- Bordeaux 2010
- Vuosikerta 2010
Löydät erinomaisia viinejä, varsinkin tästä voimakkaasta vuosikymmenestä, sanoo James Lawther MW ...
St-Emilionin pinta-ala on 5400 hehtaaria, josta 4000 ha on ylivoimainen nimitys St-Emilion Grand Cru. Tästä nimityksestä syntyy luokiteltuja viinejä, luokituksen uudistus, joka aloitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1955 ja joka tapahtui teoreettisesti 10 vuoden välein. Tämä arvioi kaksitasoista hierarkiaa, Premier Grand Cru Classé (1GCC) ja alisteinen Grand Cru Classé (GCC).
htgawm kausi 3 jakso 7
Vuoden 2010 maistelumme linnat luokiteltiin näennäisesti vuonna 2006. Käytän sanaa 'näennäisesti', koska vuoden 2006 luokittelulla oli myrskyisä historia. Lyhyesti sanottuna joukko linnoituksia, jotka luokiteltiin tässä painoksessa, haastoivat päätöksen. Seurauksena oli oikeudellinen kiista, joka lopulta johti luokituksen julistamiseen pätemättömäksi.
Sitten päästiin kompromissiin. Alennetut linnat saivat säilyttää luokittelunsa, samoin kuin kahdeksan vasta ylennettyä linnaa vuoden 2006 painoksesta. Tämä versio on nyt korvattu vuoden 2012 luokituksella, joka on määritetty erilaisilla säännöillä. Mutta toinen oikeusjuttu tyytymättömistä kartanoista on vireillä, joten katsele tätä tilaa.
Yrtyneitä kuluttajia saatetaan houkutella sanomaan 'kuka välittää', koska kiistely on selvästi kasannut hämmennystä sekaannukseen. Luokittelu on kuitenkin edelleen tuottajien motivoiva voima, ja yleensä se pyrkii korostamaan St-Emilionin muuttajia ja ravistajia, etenkin niitä, jotka ovat liittyneet tai muuttaneet luokitukseen viimeisten 15 vuoden aikana.
Tiettyjen terroirien tyyliä tai laatua koskevia näkökohtia voidaan vastustaa, mutta alueella, jolla on lähes 1000 tuottajaa, se tarjoaa silti viittauksen parhaaseen.
Äärimmäiset olosuhteet
Vuoden 2010 vuosikerta syntyi äärimmäisissä olosuhteissa, tuloksena saadut viinit olivat vankkoja, voimakkaita ja keskittyneitä. Tuottajat olivat aluksi hämmentyneitä myöntämään, että he voisivat olla yhtä hyviä kuin heidän 09-vuotiaan, mutta nyt itsevarma sanovat usein olevansa parempia. Varmuus on, että ne ovat erilaisia. Jos 2009-luvulla on ylellisyyttä ja esteettömyyttä, 10-vuotiaat ovat voimakkaampia ja tanniinisia ja tarvitsevat enemmän aikaa kypsymiseen.
Ilmasto-olosuhteet, jotka leimasivat tyylin, oli vallitseva kuivuus. Onneksi talvisade nousi vesipöytiin, sillä maaliskuun ja märän kesäkuun sateita lukuun ottamatta olosuhteet pysyivät kuivina koko viinitarhan vuoden, heinä- ja elokuun aikana, vielä kuivemmat kuin vuonna 2005.
Kesäkuukaudet olivat myös kuumia, mutta eivät koskaan äärimmäisiä, joten viiniköynnökset eivät sammuneet. Lopuksi viileämmät ilta-lämpötilat elokuussa ja syyskuussa auttoivat tuottamaan korkeampia happamuksia, mikä on toinen vuosikauden tunnusmerkki.
Tuloksena oli korkea sokeri, joka on antanut runsaasti alkoholipitoisia viinejä etenkin, mutta ei yksinomaan oikealla rannalla, jossa merikotit (60% St-Emilionin istutuksista) ovat pääasiassa vähintään 14%. Onneksi tämän on kompensoinut edellä mainitut korkeat happamuudet, jotka antavat tasapainon.
Värit ovat syvät ja tanniinit vahvat ja voimakkaat. Myöhemmin poimittu Cabernet Franc (30% istutuksista) oli kypsä ja aromaattinen ja hyödyllinen komponentti sekoittamiseen. Lähin vertailu vintage-tyyliin on todennäköisesti 2005.
Julkaisuhinnat olivat yleensä korkeat, 10-20% korkeammat kuin joissakin tapauksissa 2009, joten laatutekijästä huolimatta on vaikea nähdä vuotta 2010 hyvänä arvona. Sijoittajien on pelattava pitkällä tähtäimellä, ja juomajille paras neuvo on ostaa hinnaltaan järkeviä linnoja.
