Rías Baixas kasvaa...

Espanjalaisen Rías Baixasin Albariño oli aikoinaan viini juotavaksi nuorena, mutta nyt se kestää vuosikymmenen. Mikä muuttui, kysyy Margaret Rand?

Voidaan ajatella, että on jotain hieman perverssiä hylkäämällä koko joukko rypälelajikkeita keskittymään vain yhteen - ja keskittymällä sitten tapoihin antaa kyseiselle rypäleelle erilaisia ​​makuja. Mutta se on markkinoita sinulle. jos Albariño myy, viljelijät kasvavat Albariño, ja Loureiron, Treixaduran, Caíño Blancon ja muiden - puhumattakaan vielä epäselvemmistä punaisista lajikkeista - on istuttava takaosassa eikä valitettava. Albariño on onnekas voittaessaan: Rías Baixas -kasvattajat saattavat itselleen jättää mieluummin hybridien kasvattamisen.

Hybridit ovat itse asiassa todennäköisesti parhaiten sopeutuneita paikallisiin sääolosuhteisiin. läheisessä santiago de Compostelassa he sanovat, että se on joko satanut, on satamassa tai sataa. 'Vuonna 1896 hometta tappoi 99% viiniköynnöksistä täällä', kertoo Zaraten omistaja Eulogio Pomares Zarate. ”Viinitarha nousi 25 000 hehtaarilta 250 hehtaarille. Aloitimme kuparisulfaatin käytön hometta vastaan ​​vasta 1920-luvulla. Phylloxera ei voinut selviytyä happamilla, hiekkaisilla maillamme, mutta hometta oli 25 vuotta. '' Hybridi on sitkempi homeessa, hän sanoo, että vuosittain kasvatetaan noin 3-4 miljoonaa litraa hybridipunaista, mutta se ei ole ' ei pulloteta.

sininen veri kaninreiästä

Mitä pullotetaan, on Albariño. Espanja on vihainen Albariñolle. Ja Espanja on oikeassa: se maistuu suolalta ja kypsiltä sitrushedelmiltä ripaus aprikoosia. se on aromaattinen ja kivennäisaine, rakenteeltaan ja kermainen, pitkä ja pitkäikäinen. Parhaat viinit voivat elää - ja parantaa - 10 vuoden ajan ja maistua tiiviiltä, ​​mineraalisilta ja hunajaisilta sen lopussa. se on kuin aikuinen Viognier, jolla on happamuus ja ilman röyhkeyttä. Kaksikymmentä vuotta sitten sitä pidettiin viininä juoda nuorena, ja liikaa miettimättä se on nyt hyvin eri tasolla. Mitä tapahtui?

Kostea maisema

Rías Baixas on aivan Atlantilla, piilossa Portugalin osassa, joka tekee Vinho Verdestä, missä Albariñosta tulee Alvarinho. Maa näyttää täsmälleen samalta rajan molemmilta puolilta: se on graniittimaisema, kaikki mänty ja nummi, aamu- ja sinihortensiat sekä eukalyptuslehdet, jotka haalistuvat kummitusharmaaksi usein sateiden verhojen takana. Sade on äkillinen ja paikallinen, ja se häviää heti kun se alkaa. pienviljelijät kasvattavat viiniköynnöksensä korkeilla pergoleilla kaalien päällä, aivan kuten Portugalissa: pergolat tuottavat valtavia satoja, mutta heillä on tarkoitus pitää viinirypäleet kaukana kosteasta maasta.

Suuria satoja pidettiin aikoinaan hyvänä, kun viini oli kevyttä ja varhaisjuomista varten. Nyt langanharjoittelu on vaihtoehto, mutta johdot eivät todellakaan aja pergoleja ulos. Saat yhden gramman litraa vähemmän happamuutta langoilla, Terras gaudan tekninen johtaja Emilio Rodriguez ja puoli prosenttia enemmän alkoholia, koska rypäleet saavat enemmän aurinkoa ja enemmän ilmanvaihtoa: 'Se on alhaisempi sato, mutta parempi laatu.' Mutta hän sanoo myös, että aromi- ja makuerojen löytäminen näiden kahden koulutusmenetelmän välillä on vaikeampi. 'Tärkeintä on, että monimutkaisessa vuosikymmenessä, jonka kypsyminen on heikkoa, saat parempia tuloksia langoilla koulutetuilla viiniköynnöksillä', hän sanoo.

