Makeusasteet surevat valitettavasti maustamme Alsace-viinille. Sue Style tutkii, kuinka uudet säännöt voisivat palauttaa alueen vetovoiman
Alsace on Reinin kuivalla puolella. ”Taipä Pierre-Etienne Dopff (Dopff au Moulin) halusi sanoa 1990-luvulla. Hän ei ollut yksin tässä näkemyksessä. Viinien valmistajat ja Alsace'n viinejä edistävä elin, CIVA, ovat perustaneet ja vaalineet viinien perinteisen kuvan - rikas, aromaattinen, hedelmäinen, mutta luotettavasti kuiva - ja kuluttajien ymmärtämä ja arvostama.
miksi steve burton jättää y & r: n
Mutta asiat näyttävät liukastuneen, ja väitteestä, että monet viinit ovat tulossa liian makealta omaksi edukseen, on nopeasti tulossa huuto. Jancis Robinson MW Financial Times -lehdessä, Eric Asimov The New York Times -lehdessä ja Tom Stevenson vuosittaisessa viiniraportissaan ovat valittaneet, että Alsacen dekoodaus on yhä vaikeampi ja mahdotonta kertoa etukäteen kuinka kuivaa (tai ei) viiniä tulee olemaan. . Viime kuussa järjestetyssä Alsace grand cru Riesling 2007 -paneelimaistelussa maistelijoiden tärkein - melkein ainoa - bugbear oli vaikea ennustaa viinien makeutta, jopa aseistettu yksityiskohdilla jäännössokeritasosta.
Onko kaikki tämä puhe Elsassin sokerirushista vain jotain ammattilaisille, tai onko siinä todellinen ongelma? Siellä on varmasti, sanoo CIVA: n johtaja Jean-Louis Vézien. 'Ihmiset hylkäävät meitä muista yksinkertaisimmista nimityksistä. Emme houkuttele viiniämme uusia tulokkaita, koska epäillään todennäköisiä makeusasteita. 'Marcel Orford-Williams, The Wine Societyin Elsassin asiantuntija, joka ostaa 14 eri tuottajalta, on samaa mieltä: 'Asiakkaamme vaativat, että he haluavat kuivia viinejä, ei raskaita. , liian makeat, jotka eivät toimi ruoan kanssa. '
Etienne Hugel, jonka perheyritys (yhdessä Trimbachin ja Beyerin kanssa) on ollut kuiva viinien kantaja Alsacessa, on samalla tavoin painotettu: '' Kuivan viinin alueemme imago on vaarassa. '' Tämä huoli vahvistetaan osuvasti. nimeltään Cave de Ribeauvillé osuuskunnan johtaja Philippe Dry. ”Alsace taistelee jatkuvasti syytöksestä, jonka mukaan sen lähtötason viinit ovat yksinkertaisesti liian makeita. Jopa Saksassa kuulemme sen! ”
Jäännösriski
Joten missä ongelma on? Ei Vendanges Tardives- tai Sélection de Grains Nobles -viinien kanssa, jotka ovat määritelmänsä mukaan makealuontoisia. Eikä vanhojen, vakiintuneiden talojen (Hugel, Trimbach, Beyer) kanssa, jotka ovat tehneet nimensä kuivilla viineillä. Eikä ole myöskään kysymys niiden viininviljelijöiden (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) kanssa, jotka ovat veistäneet kapeallaan johdonmukaiset, hyvin ymmärretyt ja ihaillut viinityylit, joille on tyypillistä jäännössokeri.
Ongelma on lähinnä lähtötason AC-viineissä, mutta myös joissakin grand crusissa ja lieux-ditsissä (nimetty viinitarhan sivustot), joista kaikki voivat olla hämmästyttävän makeat. Tällaiset viinit eivät ole yhteydessä heidän ilmeisimpiin markkinoihinsa - päättämätön ostaja, joka etsii tuoreita, luonteeltaan miellyttäviä, mutta ei yksinkertaisia viinejä (lainatakseni konsultti viininvalmistaja Denis Dubourdieu, joka neuvoo Cave de Ribeauvilléa (katso laatikko, kääntöpuolella) Elsassin viinin arvaamattomien makeusasteiden kohdalla suurin osa kuluttajista tyytyy sen sijaan yleisen Sauvignonin tai Chardonnayn selkeyttämiseen.
