Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset on Australian tunnetuin Riesling-tuottaja. Andrew Jefford tapaa miehen, jonka painopiste on yhtä voimakas kuin hänen viininsä
Kuten koirilla, niin viineillä. Ensimmäiset, tunnetusti, muistuttavat omistajiaan, ja kumppanin on oltava mukava. Sillä välin viinit valmistetaan paitsi lajikkeesta ja terroirista, myös psyykestä. Villiä, ylellistä ja hallitsematonta viiniä on olemassa.
Älä kuitenkaan odota, että viinissä, jonka etiketissä on Grosset-nimi, asento, huuto tai leima. Se on kohdennettu, tarkka ja turmeltumaton. Sen keskustelu kanssasi on hiljainen, mutta intensiivinen. Se ei haalistu nopeasti, mutta kestää.
Tarpeetonta sanoa, että se on (kiitos paljon ajatuksia, teknistä analyysiä ja kierrekorkkia) melkein mitä valmistaja tarkoitti. Jeffrey Grossetin mielestä epäilen, että sanaa 'yllätys' käytetään harvoin adjektiivissa 'tervetuloa'.
Olen nähnyt valokuvia Grossetista hiuksilla, mutta en vuosikymmenen tai kauemmin. Pilviä kaapiva kallo tekee sen yhdistettynä monimutkaisten, moniulotteisten lauseiden lempeään toimittamiseen: nuolet viittaavat viininvalmistusyritykseen.
Hän on tehnyt nimensä käyttämällä Rieslingiä, joka on rypälelajikkeiden aivoisimpia. Puhu kuitenkin hänen kanssaan, ja uusi Grosset tulee esiin. Hän väittää lukeneensa vain yhdeksän kirjaa. Hän myöntää, ettei ole itsevarma. Hän sanoo menettävänsä asioita koko ajan. Hänen keskustelunsa on täynnä pieniä vitsejä, ja langat sotkeutuvat nopeasti, mistä hän on erittäin anteeksipyytävä. En kutsuisi häntä älylliseksi niin harkituksi. Ja sitoutunut.
Aloitetaan kuitenkin alusta alkaen mies, nimeltään Ray Molloy, vanha maitovarasto ja 'viimeinen keino'. Ray oli Adelaide-ystävä (University of Management Schoolin johtaja), jolla oli viikonlopputalo Clareen, Puolan Hill-joen alueelle, jonne hän oli istuttanut hieman Rieslingiä.
on gluteeniton kuohuviini
Grosset oli jo kiinnostunut Claresta: hän piti Rieslingiensä 'klassisuudesta' ja Cabernets- ja Cabernet-sekoitusten 'vahvuudesta ja rakenteesta'. Vanhasta maitotilasta ei maksettu liikaa viinitilaksi, ja viimeisen keinon lainanantaja (ja Grossetin vanhemmat) auttoivat maksamaan. Grosset valitsi Watervale-hedelmät Mick Knappsteinin neuvosta ('hän sanoi, että se oli Claren luotettavin osa'), mutta hän teki myös Ray's Rieslingin. 'Kun maistimme sitä penkillä, se näytti aivan erilaiselta kuin Watervale.
He eivät näyttäneet lainkaan symbioottisilta. Joten päätin pullottaa ne erikseen. Luulin, että Watervale oli klassikko ja se olisi helppo ymmärtää, kun taas Puolan kukkula saattaa olla kamppailu. ”Väärä ennuste hyvä päätös. Kaksi Grosset Rieslingiä (Polish Hill ja Springvale) ovat nyt tärkeimpiä esimerkkejä osa-alueellisesta erilaistumisesta Australiassa. Ei vain sitä, mutta niiden keskittyminen, puhtaus ja johdonmukaisuus ovat tehneet Grossetin nimen synonyymiksi Australian Rieslingille.
Joten miten Australian kuivan Riesling-liekin vartija näkee äskettäisen paluun kuivista versioista? 'Se ei koske minua lainkaan. Rakastan Rieslingin tuottamien viinityylien monimuotoisuutta. Luut kuivina jälkiruokana: mitä muuta lajiketta se tekee? ”
Hän huomauttaa myös, että Riesling on nyt nopeimmin kasvava viiniluokka Yhdysvalloissa, ja kuivakuivuus on suurelta osin osa sitä. 'Tärkeää on, että makeusaste ilmoitetaan ostajalle selvästi.'
Ihmettelen, turhautuuko hän siihen, että kaikki ajattelevat hänen olevan jalkojen Rieslingiä huolimatta siitä, että hän on Piccadilly Chardonnayn (Adelaide Hills), Pinot Noirin (sama), Semillon / Sauvignon Blancin (Clare) tuottaja. ) ja Bordeaux-sekoitus Gaia, joka on kasvatettu Claren korkeimmalla ja yksinäisimmällä viinitarhalla. 'On parempi olla tiedossa jostakin kuin ei mistään.
Jos mainitset suuren Cabernet-tuottajan Australiasta, saatat sanoa Cullen. Ja Riesling, ehkä Grosset. Se on ihanaa. Olisi hieman itsekästä ajatella, että saatat monopolisoida muutaman näistä luokista. ”Mielestäni Gaia on kuitenkin paljolti Riesling-valmistajan Cabernet: äärimmäisen ja haastavan lineaarisuuden viini, josta nautin nauttia.
