St-Amourista pohjoisessa Brouillyyn etelässä Beaujolais'n 10 kreattia kärsi aiemmin investointien puutteesta ja huonosta viininvalmistuksesta, puhumattakaan Nouveaun ahtaasta. Mutta asiat ovat muuttuneet, sanoo James Lawther MW
Chateau Thivinin (oikealla) Claude-Edouard Geoffray pumpaa Gamay-mehua takaisin ihojen päälle
Pikalinkit:
- Tunne Beaujolais crus
- James Lawtherin vuoden 2013 parhaat Beaujolais-punaiset
Beaujolais'ssa tapahtuu ravistelu, jota viinin ystävien tulisi ottaa huomioon. Erityisesti Beaujolais-ristikko osoittaa, että Gamay-rypäleissä on enemmän kuin vain Nouveau. Joukko onnistuneita vuosikertoja, mukaan lukien poikkeuksellinen vuosi 2009, ovat osa syytä, mutta vanhat viiniköynnökset, ainutlaatuinen terroir ja kasvava ahkera ja päättäväinen tuottajajoukko ovat myös elintärkeitä tekijöitä.
Yritys vakuuttaa kuluttajat siitä, että Beaujolais voi olla vakava, ei ole helppo tehtävä. Beaujolais Nouveau on pitänyt makua ja viestintää niin kurissaan 1970-luvulta lähtien, että on vaikea uskoa, että alue tuottaa muuta kuin tämän kevyen, hedelmäisen ja melko standardoidun libationin. Itse asiassa 1980-luvun lopun menestyksen huipulla Nouveaun osuus alueen tuotannosta oli yli puolet. Tämä on nyt kuristettu takaisin noin kolmanteen (30 miljoonaa pulloa vuonna 2013), mutta se vaikuttaa edelleen käsitykseen.
Joten miksi innostua siitä, mitä alueella tapahtuu? No, mittakaavassa ja lähinnä kysynnän laskun vuoksi viinitarhan kokonaispinta-ala on vähentynyt 16 571 hehtaariin (2013) 1980-luvun lopun korkeimmasta 23 000 hehtaarista. Näin ollen tuotantoa on hillitty pyrkimyksenä lieventää kriisiä. Kiinnostavinta on kuitenkin se, mitä tapahtuu 6 191ha: ssa, jotka muodostavat 10 Beaujolais-ristin.
Ne sijaitsevat alueen pohjoisosassa, aivan Mâconnais'n eteläpuolella, silmiinpistävän mäkisessä maastossa, joka koostuu pääasiassa graniitti- ja kaistaleista. Moulin-à-Ventillä, Fleurieella, St-Amourilla ja muilla on kaikilla yksilöllinen identiteetti, mutta niiden yhteinen tekijä on, että ne edustavat Beaujolais'n laatupäätä. Tätä on aiemmin piilottanut Nouveaun vaikutus, investointien puute ja, jos totuus kerrotaan, riittävä kunnollinen viininvalmistus. Mutta asiat muuttuvat.
Poliittisella ja hallinnollisella tasolla ristikko on juuri lopettanut (joulukuussa 2014) elimen, joka edistää ja hallinnoi kaikkia alueen nimityksiä. Oman lippunsa, ODG: n, alla ja Fleurien henkisen presidentin Audrey Chartonin johdolla he ottavat kohtalonsa omiin käsiinsä. 'Haluamme olla vahvempi läsnäolo, jotta voimme nostaa viinin tasoa koko alueella', hän sanoo. Paikallisesti tämä nähdään seismiseksi päätökseksi ja sillä voi olla muita seurauksia.
