virta luonnehtii myös Amiotin viinejä, jotka ovat kiinteitä ja tammimaisia, toisinaan säästöjä. Baudines on hyvin mineraalisesti, ja En Cailleret voi olla ihanan paahteinen ja monimutkainen, huomattavan pitkä. Amiotit omistavat huomattavan osan vanhoista viiniköynnöksistä, mikä epäilemättä vaikuttaa viinien kehoon ja voimakkuuteen.
Blain-Gagnardin Jean-Marc Blainin viinit ovat hieman vähemmän vaikuttavia, mutta niillä on ihastuttava kalkillinen eleganssi. Boudriottes on herkullinen, vaikka En Cailleret on paras hänen ensi-iltansa crus. Jean-Noël Gagnardin valkoiset ovat kauniisti tasapainossa ja epätavallisen vilkkaita: Chenevottit ja Cailleretit voivat olla poikkeuksellisia. Gagnard ja hänen tyttärensä Caroline ovat epätavallisia vanhentamalla viinejään noin 16 kuukautta ennen pullottamista, kun taas useimmat viljelijät pullottavat ennen seuraavaa sadonkorjuuta. Mikään yleiskatsaus Chassagnen huippuviljelijöistä ei ole täydellinen ilman kuuluisaa Ramonetin kartanoa, mutta koska minulta evättiin tapaaminen siellä, en voi raportoida viimeaikaisista vuosikymmenistä. Côte de Beaune on nauttinut peräkkäin hienoista valkoviinien vuosikertoista. Vuodet 1995 ja 1996 voidaan edelleen pitää, 1997 on valmis juomaan nyt, ja mielipiteet ovat jakautuneet 1998-luvulle. Useimmat tuottajat uskovat, että se on keskipitkän aikavälin juomisen vuosikerta, toisten mielestä ne ovat strukturoituneempia kuin 1997-luvulla. Kaikki nauttivat hedelmällisistä 1999-luvuista, joilla on myös hieno, raikas happamuus tasapainottamaan rikkautta ja joissakin tapauksissa alkoholia. Vuosi 2000 tulee olemaan myös hieno vuosi, ja jotkut viljelijät ovat suosineet sitä houkuttelevasti vuoteen 1999 verrattuna.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook on avustava toimittaja Decanterille.
