Jefford maanantaina: Epämiellyttävä viini, näppärät kansalaiset- Winestealssd.com

Bordeaux'n merikauppa täydellä virtauksella vuonna 1871. Luotto: Edouard Manet / Yorck-projekti / Wikipedia

Kohokohdat
Pitkät lukemat viiniartikkelit

Andrew Jefford lukee äskettäin julkaistun ranskalaisen viinin historian ...

Väsymättömät ottowalaiset historioitsijat Rod Phillips julkaisivat viime vuonna (University of California Pressin kautta) uuden kirjan nimeltä Ranskalainen viini - historia . Olen hänen tosiseikkojensa fani Lyhyt viinin historia , julkaisija Allen Lane / The Penguin Press vuonna 2000 (eikä myöskään niin lyhyt), joten olen lukenut ahneasti tätä uutta teosta siitä lähtien, kun sain kopiossani käden. Jopa ahneiden, täällä, täytyy toimia hitaasti. Jos hänen kirjansa olisi viiniä, sanoisit sen olevan tiivis, tiheä ja kaikuva - ehdottomasti kannattaa pitää.

chicago p.d. kausi 4 jakso 16

Phillips ei välttämättä ole tarinankertoja, eikä sitä anneta paljoakaan suurelle teoreettiselle ranskalaisessa tyylissä - mutta sosiaalisen historian hienoinen rakeisuus on tietojen keräämistä, ja tässä hän on verraton. Kaikkia tietoja ei ole alaviitteissä (joskus häpeä), mutta jos niin, alaviitteet saattavat hyvinkin olla yhtä pitkiä kuin itse kirja. Se on luettava kirja sen pysäyttämättömästä kiehtovien ja usein yllättävien yksityiskohtien takia.

Jos joudut tiivistämään sen sanoman, voi hyvinkin olla, että viimeisten 2000 vuoden aikana Ranskassa tavallisten kansalaisten juoma ranskalainen viini oli enimmäkseen epämiellyttävää ja että monet näistä kansalaisista olivat usein välttämättömyyden vuoksi ja näkivät modernin silmät, enemmän tai vähemmän mutkikkaita. Kirja on siis hyödyllinen korjaava niille, jotka kaipaavat takaisin jotain puhtaan käsityönä tapahtuvan viinintuotannon menetettyä kulta-aikaa, ennen kuin kemianteollisuus ja tekniikka olivat pilanneet käyneen rypälemehun 'luonnollisen hyvyyden'. Tuo kertomus on puhdas myytti. Jokainen menneiden aikojen ranskalainen ammattimainen viininmaistaja olisi hurmaamassa nykyään nauttimamme viinin valinnan, laadun, turvallisuuden ja terveellisyyden suhteen ja vaihtaisi iloisesti ohuen, hapan, haisevan ja poikkeavan rinteensa pimeään, tuoksuvaan, koskemattomaan, rikkaaseen ja rakenteellisia ranskalaisia viinejä, joita voit nyt ostaa vaikeuksitta enemmän tai vähemmän mistä tahansa muusta kuin muslimimaailmasta. Tässä on pieni näyte siitä, mitä Phillipsin kirja kertoo sinulle.

Alkuvuosina

Ranskan (tai pikemminkin gallialaisen) viinin kulutus alkoi Kreikan ja sitten Rooman väliintulon ansiosta - innostuneesti: Saone-joen pohjassa makaavat amforafragmentit viittaavat siihen, että pelkästään varhaiset menetykset voivat johtaa 5-10 miljoonaan litraan tuontikreikkalaista viiniä, kun taas Myöhemmin Rooman aikoina kuljetettiin Italiasta Galliaan vuosittain noin 12 miljoonaa litraa. Yksi Ranskan kahdesta arvostetuimmasta alkuperäiskansojen viinistä, picatum valmistettu Viennen ympärillä kasvatetusta Allobrogica-lajikkeesta, resinoitiin - joten ranskalainen viini alkoi todennäköisesti retsina.