Pinot, Chardonnay ja Semillon-Sauvignon sekoitus sitä vastoin toimivat tehokkaammin Grossetin puhtauden, tarkkuuden ja reunan estetiikassa. Hienoksi piilotetut Rieslingit ovat hyvin arvostettuja, samoin kuin hieman sulavampi 'mesh' -versio, jonka hän tekee Robert Hill Smithin ja Louisa Rose'n kanssa Yalumbassa (sekoitetuista Clare- ja Eden-hedelmistä).
Grossetin sitoutuminen on ilmaantunut toistuvasti hänen uransa aikana, ja se on yksi syy siihen, miksi hän käy niin paljon kunnioitusta ikätovereidensa keskuudessa. Hän taisteli Rieslingin kulmasta aikana, jolloin Australian suuret tuottajat halusivat tarpeeksi naurettavasti sulkea sen Australian etikettiehtojen ohjelmasta, jotta se voisi toimia porttiteau-terminä helppokäyttöisille Sultanasta ja PX: stä valmistetuille valkoisille ja hänestä tuli sitten laulu evankelistaja, ja taisteluarvot todistavat sen.
Tällä hetkellä häntä harrastaa paljon '' menetetty vuosikymmen '', jonka aikana Australia ajautui tuottavuuteen, joka nyt syövyttää kansainvälistä imagoaan ('' Tunnen sen hyvin voimakkaasti, joten jos on mahdollisuus mainita se, aion '') .
vikings kauden 3 jakson 4 yhteenveto
Suuryritysten luopuminen Claresta surettaa myös häntä: 'Se tarkoittaa, että nämä yritykset eivät arvosta Clarea yhtä paljon kuin muut alueet. He eivät tule olemaan osa yhteisöä, he eivät ole paikalla saadakseen palautetta. Luulen vain, että heidän on oltava siellä voidakseen hyödyntää paikan kaikki mahdollisuudet. '
Kaksi yhdeksästä kirjailijasta, joiden hän myöntää lukeneensa, ovat tutkijat James Lovelock ja Tim Flannery, ja ympäristökysymykset ovat toinen kampanjoiva taistelukenttä, joka liittyy läheisesti Grossetin omiin näkemyksiin terroirin merkityksestä ja näiden ideoiden yhtäläisyydestä alkuperäiskulttuurin kanssa.
Flannery esittää sen vahvimmin. Alkuperäisille, maa olet sinä. Eroa ei ole. Joten jos vahingoitat maata, vahingoitat itseäsi. Hän sanoo, että se, mitä teemme, on eräänlainen itsensä silpominen. 'Kun hän on huomannut, että hän ei ole lainkaan antelias henkilö, hän päätti perustaa Grosset Gaia -rahaston. Investoimalla yrityksiin, joilla on korkea kestävyys, tämä maksaa varoja köyhien lasten terveyden ja koulutuksen edistämiseen.
Ulkopuolisille tietysti yksi mielenkiintoisimmista näkökohdista Grossetissa on hänen suhde Stephanie Tooleen ja se, että [naapurissa sijaitsevassa viinitilassa] Mount Horrocksissa hän ei ole vain erillinen yritys, vaan näennäisesti kilpailija. 'Hän on kiivaasti itsenäinen', hän sanoo, vaikka itse asiassa alkuperäinen suunnitelma, kun Toole odotti heidän ensimmäistä lastaan, oli, että hän auttaisi Grossetia.
Sitten Mount Horrocks tuli markkinoille ja vaikka hän oli raskaana eikä hänellä ollut viininvalmistuskoulutusta, hän ajatteli, että hänellä on mennä ('Tyypillinen hänelle, ottaa kaikki nämä asiat kerralla'). Nähtyään molemmat toiminnassa yhdessä, suhde näyttää onnellisemmalta ja tehokkaammalta kuin monille, jotka pyrkivät avoimesti työskentelemään tiimissä, ja Toole on kerännyt paljon omia tunnustuksia.
Kaiken kaikkiaan sen on oltava vaikeaa hänelle kuivalla Riesling-rintamalla. 'Joo, se on totta. He kertovat aina asiakkaille Mount Horrocksin kellarin ovella, että heidän Rieslingit eivät ole kuin Grosset Rieslings. He ovat parempia. ”Heidän yhteinen huumorintaju tarjoaa liimaa suhteeseen, samoin kuin se, että heillä on täydentäviä henkilökohtaisia ominaisuuksia: Grossetin mukaan Toole ei koskaan menetä mitään ja on luontaisesti antelias.
Ja pari on vihdoin yhdistänyt henkilökohtaiset viinikellarinsa - joista yli puolet ei-australialaisista (italialaiset punaiset ovat suosikki, samoin kuin vähemmän yllättävää, Rieslingit Saksasta ja Itävallasta, pieni Bordeaux ja paljon Burgundia). Kumpikin niistä olisi voimavara mille tahansa alueelle. Clarella on onnekas molemmat.
Kirjoittanut Andrew Jefford