Kuinka Alsace - vuosien ajan tunnettu aromaattisten, hedelmäisten ja luotettavasti kuivien valkoviinien tuottajana - on päässyt telakkaan tuottamaan liian monta makeaa? Useita mahdollisia selityksiä on ratkaistu, ja ne vaihtelevat ilmaston lämpenemisestä (kesän keskilämpötilat tällä jo etuoikeutetulla alueella ovat nousseet viimeisten 20 vuoden aikana) alentuneisiin satoihin (laskeutui järjettömän suuresta 120 hehtolitrasta hehtaarilta 80-96 hehtolitraan / ha suorille AC-viineille ja 55-66 hl / ha grand crusille).
On jopa ehdotettu, että alueen intohimoinen viiva biodynamiikkaan voisi olla vaikuttava tekijä. Mikä tahansa näistä ehdotuksista on omiaan herättämään kulmakarvoja - loppujen lopuksi mikään niistä ei ole yksinomaan Alsace, ja useimmat ovat yhteisiä muille viinitarhoille vastaavilla leveysasteilla, joissa kohonnut sokeritaso ei näennäisesti ole ongelma.
Mittaa mittana
Joten mitä on tehtävä? Aluksi ja ilmeisimmin tarvitaan parempaa tietoa todennäköisistä makeusasteista, sanoo Jean-Louis Vézien. Vuosien varrella on tehty lukemattomia ehdotuksia, mukaan lukien nimitys kuivien viinien kattamiseksi (mikä merkitsee sitä, että kaikki muut ovat makeampi) vain makea nimitys viineille, jotka ylittävät määrätyn jäännössokeripitoisuuden (korostaen ominaisuutta, jota useimmat haluaisivat nähdä vetäytyessään) ) kuvake, joka osoittaa makeutta asteikolla 1-10 (Zind-Humbrecht käyttää asteikolla 1-5) ja jäämien yläraja
sokeria Rieslingissä.
CIVA: n viimeisin ajatus, jonka seitsemäntoista jäsenelleen ehdotti tammikuussa 2009, on antaa sokeritasoja koskevat eurooppalaiset asetukset. Tämän järjestelmän mukaan AC- ja grand cru -viinit luokitellaan yhteen neljästä luokasta: sec, demi-sec, moelleux tai doux (kuiva, keskikuiva, keskimakea tai makea), ja kullekin luokalle on määritelty sokeri- ja happopitoisuus. . Se on järjestelmä, jota suosittelee lämpimästi Dry, joka on ottanut sen menestyksekkäästi Cave de Ribeauvillé -osuuskunnassa.
Ongelmana on, että tämä nelitasoinen luokittelu olisi vain vapaaehtoista (sen pakolliseksi tekeminen edellyttäisi Ranskan hallituksen päätöstä monimutkaisesta ja pitkällisestä liiketoiminnasta). CIVA voi siten vain kehottaa, mutta ei velvoittaa jäseniään hyväksymään sen. Esimerkiksi Hugel ei pidä hengitystä. 'Tämä on Ranska', hän virnistää. 'Emme ole kuuluisia sääntöjen noudattamisesta - varsinkin kun niitä ei voida valvoa.'
Keskustelu jatkuu epäilemättä edelleen raivoissaan, ja välittömän ratkaisun riski näyttää olevan pieni. Sillä välin on yksi varma tapa kiertää ongelma: luuranko alueen maisteluista tai kutsua erikoistuneen Alsace-viinikauppiaan apuun. Työnnä sitten läpi eri viinirypäleet ja talotyypit ja päätä itse, mitkä viinit sopivat kitalaellesi, taskuusi ja valikkoon. Se on matkan rikas, viiniä löytö, ja sen lopussa sinulla on oikeus puhua viranomaisella siitä, mitkä Alsace-viinit ovat kuivat, mitkä makeat ja mitkä välillä. Mutta he eivät tee siitä meille helppoa.
Kirjoittanut Sue Style