Kirkko aloitti roomalaisten lopettamisen, ja Phillips lainaa lukuja, jotka viittaavat siihen, että useimmat munkit joivat puolitoista litraa ale tai viiniä varhaiskeskiajalla, kun taas maallikot joivat enemmän. Viini oli silloin paljon vähemmän voimakasta kuin nyt, mutta jopa 8 tai 9%, mikä on enemmän päivittäistä alkoholia kuin haluaisin syödä. Kuvittele kuitenkin, millaista oli elää maailmassa, jossa veden puhtauteen ei koskaan voitu luottaa ajattelemattomasti. Huono viini oli turvallisempaa kuin kammottava vesi: se oli yksi elämän perusopetuksista kaikkialla Euroopassa ennen 1900-lukua. Alkoholin sivuvaikutukset piti vain kestää.

Keskiaika

Burgundy oli yksi Ranskan varhaisista arvostusviineistä, ja munkit kermasivat itselleen parhaiten

Viinin tuotanto Ranskassa laajeni keskiajalla huolimatta supistumisesta sen jälkeen, kun kolmasosa Euroopan kansalaisista menetti mustan kuoleman (yritä jälleen kuvitella erittäin tarttuvaa, parantumatonta tautia, joka tappaa nykyään lähes 250 miljoonaa eurooppalaista). Phillips painottaa kuitenkin, että ranskalainen punaviini, kuten ymmärrämme, oli ennen C17: ää äärimmäisen harvinainen ja että keskiajalla jokaisella Ranskan alueella hallitseva viinityyppi oli joko valkoviini tai 'clairet' - eräänlainen syvä rosé valmistettu vaalean ja tumman nahan lajikkeiden kenttäseoksista (varhainen C15-kirjailija Olivier de Serres kuvasi sen väriä 'oranssiksi pyrkiväksi hyansintiksi'). Tällaiset viinit korjattiin, kun aikaisimmat kypsyneet lajikkeet olivat enemmän tai vähemmän kypsiä, joten se olisi varmasti sisältänyt alikypsiä hedelmiä, eikä se olisi varmasti ollut ohut, hapan ja yleensä hapettunut standardiemme mukaan, ja etikkainen, kun se oli pidetty liian pitkä. Hapan, heikompaa juomaa kutsutaan edelleen piketti tehtiin lisäämällä vettä sakkaan ja puristejäännökseen ja fermentoimalla sitä.

Edes ylellinen viini ei tuolloin olisi voittanut monia Parker-pisteitä. Burgundy oli yksi Ranskan varhaisista arvoviinistä ja munkit kermasivat itsensä parhaiten - mutta Clunyn juhlapäivinä tarjoiltu viini lämmitettiin ja maustettiin hunajalla, pippurilla ja kanelilla.

Kulutetut määrät jatkoivat hämmästyttävyyttämme standardiemme mukaan. Kun Lorrainen herttu lähti tielle 1400-luvun lopulla, hän antoi henkilökunnalleen 2–3 litraa viiniä per henkilö päivässä. Auvergnessa sijaitsevan Verninesin kaupungin kammareet joivat litran päivässä päivystäville sotilaille Ch de Custinesissa lähellä Nancyä sijaitseville sotilaille jaettiin kumpikin hieman yli kaksi litraa viiniä päivässä ja paavin koulun opiskelijoille vuonna Aix-en-Provence nautti puoli litraa päivässä. Kaksitoista tai kolmetoista lasta alkoi työskennellä - ja alkoi kuluttaa viiniä kuin työskentelevät aikuiset. Typerät työskentelevät 14-vuotiaat olisivat olleet tosiasia keskiajan elämässä.

Renessanssi ja valaistuminen Ranska

Kun kolmenkymmenen vuoden sodan katastrofi (joka tuhosi Alsacen ja suuren osan samppanjaa ja burgundia) oli ohi, C17 näki ranskalaisen viinin edistyneen hyvin ja aloitti sekä kansainvälisen maineensa laadussa että pitkät kamppailut väärentäjien ja ohikulkijoiden kanssa. Muodikas tunne kuohuviinintuotannosta ilmeni (Pepys osti samppanjaa vuoteen 1679 mennessä). Laadukas ranskalainen viini herätti vientiä (Pepysin Ho Bryan -maistelumerkintä merkittiin muistiin vuonna 1663) ja tislausvallankumous käynnistyi (miljoona litraa konjakkia vietiin Sètestä Languedocista vuonna 1699). Kulutus räjähti eteenpäin. Helmikuussa 1710 potilaat Pariisin Les Invalidesin sotilassairaalassa onnistuivat jotenkin saamaan läpi 6,5 litraa päivässä.