Nämä jäsennellyt, vanhanaikaiset viinit tyydyttivät tuomareitamme kokonaisuutena, mutta he kritisoivat korkeaa tammea, uuttamista ja alkoholeja monissa esimerkeissä, jotka peittivät viinitarhan luonnetta. Kaksi viiniä palkittiin kuitenkin erinomaisilla ja 17 erittäin suositeltavalla viinillä.
Pisteet
Maistettu 58 viiniä
Erinomainen kaksi
Erittäin suositeltavaa 17
Suositellaan 36
Reilu kaksi
Huono 1
Viallinen 0
Tulokset
Nämä jäsennellyt, vanhanaikaiset viinit tyydyttivät tuomareitamme kokonaisuutena, mutta he kritisoivat korkeaa tammea, uuttamista ja alkoholeja monissa esimerkeissä, jotka peittivät viinitarhan luonnetta. Tina Gellie raportoi…
'Uuttaminen' oli tämän maistelun muotisana, asiantuntijoidemme vaikuttuneina viineistä, mutta ei niin paljon kuin ne olivat olleet vuoden 2010 Pomeroleille tai yllättäen vuoden 2009 St-Emilionsille, jotka ovat paljon ylevämpiä ja helpommin saavutettavissa kuin tämä jäsennelty vuosikerta .
Stephen Brook ilmoitti 'pienestä' pettymyksestään: 'Jotkut tanniinit olivat raivokkaasti tanniinisia ja todella uutettuja, enkä usko, että se olisi välttämätöntä vuosikymmenen kaltaisessa vuosikymmenessä. Kyllä, korkealla sokerilla ja korkeilla alkoholeilla aiot uuttaa enemmän kuin olisit lievemmässä vuosikerta. Mutta silti monet viinit näyttivät olevan liioiteltuja, ja tämä johtuu viininvalmistajan valinnasta, ei vintage-hahmosta. '
”Virheitä” tehtiin uuttamisessa ja alkoholissa, sopi James Lawther MW. 'Ihmiset ovat hillinneet liiallista uuttamista, mutta missä he vielä erehtyvät, kuten he ovat tehneet vuonna 2010, se on lisäämällä liian paljon uutta tammea viiniin, joka on jo hyvin kypsä ja jossa on paljon alkoholia. Paremmissa viineissä oli runsaasti hedelmäuutetta, mutta ei sitä määräävyyttä, kovuutta tai kuivuutta, joka tulee uuden tammen ja korkean alkoholin mukana. ”
Brook koki myös, että tammi oli ”liian havaittavissa”, ja vaikka se saattaa laskeutua joihinkin viineihin, ”toiset eivät koskaan menetä tätä puusta”.
Steven Spurrier sitä vastoin oli 'vaikuttunut' uuttamisesta, vaikka hän oli samaa mieltä muutamasta liioitellusta esimerkistä. Hänen otteensa oli, että terroiria ei usein ilmaistu hyvin. '2010 on hieno vuosikerta St-Emilionissa, mutta liikaa tuottajia oli mukana virrassa. Heillä oli kypsyys, rikkaus, alkoholi ja uuttaminen, mutta ei viinitarhan identiteettiä. Parhaimmissa viineissä tämä lauloi ja se oli upeaa, mutta sen olisi pitänyt olla ilmeistä muissakin. ”
vikings kausi 5 jakso 16
Brook oli samaa mieltä siitä, että viineissä oli paljon 'samankaltaisuutta', jonka hän laski uuttamiseen, mutta myös happamuuden puutteesta. Hän oli yllättynyt tuoreuden, kireyden ja kilpailukyvyn puutteesta, mikä näkyi selvästi Pomerol 2010 -lehdessä. ”Haluat rehevyyttä Merlotilta, St-Emilionin hallitsevalta rypäleeltä, mutta monet olivat pehmeitä ja heikkoja ilman happamia runkoja.
Ehkä se johtuu siitä, heidän nuoruudestaan tai siitä, että suuttimeni oli turmeltunut kaikesta tanniinista ja alkoholista, mutta en saanut paljon yksilöllisyyttä. 'Spurrier huomautti, että Cabernet Franc oli avain kypsään vuosikertaan, koska se toi tuoreutta, tuoksua ja tyylikkyyttä kypsän, rikkaan Merlotin torjumiseksi.
Vertaamalla ilmoittautuneita 46 grand grand crus -klassia (GCC) ja 12 premier-grand grus crus -luokkaa (1GCC) tuomarimme löysivät todellisen parannuksen laadussa. 'Persianlahden yhteistyöneuvostot osoittivat, kuinka monimuotoisia ne kaikki ovat, sekä tyyliltään että viininvalmistuksessa. 1GCC: t olivat yhtenäisempiä ja vaikuttavampia koko alueella ”, Lawther selitti.