Persoonallisuus ja terroir
hart of dixie kausi 4 jakso 7
Lasissa on kuitenkin erilainen kiinnostus kuluttajia kohtaan. Mitä saat siitä, mikä on normaalin Beaujolais'n ulkopuolella? No, parhaimmillaan nämä ovat todellisen persoonallisuuden ja luonteen mukaisia viinejä, jotka puhuvat maaperästä ja ilmastosta. Rypäle voi olla Gamay, mutta crus löytää jonkin verran resonanssia pohjoisessa sijaitsevien burgundilaisten naapureidensa ja pohjois-Rhônesta peräisin olevien viinien kanssa noin 70 km etelään. Puolimannermainen ilmasto ja huono, graniittipohjainen maaperä (eteläisen Beaujolais'n rikkaat ja tuottavat kevyempiä viinejä) tarjoavat raikkauden ja rakenteen, happamuuden ja taipuisat tanniinit, jotka lisäävät lineaarista tarkkuutta ja kiinteyttä, joista nautitaan ihanteellisesti ruoan kanssa. Alkoholipitoisuudet ovat kohtuulliset 12,5-13%.
Aromaattisesti löytyy mineraalisuutta paremman sanan puuttuessa, ja siellä on usein ripaus pippuria ja maustetta, joka liittyy Pohjois-Rhôneen. Hedelmien ilme voi olla punainen tai tumma vintage-tyylistä riippuen, murska etelä- ja itäpuolella rinteellä altistuu kypsymiselle aikaisemmin kuin viinitarhat alueen eteläpäässä. Lyhyesti sanottuna crusilla on herkullinen hedelmähaju, mutta myös ikääntyvä rakenne, jotkut muistuttavat kypsää Pinot Noiria muutaman vuoden pullossa.
10 cruksen joukosta löytyvät yksittäiset vivahteet riippuvat korkeudesta, altistumisesta ja maaperästä. Vuodesta 2009 lähtien on ollut käynnissä maaperän yksityiskohtainen tutkimus, jonka tulokset ovat nyt julkisia. Hämmästyttävä on monimuotoisuus jopa lyhyellä etäisyydellä, mutta pohjimmiltaan pääasialliset maaperätyypit ovat graniitti, sinikiven liuskekivi ja dioriittiseos, muinaiset tulva- ja kalkkikivet. Jokainen risteily löytää persoonallisuutensa näiden elementtien yhdistelmän kautta, viljelijöillä on nyt selkeämpi käsitys siitä, mitä kukin paketti sisältää.
Virallinen istutus tiheys on crus on 6000 viiniköynnöstä / hehtaari, mutta todellisuudessa huippuviljelijät työskentelevät usein 10000 - 12 000 viiniköynnöksen kanssa / hehtaari, karsimalla perinteisellä, satoa hillitsevällä gobelet-tavalla. Toinen yllätys on viiniköynnösten ikä. Olin hämmästynyt saadessani oppia monien viinitarhojen iän - esimerkiksi Morgonin Domaine Louis-Claude Desvignes -paketit vaihtelevat 60: sta 100 vuoteen, kun taas Thibault Liger-Belair lainasi 50--140 vuotta samannimisessä Moomañassa Vent. Käsinkorjuu on selvästi tosiasiallista, vaikka koneet ovatkin nyt sallittuja.
masterchef kauden 6 voittajan kiista
Viininvalmistajan vaikutus
Viininvalmistuksen osalta jotkut seikat tarvitsevat selvennystä. Nykyään Beaujolais'n kiistanalaisin tekniikka ei ole hiilihapon maserointi, jossa ehjät rypäletertut käyvät solunsisäisesti noin viikon ajan suljetussa hiilidioksidisäiliössä. Sen sijaan kiistanalainen prosessi on lämpökovinointi, jossa rypäleen puristemehu kuumennetaan 60 ° C: seen 12 tunniksi, ennen kuin se jäähdytetään nopeasti noin neljän päivän ajan. Tämä uuttaa aromia ja väriä, mutta johtaa homogenisoitumiseen ja viineihin, jotka ovat aromaattisia, mutta tylsiä ja lyhyitä kitalaessa.
Suurin osa Beaujolais-ristikon viljelijöistä kauhistuu tähän tekniikkaan vedoten sen sijaan yhteen kahdesta muusta menetelmästä. Suurin osa harjoittaa puolihiilihapon maserointia, jolloin kokonaiset niput laitetaan säiliöön ja sekä normaalin että solunsisäisen käymisen annetaan tapahtua. Aromin ja värin uuttaminen saadaan pumppaamalla mehu takaisin leikattujen nahkojen yli, lävistämällä nahat alas tai raastamalla mehu pois ja palauttamalla se säiliöön prosessissa, joka kestää jopa 15 päivää. Viinit kypsytetään sitten neutraalissa säiliössä tai vanhoissa tynnyreissä noin vuoden ajan.