Tämä illanviettoinen vaihtelu epävakaassa ilmastossa, nostamalla pahimmat vuodet parempien tasolle, on yksi viininviljelyn paremmista saavutuksista täällä. Ilmastonmuutos on myös auttanut: kaikki viljelijät ovat erittäin tyytyväisiä ilmastonmuutokseen. '25 vuotta sitten', sanoo Pazo San Mauron viininvalmistaja Christina Mantilla, 'saimme viinejä, joissa oli 10% alkoholia ja 12 g happamuutta. Nyt saamme 12% alkoholia ja 9-10 g happamuutta. Rakastamme ilmastonmuutosta. Mutta se on myös parempi viininviljely ja viininvalmistus ja suurempi viiniköynnöksen ikä. ”” Sade satoi koko kesän ”, on samaa mieltä viininvalmistaja Javier Peláez Marqués de Vizhojasta. ”Ennen oli lähes mahdotonta saada rypäleitä kypsiksi, ne olivat niin happamia. Nyt meidän on valittava aikaisemmin. Kuivuus oli ennen tuntematon, mutta nyt se voi tapahtua. ”

Alueelliset erot

Rías Baixas DO perustettiin vuonna 1988. Se on jaettu viiteen alueeseen: Salnesin laakso, joka on käytännössä kokonaan Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla ja Condado do Tea, josta saattaa löytyä pieniä prosenttiosuuksia Treixadurasta, Loureirosta, Caíño Blancosta. ja muut sekoituksessa. Mutta kaikkialla, jos etiketissä lukee Albariño, sen on oltava 100% Albariño. Joten haluat luonnollisesti tehdä Albariñosta erilainen kuin kaikkien muiden.

Walking Dead kauden 6 finaali

Alueilla on eroja. Condado do Tea on lämpimin ja kuivin alue, ja se antaa hieman kypsempiä rypäleitä, joissa on vähän vähemmän omenahappoa. Rosalin keskilämpötila on vuoden aikana 15oC, kun taas Salnesin laaksossa 14,2oC. Sademäärä on melkein sama kaikissa, 1 600–1 800 mm vuodessa. Jotkut viinitarhat ovat enemmän sisämaassa kuin toiset, mutta todelliset erot ovat leveysasteilla: Salnesin laakso on pohjoinen raja kypsymiselle. Täältä löydät todellisen happamuuden. Condado do Tea on etelässä, Portugalin rajalla, ja jos kuuntelet tarkkaan, vannon, että kuulet heidän lausuvan Albariñon Alvarinhona.

Ilmastoerot saattavat tuntua pieniltä, ​​mutta niillä on vaikutuksia viininvalmistukseen ja makuun. Mitä viileämpi sivustosi tai vuosi on, sitä korkeampi happamuutesi tulee olemaan, ja sitä todennäköisemmin harkitset jonkin verran malolaktista käymistä sen pehmentämiseksi. Mutta ei liikaa: kaikki haluavat viineissään puhtautta ja mineraalisuutta, ja useimmat eivät halua liikaa malolaktisen mukana tulevia voihappoja, maitohappoa. Joten he voivat tehdä sen vain tiettyinä vuosina tai pienen prosenttiosuuden seoksesta. Hapon alentamiseksi on nerokkaampia tapoja: kylmä stablisaatio vähentää sitä noin yhdellä grammaa litraa kohden. (Jotkut tuottajat lisäävät edelleen äyriäisten kuoria maaperään korottaakseen pH: n, joka on täällä hyvin alhainen, noin viiteen. Lisäämällä osteri-, simpukka- tai simpukkakuoria - joita on runsaasti, koska niiden viljely on suurta liiketoimintaa alueella, jyrkät puoleiset vuonot, jotka antavat alueelle nimen - voivat nostaa sen kahdeksaan tai yhdeksään. Se ei sinänsä vaikuta viinin happamuuteen, mutta se varmasti lisää viiniköynnöksen kykyä ottaa ravinteita maasta.) Ihokosketus - 'kylmä liotus' useita tunteja ennen puristamista - rei'ittää happamuuden alaspäin toisella grammalla tai enemmän, samalla kun saat enemmän aromeja.