Vasta 1700-luvulla alettiin kuitenkin ottaa käyttöön joitain laatustrategioita, joita pidämme itsestäänselvyytenä (kuten lajikkeiden istutukset, jotka mahdollistivat rypäleiden poiminnan ihanteellisella kypsyydellä), ja alentavia käytäntöjä (kuten pilaantuneen viinin käsittely lyijyllä) 'makeuttaa') kyseenalaistettu. Paljon 'viiniä' pysyi kuitenkin kauhistuttavalla laadulla. Vuonna 1794, Phillips kertoo, Pariisin vallankumouksen jälkeiset viranomaiset analysoivat 68 baarista ja tavernasta peräisin olevia viininäytteitä ja havaitsivat, että vain kahdeksan näistä voidaan kohtuudella kuvata viiniksi. C18-luvun lopulla kaupunkiin saapuneet määrät vastasivat kuitenkin 2–3 litraa jokaista miestä, naista ja lasta kohti viikossa, ja nousivat edelleen, kun vallankumouksellinen hallitus lopetti viiniverot vuonna 1791.

Vuoteen 1808 mennessä Ranskalla oli 1,68 miljoonaa hehtaaria viinitarhoja, yli kaksinkertainen nykypäivän kokonaismäärä, ja se saavutti filokserien aattona 2,28 miljoonaa hehtaaria. Phillips on kiehtovasti analysoinut Jean-Antoine Chaptalin ('kaptalisoinnin') ja hänen yhteistyökumppaninsa Antoine-Alexis Cadet-de-Vauxin kirjoitukset. etikka ja hapetettu, kun ne eivät olleet todella myrkyllisiä.

Teollinen aikakausi

C19: n puoliväliin mennessä Languedoc tuotti noin puolet Ranskan viinistä: 'gros rouge', jota varhaisen teollisen vallankumouksen työntekijöitä kannustettiin juomaan litraa eräänlaisena nestemäisenä ruokana. Sitten tulivat usein kuvatut jauhehomeen ja filokseraan liittyvät katastrofit. Kun varttaminen hyväksyttiin ratkaisuksi, Ranskan viinialue oli edelleen katastrofaalinen sotku, koska eniten juoma 'viini' perustui parhaimmillaan hybrideihin ja risteihin ja pahimmillaan rusinoihin, herukoihin ja virkistettyyn puristeeseen, joka oli kaptaloitu (alkoholin nostamiseksi) ) tai rapattu (happamuuden vähentämiseksi) ja korruptoitunut lisäaineilla, kuten rikkihappo, glyseriini, kivihiilitervaväriaine, jota kutsutaan fuksiiniksi, ja jopa arseeni. Kun uudelleen istutettiin vinifera-lajikkeilla, lopulta etelän valintavalikoima oli usein keskinkertainen, vaikka valtavan tuottava Aramon. Tuloksena oli ylituotanto ja hintojen romahdus, mitä seurasi mielenosoituksia ja mellakoita Languedocissa. Samppanjan mellakat nopeuttivat varhaisia ponnisteluja petosten torjumiseksi ja siirtymiseksi muutoksenhakujärjestelmään.