Toinen viininvalmistusprosessi, jota kutsutaan paikallisesti Burgundin menetelmäksi, on yksinkertaisesti klassinen menetelmä fermentoitujen ja murskattujen viinirypäleiden käymiseksi. Molemmat tekniikat tekevät rypäleen puristemehun rakenteen ja aineen saamiseksi ja vievät viinin aromaattisen hedelmäpurkauksen ulkopuolelle.
Toinen implisiittinen vaikutus on vintage. Ilmastolla on vielä viimeinen sana viinin kypsyydessä ja tyylissä, ja viime aikoina kuluttajien valinnanmahdollisuudet ovat vähentyneet myöhemmiksi ja aikaisemmiksi vuosiksi. Viimeisimmät Beaujolais-vuosikymmenet, kuten 2009, 2011 ja 2014, olivat kaikki aikaisemmin kypsyneitä - vuosi 2009 oli epätyypillisesti rikas ja runsas, vuosi 2011 keskittynyt ja monimutkainen ja vuosi 2014 oli täyteläinen ja ruokaystävällinen. Nämä ovat nykyaikaisia vuosikertoja. Jos haluat mieluummin jotain klassisemmalla linjalla, kokeile myöhemmin kypsyviä 2010 ja 2013, jotka ovat hienoja, tuoreita ja jäsenneltyjä. Varo vuotta 2012, johon sade vaarantoi.
Investoinnit ja muutos
klassiset ruoka- ja viiniparit
Mainitsin aluksi, että investointeja ei ollut ollut ja viininvalmistusta voitiin parantaa, mutta myös tässä on tapahtunut muutosta. Kohtuullisella tasolla verkkotunnukset, kuten Daniel Bouland ja Louis-Claude Desvignes Morgonissa, ovat viime vuosina hankkineet pneumaattiset puristimet, mikä on selvästi auttanut parantamaan niiden viinien tekstuurista laatua. Uudet nimet ja nuorempi sukupolvi ovat tulleet kehykseen myös sellaisten hahmojen kanssa kuin Jean-Marc Burgaud Morgonissa ja Claude-Edouard Geoffray Château Thivinissä, jotka osoittavat teknistä kykyä.
Suuremmassa mittakaavassa on tapahtunut myös omistajanvaihto, erityisesti Burgundy investoi voimakkaasti ristiin. Thibault Liger-Belair Nuits-St-Georgesista osti ensimmäiset viiniköynnöksensä vuonna 2008, ja sillä on nyt 11 ha. 'Ihmiset ajattelivat minua silloin olevan vihainen, mutta maan arvot ovat sittemmin kasvaneet 20% kysynnän vuoksi', hän sanoo. Muita krusissa esiintyviä burgundilaisia viljelijöitä ovat Frédéric Lafarge Volnaysta ja Louis Boillot Chambolle-Musignysta.
Myöskään vakavat négociants eivät ole poissa. Jadot osti Château des Jacquesin vuonna 1996, mutta viime aikoina Bouchard Père et Filsin Henriot-perhe osti Villa Ponciagon (2008), Albert Bichot osti Domaine de Rochegrèsin (2014) ja Joseph Drouhin on juuri siirtänyt Hospices de Bellevillen johtamisen, joka omistaa viinitarhoja Brouilly, Fleurie ja Morgon.
Myös muut sijoittajat Burgundin ulkopuolelta ovat hankkineet omistuksia, joten asiat selvästi humisevat. Fleurie, Morgon ja Moulin-à-Vent johtavat latausta, joten pidä silmällä näitä ristikkäisiä. Muista ennen kaikkea, että jos haluat aitoutta, terroiria ja luonnetta, Beaujolais-crus voi todella tuottaa. Se on liitu ja juusto verrattuna Nouveauun.
James Lawther MW on Decanterin avustava toimittaja, kirjailija, luennoitsija ja opas.
Kirjoittanut James Lawther MW
Seuraava sivu
