Paikallisten viljelijöiden omistamat Chardonnay-viiniköynnökset Ardechessa sopivat Louis Latourille. Luotto: Andrew Jefford
Tämä voi olla älykkäin viinitarhanhankinta, jonka olen koskaan tavannut, ja se johti yhden Ranskan kestävimmin menestyneiden Vin de Pays (nyt IGP) -viinien luomiseen.
En ole koskaan tavannut siitä vastuussa olevaa miestä, Denis Fetzmannia, ja vuonna 2013 hän jäi eläkkeelle pitkäaikaisesta virastaan, joka vastasi Louis Latour . Kävin kuitenkin äskettäin sen syntymäpaikassa ja huomasin, että siellä on uusi luku, josta myöhemmin.
htgawm kausi 5 jakso 9
Tarina alkoi 1970-luvulla kuudes Louis Latour, turhautunut Viininpunainen Epäyhtenäisyyttä, pyysi Fetzmannia yrittämään löytää Mâconin kaltaisen Chardonnay jossain Etelä-Ranskassa. Nuoren miehen on täytynyt olla houkuttelevaa suunnata suoraan Héraultin ja Aude'n avoimille, edulliseen hintaan hinnoiteltuihin preerioihin. Fetzmann kuitenkin päätti mennä ... ei liian pitkälle. Aivan Alba-la-Romaineen, Rhônen toisella puolella Montélimarista eteläisessä Ardèchessa, vaikka viinitarhat olivat vielä tuolloin täynnä hybridit, ja harvoilla viljelijöillä oli kunnollinen Chardonnay myytävänä. Mitä hän nuuski siellä?
Tämä on saman departementin eteläpää, josta löydät St Josephin, Cornasin ja St Pérayn. Se on karstimaa, rotkoihin viilletty, valkoinen kalkkikivellä, asetettu hyvälle taaksepäin Rhône-alueelta, itse leveydeltään lämmin, korkeudeltaan tuore. Mikä tärkeintä, Fetzmann löysi luotettavan kumppanin tälle kunnianhimoiselle hankkeelle paikallisessa Vignerons Ardéchois -yhteistyöryhmässä (UVICA).
Tulos toimi loistavasti, vaikka Latourin muilla négocianteilla oli syvä epäily Burgundin etiketin yhdistämisestä eteläisen ranskalaisen Chardonnayn kanssa (minkä vuoksi Latourin mielestä hänen oli luotava erityinen pullo tälle viinille). On olemassa kaksi versiota, jotka ovat ytimekkäästi kontrastisia: Ardèche Chardonnay, melkein täydellinen peruslajike ja Grand Ardèche, tynnyrillä fermentoitu pakettivalikoima, jossa käytetään noin 25 prosenttia uutta puuta. Olen ollut pitkään fani molemmista viineistä, erityisesti jälkimmäisistä viineistä (jotka voivat ommella tuhoja vakavan valkoisen viininpunaisen sokean maistelun aikana), ja se pysyy hyvässä muodossa - katso tämän blogin lopussa olevat makutiedot.
Salaisuudet? Se on korjattu koneella - mutta pieniin laatikoihin käyttämällä erityisesti mukautettuja koneita, jotta hedelmien käsittely olisi vähemmän julmaa. Latour Ardèchen teknisen johtajan Alain Berthonin mukaan painovoimaa painetaan ilman purkautumista, 'vähän enemmän rasvaa ja rikkautta varten'. Paljon villihiivaa on lämpimämpi kuin viileämpi käyminen, täydellinen malolaktinen käyminen ja jopa 10 kuukautta ilman raastamista. Alun perin tavoite oli 13,5%, mutta nyt Latour etsii 13% ja jotain hieman hermostuneempaa. (Vain vähän, mutta ei enempää: TA pysyy viinihappona alle 5 g / l, jonka pH on 3,5 - kaikki hyvin juotavaa). Mutta todellinen salaisuus on tietysti se, että Ardèchen tämä osa voi kasvaa todella vaikuttavaksi Chardonnayksi, kuten havaitsija Fetzmann laski. Louis Latour myy vuosittain noin kaksi miljoonaa pulloa Ardèche Chardonnay -viiniä.
Se ei kuitenkaan ole kaikki. Samalla vierailun Latourissa minulla oli mahdollisuus nähdä, mitä muuta Vignerons Ardéchois ja heidän riippumattomat IGP-kollegansa tekivät.
'Vaatimattomilla lajikkeilla' ympäröivät ihmiset tietävät IGP Ardèchen paikan mennä etsimään punaisia, jotka on valmistettu Chatusista, muinaisesta alkuperäiskansojen viiniköynnöksestä täällä (erityisesti mainitsi paikallisesti asunut Ranskan agronomian isä Olivier de Serres). Tämä Ardèchen osa ei vaikuta minusta punaviininä (monet ovat ruohoisia, nurmikasveisia ja katkera-reunaisia), mutta Chatus on luultavasti mielenkiintoisin - vaikka kevyt, sillä voi olla aromaattinen monimutkaisuus ja maun vakavuus vaikeasti Löydä täältä Merlot, Syrah tai jopa Gamay. Olen varma, että näemme paremmin tulevaisuudessa.