Brook sanoi, että hän ei välttämättä pitänyt kaikista 1GCC: stä, mutta 'saat vain hienovaraisuutta, kiillotusta ja tasapainoa, jota et löydä niin usein GCC: stä'. Maistelijat olivat yhtä mieltä siitä, että 1GCC: t, jotka eivät saaneet niin korkeita ponnisteluja, yrittivät liian kovaa. 'Heillä oli liikaa sokeria, he olivat ylikypsiä ja siksi huomattavasti alkoholipitoisia, mikä ei ole minun ajatukseni Bordeaux'sta - emme ole täällä Napa Valley'ssa!' Brook kertoi.
Lawther sanoi, että 2010-luvulla oli suuri potentiaali, ja vaikka kaikki olisivat kellarissa hyvin 10 vuoden ajan, parhaat paranisivat yli 20 vuoden ajan. 'Viinit tulevat hyllyille paljon aikaisemmin kuin aikaisemmin, ja on paine juoda niitä, mutta tämä on jäsennelty, vanhanaikainen vuosikerta.' Brook suostui, vaikka sanoi, että viinit, joissa on liian paljon uutteita, 'voivat romahtaa 10 vuoden kuluttua'.
Asiantuntijoidemme mukaan pienet tuotetut määrät ja St-Emilion-nimi tarkoittivat, että hinnat eivät olisi alhaiset, mutta että GCC-viinit 25–30 puntaa edustavat hyvää vastinetta rahalle.
Asiantuntijayhteenveto: James Lawther MW
Tämä on vuosikerta pitkälle matkalle, joten vaikka voimakkaat tanniinit ja alkoholit peittivät hedelmiä usein näinä nuorina 2010-luvuina, ajan pitäisi parantaa monia niistä.
Bordeaux'n vuoden 2010 vuosikymmenen maineen ollessa korkealla, odotukset ennen tätä maistelua olivat yhtä innokkaita. Voisivatko viinit vastata vuoden asemaan? Vastaus oli kyllä, mutta ei niin kaikuisesti kuin odotettiin.
Nämä ovat voimakkaita viinejä, joilla on vaikuttava hedelmäpitoisuus, korkea alkoholi ja luonnollisesti lihaksikkaat tanniinit. Voima varjosti hedelmää toisinaan samalla kun liiallinen uuttaminen ja ylikypsyys ilmestyi, samoin kuin liikaa uuden tammen käyttö. Mutta olen iloinen siitä, että osa viineistä laskeutuu ja näyttää ajan myötä paremmin kuin meille. Tämä on vuosikerta pitkälle matkalle.
Grands crus classés (GCC) tarjosi tavallisen eklektisen näkymän St-Emilioniin, jossa oli erilaisia tyylejä ja terroareja. Jälkimmäinen oli ehkä vähemmän todisteita lukuun ottamatta joitain kalkkikivipohjaisia (ja savipohjaisia) murskaimia, kuten La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle ja Le Prieuré, joissa terroir oli ilmeinen ja tarjosi mineraalisesti raikkautta ja tasapainoa. Tämä oli tervetullutta, kun otetaan huomioon, että kohonneet happamuudet (yksi vuoden 2010 tunnusmerkeistä ja korkean alkoholin kalvo) olivat vähemmän odotettua pienempiä.
Kaiken kaikkiaan ja riippumatta terroirista, paneeli on palkinnut selvästi viinejä, jotka osoittivat tuoreutta ja tasapainoa sekä runsaita hedelmiä, olivatpa ne sitten voimakkaita tai karkaistuneempia. Hiljaisille saavuttajille, kuten Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne ja Faurie de Souchard, on maksettu kohtuullinen korvaus (ne ovat myös eräitä parhaiten arvostettuja GCC: itä), kun taas Couvent des Jacobins ja Yon-Figeac saivat yllätyksiä. Denis Dubourdieu kuulee molempia, joten ehkä se on syy?
Pettymysten tulisi sisältää Larcis Ducasse, mutta mielestäni tämä on ajan myötä yksi niistä voimakkaista viineistä, jotka näkyvät suotuisammassa valossa. Ne, joille määrättiin ankarampia seuraamuksia, joko osoittivat vihreää tai liiallista viininvalmistusta ja uuttamista.
Kahdeksalla 12: sta erittäin suositellusta tai erinomaisesta viinistä 1GCC osoitti luokkansa. Ne, jotka jäivät väliin, tekivät niin pienellä marginaalilla. Clos Fourtetin ennätykset viittaavat siihen, että sen olisi pitänyt olla korkeampi kuin todellakin Cheval Blanc, mutta tässä tapauksessa tuomareiden pisteet olivat yksimielisiä, joten ei ole muuta selitystä kuin hillitty esitys maistelussa. Figeacin menestys on yksi uuden vuoden 2012 luokituksen silmistä, joka kieltäytyi ylentämästä 1GCCA-asemaa.
Parhaat St-Emilion 2010 -viinit paneelimakuista:
Julkaistu marraskuussa 2013 julkaistussa Decanter-lehdessä