Sitten tuli sota. Phillips seuraa kiehtovasti sitä, mikä näyttää nykypäivän standardien mukaan olevan harkitsematon vaatimus, jonka mukaan ranskalaisten sotilaiden tulisi juoda vähintään puoli litraa viiniä päivässä (nostettuna kolmeen neljäsosaan litraa vuoteen 1918 mennessä, siihen mennessä Ranskan armeija rekvisiitti lähes puolet maan viinintuotannosta): sitä pidettiin (viininviljelyprofessorin Pierre Vialan sanoin) 'ensiluokkaisena ruokana', mikä tarkoittaa, että viiniä juoneet sotilaat olivat 'vähemmän väsyneitä' ja 'heillä oli enemmän energiaa'. Tämän sotilaiden viini tunnettiin nimellä viiniä - usein Père Pinard tai St Pinard - ja mainittiin syynä lopulliseen voittoon Saksan joukkojen yli. 1920-luvun antelias vuosikerta ja viinintuotannon tasainen kasvu Ranskan siirtomaa-Algeriassa merkitsivät, että ylituotanto oli pian jälleen ongelmallista: Ranskan kansalaisia kehotettiin juomaan '' tynnyriä vuodessa '' (yli puoli litraa päivässä), ja ranskalaisia posti antoi Joan of Arc -leiman vuonna 1929, joka oli kiinnitetty irrotettavaan tarraan, jossa luki 'Viini on ruoka' - lääketieteellisesti tukema hallituksen kampanja, joka jatkui koko 1930-luvun.

Moderni aikakausi

Monien väärien aloitusten jälkeen nykyinen tunnustusjärjestelmämme syntyi vuonna 1935 Joseph Capusin, visionäärisen Bordeaux'n viininviljelijän, joka lopulta tuli maatalousministeriksi ja senaattoriksi lukemalla Phillipsin kirjaa. nähdä tämän ensimmäisenä yksiselitteisesti hyvänä uutisena ranskalaiselle viinille kolmenkymmenen vuoden sodan päättymisen jälkeen. Kirjan soveltamisalan ulkopuolella ovat tietysti ne vuosisatojen hienovaraiset laadulliset parannukset, jotka Ranskan johtavien viinialueiden viinitarhoissa työskentelevät ovat toteuttaneet ja jotka ovat ilmeisiä sekä näiden alueiden työntekijöille että tarpeita palveleville viinikauppiaille. alun perin aristokratian ja 1800-luvun lopulta lähtien kaupunkiporvaristo.

Ranskalle aiheutui lisää takaiskuja sen aikana, kun saksalaiset joukot miehittivät sen toisessa maailmansodassa helmikuun 1956 talvipakkasilla ja sitten Algerian vapaussodalla (Algeria oli osana Ranskaa neljänneksi suurin). viininviljelyalue maailmassa vuonna 1960 ja ylivoimaisesti tuolloin maailman suurin viinin viejä). Phillips väittää, että 50/50 sekoitus algerialaista ja languedoc-viiniä oli 40 prosenttia siitä, mitä ranskalaiset joivat 1920-luvulta 1960-luvulle.

Ranskan nykyaikainen viinimaailma syntyy käytännössä vuonna 1970, ja puoli vuosisataa siitä on ollut valtavasti (ellei yksiselitteisesti) ranskalaisen viinin aika. Ranskalaiset itse juovat nyt paljon vähemmän kuin he (jopa vuonna 1980, 50 prosenttia Ranskan väestöstä joi viiniä päivittäin, luku on nyt lähempänä 10 prosenttia, ja yli 40 prosenttia ei koskaan juo viiniä ollenkaan).

htgawm kausi 3 jakso 14

Maailma on kuitenkin omaksunut korkealaatuista ranskalaista viiniä suurella innostuksella: ranskalaisen viinin vientihinta on nyt kaksinkertainen maailmanlaajuiseen keskiarvoon, ja Bordeaux'n, Burgundin, Rhônen ja Samppanjan huipputuottajat ovat rikastuneet esivanhempiensa villimpiä unelmia pidemmälle. Ranskalainen viini, jonka globaaleilla kuluttajilla on käytössämme, on mittaamattomasti parempi kuin se, jota useimmat ranskalaiset alkoholinkäyttäjät ovat kärsineet 2000 viime vuoden aikana, ja sitä voidaan todellakin verrata vain sellaiseen viini-tyyppiseen ranskalaiseen aristokraattiin ja purppuranpunaisella kirkon eliittiin, jota aiemmin nautittiin. Olemme, tämä erinomainen kirja opettaa meille, kaikille aristokraateille.