Vignerons Ardéchoisilla on ollut suuri menestys ruusuviinien kanssa, heidän omaksi yllätyksekseen (ja minunkin): se on tämän jättiläisen osuuskuntaryhmän (joka tuotti 57 miljoonaa pulloa vuonna 2014) myydyin luokka. Mutta hei, kaikki haluavat juoda roséa nykyään, ja nämä Provence-aluetta syvemmät versiot valmistetaan pätevästi ja hinnoitellaan houkuttelevasti.
Kuitenkin kun aloin maistella Viogniereja, merkit alkoivat lentää. Vignerons Ardéchoisilla on nimeltään Terre d’Eglantier, ja vuoden 2014 versio on taitava, siro, ahdistava ja enemmän: vaikea saavutus tällä joskus kömpelöllä rypäleellä. On myös erinomaisia versioita useilta muilta tuottajilta, etenkin hämmästyttävän hyvältä 2014 Trias Cevenol Viognier Lablachère-osuuskunnalta (jasmiini- ja sitrushedelmien kukkien aromit, joissa on suolaliuosta), 2013 Cuvée Viognier Domaine du Grangeonilta (valmis, kuvioitu) ja tyylikäs) ja vaikuttavan tiheä ja mehevä 2013 Que Sa Quo Benoît Salelilta ja Elise Renaudilta. Toisin kuin ikäisensä, tätä lopullista viiniä kasvatetaan hieman pohjoisemmaksi graniitilla (ei kalkkikivellä), ja vaarnakoulutettu Benoît Salel työskenteli aiemmin Pierre Gaillardin kanssa.
Myös Louis Latour tuottaa oman Ardèche Viognier -tuotteensa (2014 on toinen häränsilmälajike) sekä version Duo, jossa Viognier fermentoidaan yhdessä Chardonnayn kanssa (vuosi 2014 on miellyttävä viini, vaikka en näe järkeä tämä sekoitus, kun lajikeviinit itse ovat niin gastronomisesti sopivia).
Ardeche IGP: n puheenjohtaja Pierre Champetier. Luotto: Andrew Jefford
Täällä on myös joitain lupaavia myöhään sadonkorjuuneita Viogniereja, mukaan lukien kukka- ja aprikoosi 2014 Cuvée Mathilde Domaine Vigieristä, aperitiivityylisellä makeudella: ihme alle 10 eurolla. Chardonnay esiintyy eteläisessä Ardèchessa - mutta Viognier voi lopulta osoittautua yhä onnistuneemmaksi (paikallinen Viognier-rypäleen hinta on merkittävästi ohittanut Chardonnayn), ei voi olla kauan ennen kuin on tehty vakavia Pohjois-Rhône Viognier -investointeja. Jos tällainen Viognier olisi tulossa haluavilta Uuden maailman paikoilta, se voittaisi mitalit armeijalla. Miksei myös Viognier ja Chardonnay valittaa täällä?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
on chelsea, joka jättää nuoret ja levottomat
Tuoreet, mykistetyt mutta hienovaraiset aromit, tyylikkäillä, valmiilla makuilla, täydellisesti painotetut suussa ja jättävät sen raikkaaksi ja puhtaaksi: vertailukohde lajikkeelle, jolla on todellinen luokka. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Vapaat, pehmeät, varkaat tuoksut, joilla on keskittynyt, kestävä maku, tasapainoinen tasapaino ja tyydyttävä syvyys, pituus ja rakenne. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Ylimääräinen vuosi pullossa on kypsynyt ja kiusannut runsaita sitruunahedelmiä. Sen maku on sitä vastoin hieman hermostuneempi ja kireämpi kuin tavallisesti säilyttäen samalla sarjan kaikki vertailuarvot. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Tuoksuvalla sitruunalla on jauhemaista täydellisyyttä, kun taas kitalaki näyttää saavuttavan myös jonkinlaisen apogeen: puhdas, pitkä, tiivis ja tyylikäs. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Tämä on yksi niille, jotka ovat nostalgisia klassisesta Meursaultista tai jotka pitävät vanhentuneesta Blanc de Blancs -samppanjasta: täyteläinen, hehkuva, täynnä makeaa briohea ja pähkinöitä ja pidetään paikallaan sitruunankuoren kierteellä. Resonanssi ja pitkä: huipussaan. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Voi täällä alkaa flirttailla fudge täyteläinen, pähkinäinen ja avoin, mutta luultavasti parhaimmillaan pari vuotta sitten. 88
Lisää Jefford-sarakkeita :
Eläinkunta 2. kausi 11
Punsetin viinitarhat San Cristoforossa, Barbarescossa. Luotto: Andrew Jefford. Luotto: Andrew Jefford
Jefford maanantaina: Peiton salaisuudet
Luotto: Andrew Jefford
Jefford maanantaina: matalien kalastus
Luotto: Andrew Jefford
Jefford maanantaina: Aikatesti
Bushvine Grenache, Roussillon Luotto: Andrew Jefford