Erilaiset tyylit

Viinityylit poikkeavat myös muilla tavoin, kypsyyden lisääntyessä. Voit valita koristamattomat säästöt: vain viini, ilman mitään hienoa. 'Lopetin ihon maseroinnin vuonna 2000', sanoo Eulogio Pomares Zarate. 'Haluan terroirilauseketta, en ylimääräistä voimaa ja ylenpalttisuutta.' Palacio de Fefinanes estää ihokontaktin, koska se ei halua sen mukana olevia tanniineja eikä ylimääräisiä aromeja. Sinulla voi olla jonkin verran vanhenemista, mikä ei kuulosta hyvältä ajatukselta aromaattiselle, mineraaliselle rypäleelle. Tai voit mennä pitkään sakkaan ikääntymään, sekoittaen tai ilman. Voit myös tehdä siitä kuohuviiniä, vaikka näyttää siltä, ​​että muut viinirypäleet tekevät tämän paremmin. Voit jopa yrittää tehdä siitä makean, vaikka et saa DO: ta siihen. Päävalinta näyttää olevan tammen tai sakan ikääntyminen ja tammi-ikäisellä Albariñolla on rajoitetut markkinat. Muutama ravintola tykkää siitä, koska heidän mielestään se tarjoaa enemmän ruokaa vastaavia mahdollisuuksia, mutta useimmat espanjalaiset pitävät sitä mieluummin ehjänä.

Silti se ei ole kaukana vallankumouksellisesta ideasta. 'Siihen asti kun DO alkoi, kaikki Albariño Rías Baixasissa valmistettiin puusta', sanoo Eulogio Pomares Zarate. 'Minulla on vielä täällä noin 550 litran kastanjasäiliöitä, vaikka lopetin puun käytön vuonna 1999. Viini oli täyteläinen ja enemmän väriä, ja ihoa maseroitiin enemmän. Vanhat kastanjatynnyrit olivat tavallinen asia. ”Nyt se on todennäköisemmin ranskalaista tai jopa amerikkalaista tammea. Agro de Bazanin Limousin cuvée (tammi on nykyään todella Alliers, sanoo vientipäällikkö Jesus Alvarez) käyttää kahden vuoden ikäisiä, 500 litran tynnyreitä, mikä ei ole kovin pelottavaa. Palacio de Fefinanesin 1583 on käynyt tammessa ja tekee malo tammessa, joista osa on uutta ja noin 10% amerikkalaista. Entinen viini saa lihaksiston, mutta ei tammen makua, jälkimmäinen on selvästi tammimainen ja neliön muotoinen suussa.

Henkilökohtaisesti en mene niin paljon tammiviineihin. Mutta pitkä sakan ikääntyminen voi olla mielenkiintoista ja 'pitkä' voi olla kolme kuukautta tai 30. Pazo Baionin vuoden 2012 standardissa on neljä kuukautta taistelua, sillä sen 2006 Condes de Albereillä oli kolme vuotta sakkaa ja se pullotettiin suodattamattomana. Ensimmäinen on jäsennelty, syvä ja tarkka, toinen on voivoidut mandariinit ja silkki, erittäin monimutkainen. Kuusi ylimääräistä vuotta tekee tietysti myös eron, mutta pitkä sakan ikääntyminen lisää viinin pitkäikäisyyttä tavalla, jota tammen vanheneminen ei tee. Se pitää sen tuoreena pidempään ja mahdollistaa monimutkaisuuden hitaan kehityksen. Ja nyt, kun Albariño pitää itseään vakavana viininä, pitkäikäisyys on tärkeää.

Albariñon huippu paranee vuosikymmenen ajan. Pitää sitä pidempään kuin se todennäköisesti ajaa, vaikka erityisten paikkojen tuntemuksen kasvaessa myös poikkeuksellisten viinien määrä lisääntyy. Jesus Alvarez Agro de Bazanista ehdottaa, että 18 kuukautta sadonkorjuun jälkeen on ihanteellinen ikä juomisen aloittamiseen, eikä se näytä käyvän läpi suljettua vaihetta. Ei niin perverssi.

Kirjoittanut Margaret Rand